以中國旗袍分析中西方服裝在美學(xué)上的應(yīng)用和影響

劉 欣（湖北美術(shù)學(xué)院，湖北 武漢 430205）

一、中西服裝史

1.中國服裝史

中國服飾歷史源遠(yuǎn)流長，古典書籍中留下了種種的服裝歷史。從舊石器時代至今，不同時期的歷史時代都會有著對服裝不同的理解，才產(chǎn)生出不同時期的服裝設(shè)計(jì)上的不同，例如款式、色彩和圖案。但是隨著歷史的演變和發(fā)展，服裝也在發(fā)生著巨大的改變。

（1）中國服裝史的歷史意義

服裝是人類文明的重要支柱，但不是人類出現(xiàn)的初期就有服裝，人類的演化是一個非常漫長的歷史過程。而在中國直立猿人元謀人和西候度人處于寒冷的龍川冰期，他們已經(jīng)知道用火取暖。中國服裝距今已有五千年的歷史。

（2）中國服裝史的發(fā)展進(jìn)程

史傳夏朝第一位國王夏禹，曾領(lǐng)導(dǎo)人民戰(zhàn)勝洪水災(zāi)害。在治水過程中，他三次經(jīng)過家門而不入，他提倡節(jié)儉，崇尚黑色。商周時期，高級的服裝用料如絹、縑、綺、錦、繡和精細(xì)的麻織物都為大奴隸主貴族所用。在春秋戰(zhàn)國時期，儒家主張衣冠服飾應(yīng)以西周的禮制為準(zhǔn)繩；墨家主張衣冠服飾和生活器具應(yīng)以尚用為目的。諸侯各國因地理?xiàng)l件和風(fēng)俗習(xí)慣的不同，各國在衣冠服飾的崇尚方面也存在很大差異。例如夏朝是木德，崇尚青色；殷朝是金德，崇尚白色；周文王以火勝金，色尚赤；秦以水德統(tǒng)一天下，色尚黑。

魏晉時期婦女的服裝也大有不同，在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上有所發(fā)展，一般上身穿衫、襦，下身穿裙子，款式多儉下豐，衣身部分緊身合體，袖筒肥大，裙長拖地，下擺寬松。隋唐服飾有著一些相似之處。都以官位品級來區(qū)分，多小袖高腰長裙，裙系到胸部以上。明代服飾儀態(tài)端莊，氣度宏美，是華夏近代古服裝藝術(shù)的典范，當(dāng)今中國戲曲服裝的款式紋樣，多采用于明代服飾。主要是用絲綢和棉花，普遍以交領(lǐng)式衣衫、盤領(lǐng)衣、上衣和下裳相連的束腰袍裙。在清朝，服飾發(fā)展得更加迅速，清代的男服分端罩、袞服、補(bǔ)服。衣服中的圖案主要以品級來區(qū)分。而女服主要以朝褂、朝袍為主。隨著歷史的發(fā)展，中華服裝文明邁向平民化、大眾化。到了民國主要以中山裝和旗袍為主。服飾變得越來越簡單、輕便。

2.西方服裝史

（1）西方服裝史的歷史意義

西方，應(yīng)該是一個寬泛的區(qū)域概念。西方服裝史，其涵蓋的區(qū)域基本上類似西方美術(shù)史，將源頭上溯至埃及，再延伸至索不達(dá)米亞、希臘、羅馬等。埃及的胯裙、希臘的長衫正是在這充滿藝術(shù)之夢的土地上誕生的。應(yīng)該說每個區(qū)域、每個國家或民族的服裝風(fēng)格都是具有其特色的。西方傳統(tǒng)服裝注重強(qiáng)化性感，即以服裝來表現(xiàn)活生生的人。

（2）西方服裝史的發(fā)展進(jìn)程

青銅時代和鐵器時代，因考古發(fā)現(xiàn)眾多而顯得不那么陌生，這些發(fā)現(xiàn)多半位于歐洲北部，那個時期的男人下身穿著長及膝蓋的羊毛裙，腰部系著帶子，兩肩搭著橢圓形狀的外套；女人則一根布帶把無數(shù)細(xì)繩串起來纏在腰部，上身穿羊毛緊身衣，袖子長到肘部，并用一根細(xì)繩或一根寬帶作頭飾，上墜各式青銅或黃金首飾。然而，在古埃及女子的服裝同樣簡單輕薄，一種是主要流行于舊王朝和中王國時期，與上衣縫在一起的寬大長袍，袖子細(xì)長；第二種是始于脖下，狀如直筒的長袍，并用帶子吊在身上，帶子有時窄得可以從兩乳間穿過，有時寬得直接覆蓋在兩乳之間上。

古羅馬時期的服裝由羊毛、亞麻、棉花和絲綢面料制成，色彩豐富，并飾有各種流蘇、飾帶和腰帶，標(biāo)志著褶皺工藝的頂峰。古羅馬服裝主要由纏腰布、一件或多件長袍以及寬大的“托加”長外袍組成。15世紀(jì)時的意大利服裝并未受到哥特人的影響，并在其與世隔絕的庇護(hù)下滋養(yǎng)出一種更自然的也更奢華的時尚。他們通常穿襯衣外面的普爾波萬，袖子飾有開衩或開口，外面還套著齊膝緊身外衣、賽衣小長袍和寬袖外套，顏色也是五花八門的。

（3）西方服裝史在美學(xué)上的應(yīng)用和影響

西方文明起源于地中海畔的古希臘，古希臘的服飾是西方服飾發(fā)展的重要時期，服裝造型以體現(xiàn)人體美和真的藝術(shù)形式來表現(xiàn)。具體體現(xiàn)在一是裝束美，二是形體美。古希臘時期的服裝一直沿用著纏繞和披掛式，寬松自由的服飾在不經(jīng)意間就可以體現(xiàn)出人體輪廓美。在以黑格爾為代表的西方美學(xué)理論中，“藝術(shù)美高于自然美”，在這種以自我為中心的美學(xué)觀念下，西方的服裝大多數(shù)強(qiáng)調(diào)夸張的人體之美，突出個性，這與中國人在服裝造型上有著截然不同的效果。

西方服裝更是強(qiáng)調(diào)的是形式美，著名的“黃金分割”最早就是由他們提出的。這種美學(xué)思想一直頑強(qiáng)地統(tǒng)治了歐洲幾千年。中世紀(jì)以后西方服裝大多采用竭力表現(xiàn)人體的立裁，無論掛在衣櫥還是穿在身上，都沒有太明顯的變化，始終保持著相對靜止的立體幾何空間效果，反映了一種自我擴(kuò)張，以人工的手段獲取更大的空間，體現(xiàn)出了人與自然的對立，在這種唯理的服裝美學(xué)思想的影響下，西方服裝更多強(qiáng)調(diào)的是形式美。

二、中國旗袍在美學(xué)上的應(yīng)用和影響

1.中國旗袍的歷史意義

《辭?！分械摹捌炫邸币辉~定義為：“旗袍原是清滿洲旗人婦女所穿的一種服裝，辛亥革命后，漢族婦女也普遍采用。經(jīng)過不斷改進(jìn)，一般樣式為直領(lǐng)，右開大襟，緊腰身，衣長至膝下，兩側(cè)開叉并有長、短之分”。從目前專家學(xué)者們的觀點(diǎn)來看，“旗袍”一詞存在多種解釋。這些不同觀點(diǎn)可以大致劃分為兩類。第一類觀點(diǎn)：滿族被稱為“八旗”或“旗人”，所著的服裝也就同稱為“旗袍”，“旗裝”。第二類觀點(diǎn)：雖然“旗袍”由清代旗人之袍裝演變而成，但“旗袍”一詞僅用于指稱民國時期的實(shí)物。但大多數(shù)的人習(xí)慣將民國以后所演變而成的女性袍服被稱為“旗袍”。與第二類觀點(diǎn)相一致，我們將近半個時期的旗袍劃分為四個時期；1920年代、1930年代、1940年代、1950年代與1960年代。

2.美學(xué)在中國旗袍上的應(yīng)用

（1）用美學(xué)的角度分析中國旗袍的設(shè)計(jì)原理

以清代旗裝為例，我們可以看到不同的繡花在同款型的旗裝上所呈現(xiàn)給人的感覺是不一樣的，領(lǐng)口精美又細(xì)致的繡花不僅讓旗袍更美觀，還讓旗袍在風(fēng)格上迥然不同?；ㄉ拿靼?、花朵的大小、花樣的選擇均從小細(xì)節(jié)上更加凸顯旗袍的高貴典雅，圓領(lǐng)彩繡鑲邊女旗裝就比元寶領(lǐng)鑲邊女旗裝看上去更為富貴，因?yàn)榛y更為精細(xì)，并且黃色包邊比黑色更炫目。諸如此類的繡花藝術(shù)或小家碧玉或大氣端莊，不同的繡花設(shè)計(jì)總是表達(dá)著不同風(fēng)格的美麗，充分展現(xiàn)出滿民族悠久的歷史文化，著重體現(xiàn)東方女性含蓄優(yōu)雅的魅力。

旗袍特別注重盤扣的設(shè)計(jì)，盤扣作為一種傳統(tǒng)的服飾手段，又開始風(fēng)靡一時。長袖盤扣、短袖盤扣、對襟盤扣、斜襟盤扣，就連后開衩的直筒連衣裙也綴上了幾顆盤扣，恰似一只只欲飛未飛的“蜻蜓”。盤扣還是那個盤扣，但綴在不同款式的服裝上卻表達(dá)著不同的服飾語言。盤扣的種類很多，常見的有蝴蝶盤扣、蓓蕾盤扣、纏絲盤扣、鏤花盤扣等。形形色色的盤扣中尤以古老的手工盤扣最為精巧細(xì)致，它融進(jìn)了制作者的心性和智慧，有著極高的審美價值。

（2）用美學(xué)的角度分析中國旗袍的圖案設(shè)計(jì)

圖案在表達(dá)設(shè)計(jì)美的方面著明顯的視覺沖擊，我們可以直觀地從美學(xué)角度的方面看出由不同圖案的布料設(shè)計(jì)出來的旗袍所體現(xiàn)出來的不同神韻，比如整片都是福字的大紅旗袍給人的感覺就是喜慶；而淡雅的花紋就會給人素顏清新的感覺?？傊?，不同的圖騰設(shè)計(jì)就會制造出不同的美?，F(xiàn)代常見的旗袍圖案為織錦緞，配以傳統(tǒng)的中國紋飾如雙魚、富貴花、梅花等，還有以中國水墨畫手法描繪的花卉圖案設(shè)計(jì)的手繪旗袍。

（3）用美學(xué)的角度分析中國旗袍的發(fā)展歷程

民國初期，北洋政府仿照西方各國服飾，頒布了服制條例，規(guī)定男女禮服式樣，從此中國自上而下地開始接受西式服裝與穿著習(xí)慣，人們也似乎一夜之間拋棄了滿人的袍服。然而1920年代，旗袍又在中國的另一時尚中心城市——上海重登舞臺，并作為女性的流行服飾大行其道。1920年代旗袍初行之時，樣式與清末變化不大，其特點(diǎn)是腰身寬松，袖口寬大，長度較長。而后又經(jīng)歷了馬甲旗袍、倒大袖旗袍等不同的流行款式時期，旗袍的式樣越發(fā)合體，而長度漸短。1929年4月，民國政府制定“服裝條例”，長身旗袍成為了“國服”。1930年代是旗袍的全盛時代，不論地域特征，也不分年齡大小，全民皆是旗袍。從技術(shù)來看，此時的旗袍除了肩袖部分仍大多數(shù)采用連身平直結(jié)構(gòu)外，身片處理采用了大量的西式造型方法，出現(xiàn)了前后身片的省道，長袖旗袍的腋下分割（開刀）等處理余缺的結(jié)構(gòu)，使旗袍更加合體，也正迎合了1930年代女性開放的服飾衣著觀念。1939年前后，由于胸省和肩省的運(yùn)用，裝袖和肩縫的出現(xiàn)使旗袍變得更加合體，曲線更加性感，這也是近代中國女性服裝形象的一次重要變化。修長而收腰的旗袍配上燙發(fā)、透明絲襪、高跟皮鞋，還有手表和皮包，構(gòu)成了那個年代最時尚的潮流。1940年代，由于物質(zhì)的缺乏，旗袍的樣式也簡潔實(shí)用，長度在小腿中部和膝蓋之間，袖子也逐漸由短袖變成無袖，形成了戰(zhàn)爭年代旗袍輕便簡潔的鮮明風(fēng)格?？箲?zhàn)勝利以后，旗袍也越來越來呈現(xiàn)出便捷簡單的現(xiàn)代化特點(diǎn)了。1950年代以后，由于新制度的建立，中國都市女性的生活方式發(fā)生了大變革，旗袍也逐漸退出了日常的生活舞臺。1960年代，由于西方主流服飾潮流的影響，旗袍從外形輪廓上來講有兩大特點(diǎn)：第一是旗袍的長度短而開衩高，下擺剛剛到膝蓋，甚至可以更短；第二是皮袍色彩圖案夸張而現(xiàn)代，除了幾個典型的細(xì)節(jié)元素外，其整體風(fēng)格與西方的流行連衣短裙區(qū)別不大。