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    舌尖上的問題

    2021-03-08 12:09:02周晨
    蘇州雜志 2021年1期
    關(guān)鍵詞:熏魚蛋皮醬菜

    周晨

    舌尖上的問題,本來超級日常,誰都有資格說幾句的。

    然而,將之上升到美食,有了美食家的專稱,大家就不敢隨便開口了,就像寫字上升到了書法,喝水上升到了茶道。所以,寫這段文字的時候,我是有些猶豫的,對于吃總有些經(jīng)驗(yàn),美食恐怕就說不好了。

    我的童年,物質(zhì)貧乏,媽經(jīng)常會講老話,那時她下班路過西中市一家醬菜店,抱著我去買醬菜,讓我叫一聲爺爺,那包醬菜就會多不少,可能那時候養(yǎng)成的習(xí)慣,吃早餐我一定要有醬菜相佐。鄰居家和我同齡的小孩,放學(xué)回家,肚子餓了,做一碗醬油湯,醬油加一點(diǎn)麻油,放些蒜葉,開水一沖,解餓解饞,可以想象他喝出來的味道一定不亞于后來喝可口可樂。

    那時最喜歡過年,因?yàn)檫^年有好吃的。

    做熏魚

    通常蘇州人過年肉和魚少不了,年底祭祖會用到,基本菜式就是蛋餃和熏魚。喜歡看我媽做蛋餃,用一個小勺子,夾一塊純肥膘,在勺子里面刷一下,滋出薄薄一層油,剛好做蛋皮。我的目的就是等蛋皮攤破,包不成肉餡,剛好成了我解饞的小吃。過年會收到親朋好友送的大青魚,一般我爸當(dāng)天就要處理,魚頭當(dāng)晚會燒湯,魚腹內(nèi)的魚泡、腸、肝會洗干凈炒大蒜,肉質(zhì)最好的部位用于烹飪熏魚。氽熏魚的方法各家類似,關(guān)鍵是炸的火候,其次是浸潤的汁調(diào)制要得法,最后的口感取決于此。那時候沒有冰箱,除了熏魚,還會將魚的肉段腌制起來,撒上很粗的鹽,放在缸里,壓上石頭,蓋好。腌制一段時間后會拿出來放上買來的酒糟敷在上面,一兩天就能入味。烹制的時候,取出洗凈,清水烹煮咸中帶著酒香,肉質(zhì)的鮮味,講究一些,會兌入雞湯來煮,并且加入冬筍片一起烹調(diào)。這樣的做法叫汆糟魚,味道至鮮至美。

    上世紀(jì)八十年代,有部喜劇電影《小小得月樓》,里面那句帶有諷刺意味的臺詞“陸只角子,一大鑊子”就是當(dāng)時國營飯店的寫照。我姑父曾是石路一家國營飯店廚師,我也有過打“一大鑊子”咕嘮肉的經(jīng)歷。所以那時去飯店吃飯,服務(wù)態(tài)度、品質(zhì)不能保證,也是要找熟人的。現(xiàn)在機(jī)制不同了,有了品控管理,尤其是連鎖飯店。近幾年,上飯店吃飯,老年人比年輕人還勤快,各種各樣的聚會,一個接一個。我家住得離蘇州中心近,新梅華成了我爸的食堂,還辦了卡。他老蘇州,平時自己買菜、做菜,也是我們家公認(rèn)的烹飪高手,我想新梅華的菜他是認(rèn)可的。這個認(rèn)可,包含了食材、烹飪、價格諸因素。

    江南雅廚是新梅華的升級品牌,店名其實(shí)我不太喜歡,“雅”字應(yīng)該留給大家說,而且當(dāng)今中國,雅俗一線之間。比如匾額,本來是個雅物,但用了電腦字體,雕刻再精美也俗了。用書法字就雅,但字寫得不入流,就又俗了。雅是審美的尺度,既不低調(diào)也非張揚(yáng),相當(dāng)于把一個中音玩得富有層次,豐富而極致。主人好雅是肯定的,江南雅廚店堂掛著金洪男的水墨畫,一眼便知是愛好者,但這個愛好者骨子里就是有筆墨基因。聽陳大廚介紹菜式的研發(fā),歸納起來就是做三件事:傳承、改良、創(chuàng)新。有傳承,名師出高徒,代代相承;有改良,注意現(xiàn)代人的口味、健康,細(xì)節(jié)一絲不茍,除了擺盤的美觀,還注意容器的溫度;創(chuàng)新,有大蘇州的概念,引進(jìn)常熟的蒸菜、太倉的香熏青魚塊,也是應(yīng)了“江南”二字。但說到底,菜的口味其實(shí)最重要,如果中看不中吃也不會長久。食物對于個人就是味蕾的記憶,我在古巴中餐館吃到雪菜肉絲的時候比海鮮還美,關(guān)鍵味道對了。美食和當(dāng)下的藝術(shù)一樣,有兩種方向的可能:一是遵循傳統(tǒng)游戲規(guī)則看誰玩得更地道,另外一種是看你能不能創(chuàng)造新的玩法。

    近日,翻看日本江戶時代后期良寬法師的紀(jì)念集,有一幅作品是鍋蓋刻字,“心月輪”三個草書清妙空靈,見過刻匾額沒見過刻鍋蓋!大俗大雅。天天看著三個字,菜品的意境不會低。良寬最不喜歡“書家的字,廚師的菜與詩人的詩”,估計可以把“畫家的畫”續(xù)上去。良寬法師的這句話,讓我們有理由相信,隨著金洪男先生畫藝的提升,江南雅廚想不雅都難。

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