自由之路

如今提到波西米亞，我們腦海中或許會(huì)瞬"間浮現(xiàn)飄揚(yáng)在空中的流蘇、樂手凌亂松散的長發(fā)、漫天飛舞的雪紡與荷葉邊。而波西米亞真正被定義為一種風(fēng)格概念，可以追溯到15世紀(jì)，當(dāng)時(shí)的法國人以此描述從印度北部遷徙至波西米亞地區(qū)，又輾轉(zhuǎn)抵達(dá)塞納河畔的吉普賽人。

具體說來，這是一種在觀感上的模糊定義，流浪中又帶有些許不羈的浪漫：吉普賽人懷揣著一種浪跡天涯、隨遇而安的心態(tài)，以豪放自由的精神狀態(tài)面對一切，這不僅反映在他們能歌善舞、精于占卜的“怪誕”風(fēng)俗上，也在不知不覺中形成了獨(dú)樹一幟的“異族”穿搭風(fēng)格，既囊括了亞洲印花和刺繡裝飾的特征，也不乏西方世界的時(shí)裝廓形與結(jié)構(gòu)屬性。在他們的身上，印度古老的亮片刺繡工藝、埃及的圖騰式金色配件、西班牙的白色蕾絲婚紗、非洲風(fēng)情的寶石串珠……像是將所到之處的傳統(tǒng)精髓集于一身，精致的異域流浪漢”即視感呼之欲出。

“情人為什么給我吉普賽的心”，這句21世紀(jì)的歌詞或許陰差陽錯(cuò)地投射了19世紀(jì)的巴黎藝術(shù)家們“逛盡天地，失去安穩(wěn)”的處境。夏爾·波德萊爾在詩集《惡之花》中寫了《旅行中的波西米亞人》；居斯塔夫·庫爾貝在畫作中精細(xì)地勾勒出波西米亞人在路途上的生活百態(tài)。這種曾經(jīng)被迫浪跡天涯的人生選擇，竟成了法國文藝界的養(yǎng)分，也被賦予更加現(xiàn)代化的內(nèi)涵：摒棄傳統(tǒng)的價(jià)值判斷，尋求自由而不受世俗束縛的精神救贖。

彼時(shí)文藝界信仰波西米亞風(fēng)的創(chuàng)作者們大多聚集在巴黎左岸的拉丁區(qū)或蒙馬特區(qū)。而步入20世紀(jì)后，有“現(xiàn)代時(shí)尚之父”之稱的PaulPoiret讓波西米亞風(fēng)不再是藝術(shù)家們聊以慰藉的談資，而是成為了一種富裕階層趨之若鶩的新潮。他在巴黎成立了自己的時(shí)裝屋，放棄了傳統(tǒng)定制服裝中的襯裙設(shè)計(jì)，從寬松的長袍、垂墜的連身裙上汲取亞洲、北非、中東等國家和地區(qū)的藝術(shù)風(fēng)格，如同重走了一遍吉普賽人的環(huán)球流浪之路，不斷變換著花樣的頭巾、刺繡紋樣，乃至日式和服、中亞的女士哈倫褲等要素，豐富著現(xiàn)代高定時(shí)裝的創(chuàng)意語言，而Poiret也像是一位激進(jìn)的引路人，持續(xù)影響了接下來一個(gè)多世紀(jì)的波西米亞風(fēng)格走向（以他為主題的時(shí)尚展覽“PaulPoiret：室內(nèi)設(shè)計(jì)師與香水制造商”也將于6月25日起在巴黎裝飾藝術(shù)博物館舉行）。

而歷數(shù)深受其風(fēng)格影響的設(shè)計(jì)師們，KarlLagerfeld必定榜上有名。在1960年代初期，受Chloé創(chuàng)始人GabyAghion的邀請，初出茅廬的Lagerfeld為品牌確定了波西米亞風(fēng)的走向，這并非是他天生的審美偏好，也與Aghion建立品牌時(shí)選擇的奢華女裝路線大相徑庭。Lagerfeld的波西米亞元素格外輕盈和富有幽默感，在高級成衣界顯露其玩世不恭的意味。而究其原因，多少與北美同時(shí)興起的青年新潮運(yùn)動(dòng)脫不開干系。

1967年的夏天，戰(zhàn)后嬰兒潮中出生的年輕一代羽翼漸豐，他們無視冷戰(zhàn)狀態(tài)下的國際局勢，也絲毫不想為未來的前途擔(dān)憂，拒絕現(xiàn)代主義兜售的消費(fèi)主義價(jià)值觀，在時(shí)刻變化的生存環(huán)境中形成了一種“反主流”的文化思潮，融合在音樂和文化創(chuàng)意領(lǐng)域。這股潮流熱浪從舊金山一路“燒”到紐約郊外的伍德斯托克音樂節(jié)，從臺(tái)上到臺(tái)下，音樂與時(shí)尚共同塑造出一種全新的文化群像——嬉皮士。嬉皮士的影響力不只局限在美國，而是成為了某種世界議題，從美國本土的BobDylan，到英國的披頭士樂隊(duì)，以及法國的Fran?oiseHardy，都被視為引領(lǐng)嬉皮士精神和波西米亞風(fēng)潮席卷全球的重要人物。他們隨性不羈的形象通常與所謂的光鮮亮麗不沾邊，卻全方面贏得了世界范圍內(nèi)年輕人的支持，每一次歡呼和掌聲似乎都在闡述著顛覆成見的觀點(diǎn)：成功的定義并不是唯一的。而這種觀念也同樣震撼到了當(dāng)時(shí)懷揣著“改變世界”的野心的史蒂夫·喬布斯，即便他給絕大多數(shù)人的印象是一件黑色的IsseyMiyake和一條牛仔褲，但1970年代時(shí)的他會(huì)自然而然流露出波西米亞群體的態(tài)度，不修邊幅地與客戶和投資者見面，像在音樂節(jié)的郊外那樣時(shí)刻盤腿而坐。如果說這種風(fēng)格給他留下了什么寶貴經(jīng)驗(yàn)和意識(shí)的話，那一定是藐視一切規(guī)則和約束的勇氣和決心，這也反映在了他創(chuàng)立蘋果之后的一系列科技構(gòu)想之中。

Lagerfeld顯然嗅到了這一非傳統(tǒng)青年群體的文化力量，決意讓Chloé與他們同行，在設(shè)計(jì)中注入了年輕化的印花和輕盈的材質(zhì)，大膽的色彩與圖案是他將波西米亞帶入高級時(shí)裝語境最主要的方式，而民族刺繡、蓬松廓形、不羈流蘇與喇叭式的褲形，也隨著一代代的Chloé設(shè)計(jì)師們而延續(xù)了下來。時(shí)隔半個(gè)多世紀(jì)后，同樣來自德國的Chemena"Kamali成為品牌新任創(chuàng)意總監(jiān)，在上任伊始她便試圖將Lagerfeld所締造的波西米亞盛景帶回。

在她為品牌打造的首場發(fā)布會(huì)上，Jerry"Hall、Pat Cleveland、Georgia May Jagger等標(biāo)志著Chloé發(fā)展重要節(jié)點(diǎn)的面孔，都無一例外地選擇了同一款厚底木展鞋，這里也少不了定義千禧年波西米亞風(fēng)潮的時(shí)尚領(lǐng)袖Sienna"Miller。她的出現(xiàn)將我們的思緒帶回世紀(jì)之交的飛揚(yáng)年代，那是Miller成為街拍焦點(diǎn)，Isabel"Marant剛剛成立個(gè)人品牌不久，Mary-"Kate Olsen、Ashley Olsen姐妹尚未引領(lǐng)“靜奢”流行的時(shí)代，即便Olsen姐妹創(chuàng)立了如此克制干練的The"Row，但她們的私服不會(huì)說謊——波西米亞精髓依舊植根在她們心中。

事實(shí)說明，Kamali為Chloé重塑波西米亞風(fēng)格的想法絕非一廂情愿。在2024秋冬系列發(fā)布后的第二天，二手交易平臺(tái)The"RealReal上的Chloé搜索量就暴漲了37%。我認(rèn)為人們渴望不羈、自由、柔軟和動(dòng)感，回顧歷史，這種渴望植根于1970年代，當(dāng)時(shí)人們想要擺脫傳統(tǒng)生活方式和性觀念的束縛，“Kamali在首秀前解讀了設(shè)計(jì)靈感的背景和初衷，“人們想要做自己，活出自己想要的樣子——為自己定義生活。”Kamali在Chloé的登場，揭開了新一輪波西米亞風(fēng)格卷土重來的序幕。因?yàn)檫M(jìn)入2025年后，波西米亞風(fēng)情在秀場中制造的回想無處不在，特別是迎來春夏之交，當(dāng)音樂節(jié)的律動(dòng)再次席卷草場，一切關(guān)于波西米亞的懷舊都是如此的順理成章。然而，在即將陸續(xù)登場的早秋系列中，各大時(shí)裝屋并沒有拘泥在重復(fù)宣揚(yáng)波西米亞風(fēng)格這件事上，而是借由這種彰顯自由不羈的潮流，來表達(dá)在創(chuàng)意、研發(fā)和制作工藝上更大的野心。

一方面，波西米亞的“亞”代表了“亞文化”融入創(chuàng)作的趨勢。在Valentino，創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro"Michele像是位古董收藏家那般，從自己的珍寶盒中找出了在二手市場搜集而來的金屬吊墜，有埃菲爾鐵塔造型的，也有鑲滿水鉆的心型，連在一起組成了音樂節(jié)上任由你狂野甩動(dòng)的手鏈；Olivier"Rousteing用仿水晶吊飾拼出了一件流蘇連衣裙；Moschino的Adrian"Appiolaza幾乎將場景搬到了電影《薩特本》的拍攝現(xiàn)場，讓各式花俏的領(lǐng)帶圖案化作半裙上的印花，是“Hard"Times”的logo針織衫搭配層層疊疊的白色蕾絲裙；而Diesel的Glenn"Martens則開發(fā)出了新的牛仔面料，呈現(xiàn)出光滑輕盈而透氣的效果，如同緊身橡膠衣般性感，但邊角依舊保留了牛仔纖維的不羈感。當(dāng)然，我們也不能忘記一直以來兢兢業(yè)業(yè)的Julien"Dossena，他在Rabanne塑造了一批波西米亞女戰(zhàn)士，金屬鏈條制成的流蘇瀟灑帥氣，加上無與倫比的光澤感，無疑是本季最為搶眼的混搭利器。

另一方面，波西米亞的“亞”本季也寓意著眾品牌將目光對準(zhǔn)亞洲文化靈感。如去年底在杭州西湖畔舉辦的Chanel"2025高級手工坊系列發(fā)布。從香奈兒女士位于康朋街31號公寓中私人收藏的眾多烏木屏風(fēng)入手，品牌工作室團(tuán)隊(duì)著意在經(jīng)典設(shè)計(jì)中結(jié)合中式風(fēng)情。東西方文化地域與制衣哲學(xué)的碰撞，迸發(fā)出了如波西米亞風(fēng)般包容不羈的異域火花。我們可以明顯地感受到蕾絲、金色元素的運(yùn)用是如此奢華隆重，與此同時(shí)，山茶花剪影式的刺繡圖案，折扇般飛揚(yáng)的不對稱剪裁百褶裙，以及色彩鮮艷豐富的彩色連褲襪，以現(xiàn)代的形式凸顯中式美學(xué)充滿動(dòng)感和生機(jī)的一面，也在不經(jīng)意中釋放上世紀(jì)六七十年代的浪漫不羈。

而就在不久之前，Maria"Grazia Chiuri將自己為Dior策劃的最后一場早秋大秀搬到了京都。眾所周知，從Christian"Dior先生到其后繼任的設(shè)計(jì)師Marc"Bohan、Gianfranco Ferré、John Galliano、Raf Samons，都對日本文化情有獨(dú)鐘。這一次，Chiuri帶領(lǐng)模特們走到了京都東寺花園的櫻花樹下，用現(xiàn)代的視角重新解構(gòu)古典的日式制裝規(guī)范和Dior傳統(tǒng)的廓形靈感。因此在系列中，我們并沒有看到品牌引以為傲的沙漏式剪裁，取而代之是日式二維平裁所突出的寬大輪廓感，這種對于身體的解放直接而坦率，延續(xù)了Chiuri一如既往的實(shí)用主義精神。

而在面料上，她選擇聯(lián)合著名的龍村美術(shù)織物工坊，重現(xiàn)1950年代Dior先生親自委托設(shè)計(jì)的經(jīng)典圖案，同時(shí)在長袍和長裙的邊緣保留了未完成感的金絲流蘇細(xì)節(jié)，在模特行走之際翩翩起舞。不僅如此，在壓軸造型中，Chiuri還連續(xù)設(shè)計(jì)了數(shù)套輕薄的雪紡曳地連衣裙，配合重工花朵刺繡，既凸顯了秀場舉辦地的詩意，又強(qiáng)調(diào)了時(shí)裝與身體之間相互襯托和聯(lián)結(jié)的關(guān)系。那些閃爍著光芒的刺繡，如同紋身般附著在半透明的薄紗上，相比于浪漫，更是一種宣言式的果敢之美。

為何在傳統(tǒng)之風(fēng)如此盛行的京都，Chiuri帶來如此超脫世俗規(guī)范的設(shè)計(jì)，或許答案就出自她曾在京都國立近代美術(shù)館參觀的展覽“愛時(shí)裝：追尋自我”之中，展覽的引言這樣寫道：“我們或許會(huì)想要穿上自己喜歡的衣服，或許會(huì)受到他人造型的啟發(fā)，或許會(huì)渴望做回自己，又或許只是想忘卻自我?！倍饕曈X則是一張來自川久保玲的品牌Comme"des Gar?ons 2020春夏系列套裝的圖片，模特被烘托得宛如一棵櫻花樹般落英繽紛。Chiuri也許正是受到展覽中作品的啟發(fā)，才選擇了以這樣不拘一格的方式來為自己在Dior任職的尾聲再添一筆高光時(shí)刻。

誠然，在Chiuri效力于Dior的這九年中，她始終是評論人和消費(fèi)者眼中不懼爭議、不斷打破常規(guī)的代表，她不愿溫順地遵循固有觀念，而是顛覆傳統(tǒng)的二元價(jià)值判斷，從舉起女性主義的大旗，到積極投身地方手工藝的保護(hù)，與當(dāng)?shù)厥炙嚱橙撕献鲗υ?，走出了一條與眾不同的創(chuàng)意總監(jiān)之路。這條路與1960年代末的那場波西米亞風(fēng)的盛行有著異曲同工之妙，即對于個(gè)體成功的定義不止一種，每個(gè)人也都擁有向主流價(jià)值觀說“不”的權(quán)利。我們可以主宰自己內(nèi)心的規(guī)則，無論時(shí)代如何改變，波西米亞精神不滅。