最美莫過人間煙火味

肖創(chuàng)彬

在外面吃得多了，總是各種不適，總想著回家吃頓安寧飯，自己動手或妻子做，兩三碟小菜，葷素搭配，不寡不膩，吃得舒坦、自在，關(guān)鍵還有調(diào)適脾胃的功能。

菜不多，也并不意味著湊合，一定都是愛吃的具有自家獨特口感的，比方說：熘包菜的醋就放得特別的多一些，一般人可吃不了;菜薹炒得剛剛熟，要吃起來還有些脆感;馬齒莧一般涼拌了吃，蒜和醋不能少;西芹一般切成寸段用臘肉絲炒;西紅柿炒蛋要分開來炒，炒好了再燴，這樣色香味才有保障;汽水肉是妻子的拿手菜，蛋和肉餡攪和勻了要用開水沖合了蒸，這樣蒸出來的汽水肉才嫩而滑爽;秘制鴨用生抽、蠔油、料酒三樣主料加上自配的輔料腌漬，做出來的味道餐館里是難以嘗到的;燒雞就更有特色了，要用純土雞，杜絕香料，用雞油或茶油燒，高壓鍋燜制后回鍋加蒜燒，焦黃的色澤，濃濃的蒜香味道，看著都會流口水……這些菜都會順著時令輪番上桌，長時間不吃怎能不掛念？

好在有周末，是約定俗成的小外甥一家回來吃飯的日子，什么應(yīng)酬都推掉。

周末的早晨，我尤其起得早，不論寒暑，因有期待激蕩著。菜品的選擇自然是要上心些、費時些，雖然也不過幾樣家常菜，但終歸比平常的要豐富些。春季里，新冒出的野菜是首選，換換口味，“脫”一下冬季儲下的油脂很是必要;夏季，菜品的選擇余地大了，雖然是不缺吃的年代，也知道這個季節(jié)尤應(yīng)以清淡為主，但雞鴨仍是不可少的;秋季的吃食也是豐富的，煲湯是重中之重的主打菜;冬季照例是進補季，但太葷的已不受歡迎，葷素搭配方顯均衡。這不，剛剛立冬，包餃子似乎是一款不錯的選擇，五花肉一斤，小蔥一斤，面粉三斤，包餃子的料就算齊了，其他的菜照例還是要備，兼顧各種口味，不能像老兩口過日子，可以簡單地以餃子替代一切。

三個雞蛋，二兩麻油，加上味精、胡椒一攪拌，那凝結(jié)的肉餡就軟乎了，切碎的蔥末也恰到好處地糅合其中，餡是妥帖了，費事的莫過于和面、搟餃子皮了，原本菜市場是有現(xiàn)成的餃子皮賣的，但據(jù)說其成分是有問題的，關(guān)鍵是硬生生的，包起來沒手感，吃起來沒口感，缺了手搟面皮的柔和與筋道。夫唱婦隨中一個搟皮一個包，不著邊際地嘮著家長里短，不知不覺中餃子就包好了，并沒多費勁的感覺。菜嘛，就更是平常小事，在老夫老妻默契的轉(zhuǎn)悠中，一桌菜就好了，看著小外甥美美地吃，說不出的熨帖。

味蕾是有記憶的，它烙下的是童年的味道，已經(jīng)嵌進了我們生命的基因密碼，無法改變，縱使山珍海味也無法取代。曾經(jīng)看到很多類似的新聞：國外留學(xué)多年回到故鄉(xiāng)的學(xué)子，第一樁事就是迫不及待地吃上兩碗家鄉(xiāng)的辣子面或是熱干面。很不解一些家庭為了鍋碗瓢盆而扯皮，好多人總以沒時間為由，混了上頓混下頓的。民以食為天，任何時代，吃無疑都是平凡人平凡生活中最重要的部分，只不過隨著物質(zhì)條件的富裕，吃的食材會提檔升級，吃食的提供也會一定程度的社會化，但由飽到好后對美味的追求是不變的，并且就絕大多數(shù)平凡的家庭而言，自己做飯仍會是常態(tài)。很能理解那些日子過得并不寬裕的人家，陶醉在節(jié)假日的大吃大喝中的快感，那是一種實實在在的生活的幸福感。

吃實在是最平常不過的事情，但吃也是最容不得馬虎或“對付”的事情，它關(guān)系著我們的生活質(zhì)量與幸福感。

幾天前的一個下午，與一位女教授一起談事，接近下班時分留她晚餐，教授卻執(zhí)意要走，問及原因，教授靦腆地回道：最近有些甜蜜的小煩惱，要回家做飯，先生不愛吃外面的飯菜。我們都知道教授的先生是一個單位的行政首長，平日應(yīng)酬多，單位也開設(shè)有食堂，按說家中是無須“開伙”的，但這位先生卻偏偏愛在家吃妻子做的飯菜，看來這是一對參透生活真諦的煙火夫妻。

一直以來，農(nóng)舍炊煙都被當(dāng)作詩意的描寫，因它象征著和平與富足，在失了炊煙又真正富足的今天，我們理性愉悅地接受著生火做飯原料道具的升級換代，但我卻不能接受飲食的社會化，若都去快餐了，難免會丟失那凝聚下一代的內(nèi)在的神奇密碼，我們又拿什么來拴住兒孫呢？

我還是會堅持做自己的飯菜。

責(zé)任編輯：黃艷秋