晉中行

到達晉中的平遙，已是午后，溫和的陽光照在大地上，青稞、樹林正是最青翠的時節(jié)。徜徉于青磚鋪就的地面上，雙林寺的建筑、木雕、一棵棵古樹，都沉淀著包了漿的歷史色彩。只可惜自己不是研究木雕的專家，浮光掠影地走過，只是用眼睛掃描。給人印象最深的，是木刻作品中那一個個人物的眼睛，實在是傳神，黑中放亮，深邃且靈活。詢問，才知是用琉璃制作。山西是琉璃的故鄉(xiāng)，晉中更是主產區(qū)，因地取材，發(fā)揚光大。農耕的工具千古不變，能工巧匠的聰明才智都用在造佛雕塑上，這就是中國的歷史。

坐在車上，我搜出山西省的地圖，其東依太行，西界黃河，北臨內蒙古，山河相間，是一個相對封閉的地理單元。一切都是最好的安排。大概率是這種天然的封閉，成全了山西。

逛了近兩個小時，臨出門時去廁所方便，才發(fā)現(xiàn)此處廁所不叫廁所，也不叫洗手間，而是叫“我凈”，游客服務中心叫“常樂”，方方正正的隸書嵌在上方。“面對凝固的歷史，請你倍加珍惜?！边@是矗立在雙林寺門口的廣告語，字是綠色的，印在原色的木板上。

因二十年前來過平遙古城，心里就有了些敷衍的成分。

其實，這是一個普通得不能再普通的縣城，只是高大寬厚的城墻保存得完整，所以它才能躋身于全國四大古城行列。當我再次看到中外游客趨之若鶩擁進古城時，心里有不盡的感慨：老祖宗無意中留下的東西，造福了子孫后代。過去因閉塞而保留下來的遺產，換成了今天的繁榮和富足，真是風水輪流轉，此一時彼一時呀。

在古城里看了四五處古跡，印象最深的還是日昇昌票號，它是平遙第一家私人銀行。在它的影響下，小小的縣城里形成了幾十家專司銀兩匯兌的票號，形成了全國的金融中心。交通的閉塞、貧瘠的土地，為什么能產生“日昇昌”現(xiàn)象？是窮則思變。正因為土生土長的不甘窮困寂寞的農民，懷著試試看的想法，告別妻兒老小，背井離鄉(xiāng)，他們走遍全國，獲得了各種商業(yè)信息。同時，也用他們特有的憨厚誠實贏得了從業(yè)信譽，從而也贏得了豐厚的利潤。

憨厚并非愚鈍。日昇昌的財東李大全是絕頂聰明之人。票號創(chuàng)辦伊始，他就探索出了“財東不經營、用人講回避、分紅按股份”的經營理念。正是按照這一套科學完整的管理模式，日昇昌才連連盈利，日進萬金。在此發(fā)生的數以萬計的金融業(yè)務中，竟無一差錯，實在令人叫絕。這與我們現(xiàn)代部分企業(yè)信奉的“權力一肩挑，用人一句話，花錢一支筆，決策一拍腦袋瓜”的管理模式，形成鮮明的對比！你能說古人比現(xiàn)代人聰明嗎？否，關鍵在于他們的憂患意識和興家建業(yè)的責任，促使其不能有半點懈怠，形成了不近人情的嚴苛制度，并嚴格執(zhí)行，這是成就任何事業(yè)的根本所在。

“日昇昌”即日日升日日，天天贏得、日日為新之意?？稍诩姞幍膽?zhàn)亂、“城頭變幻大王旗”的時局面前，日昇昌很快就衰敗了，且再也沒有復起。一個人、一個家庭、一個企業(yè)的命運與國運是休戚相關的，胳膊終究擰不過大腿。站在日昇昌門口凝望，才體味到國泰民安的深意。

到平遙古城，是繞不開縣衙的，它是整個古城的經典之作，也是整個古城的核心。來過了，就不想細看，可就在參觀完縣衙即將走出的一剎那，突然發(fā)現(xiàn)了懸掛于門口上方的橫匾——天理國法人情?？吹剿徽鸬梦覝喩戆l(fā)麻。妻子在匾額下頻頻點頭，說：“流走的是時光，不變的是天理。此匾把人間的游戲規(guī)則說盡了說透了。”“是啊，誰又能擺脫這一規(guī)則呢？因為有了這句話，使得所有的建筑都蒼白無力?！蔽腋锌溃霸龠^千年萬年，這些建筑在不在很難說，但相信這句話一定會在人的心頭存活著，在人間傳承著?！辈贿^，逢事是講究緣分的，不知有多少人來過這里，但能不能發(fā)現(xiàn)這匾額，能不能記住、理解這句話，就很難說了。

五十年前上小學時，班上最要好的同學劉桂成的父親在太原打鐵。劉桂成有幸來過晉祠，回去后，在同學們面前大談特講晉祠及山西的景色，羨慕得我兩眼放光，心想，自己什么時候也能去山西去晉祠看看??？后來，單位組織去山西參觀，去了五臺山、平遙古城，可就是沒去晉祠，再次擦肩而過。

五十年，二十年，人生有幾個五十年、二十年??？這次我提議要去晉祠，要圓一個少時的夢。

晉祠就位于太原南郊的天龍山下，安坐于大山的懷抱。大門氣勢恢宏，越往里走，越感到它的厚重，一個強大繁盛的宋朝驚艷呈現(xiàn)。它的代表作應該就是雄偉的圣母殿了，原汁原味的精美木雕已經在時光中挺立千年，大殿正中的圣母微笑著，慈眉善目，天國的光輝彌漫。細究，此殿是為奉祀姜子牙女兒、周武王的妻子、周成王的母親邑姜所建。最令人叫絕的是大殿門口那八根木柱上，全是龍的雕塑。據導游講，這些雕塑是用一節(jié)節(jié)細小的木塊對接而成，通體看去又是一條條活靈活現(xiàn)的龍盤踞其上，工藝之精湛讓人嘆為觀止。圣母殿的北側，有一高臺建筑，乃唐叔虞祠，是奉祀西周初晉國第一代諸侯唐叔虞的祠堂。門口有一對聯(lián)，印象極深：“文章千古事，社稷一戎衣。”

世事紛爭，勝敗難測，宮闕萬里都做了土。而經歷的一切，院里的周柏都看到了，它已經在這里存活了三千多年，身邊還有一棵二千年的柏樹，它們相攜相扶，在風雨中默默堅守、相互支撐著，依然是青枝綠葉。

最令人欽佩的還是新落成的傅山紀念館。它就坐落在祠院主軸的右側，一進門就被傅山先生那氣勢奪人的長卷深深地吸引，率性十足，高山流水，變化無窮，氣象萬千?！皩幾疚闱?，寧丑毋媚，寧支離毋輕滑，寧直率毋安排?！边@是傅山先生對書法的論述，每每讀到，心里都十分痛快！他這段話，肯定是沖著那些裝腔作勢而不下苦功的人說的，更準確地說是沖著那些腦滿腸肥的官僚說的。不應和、不妥協(xié)、有灼見，對藝術負責，這是文人的風骨！

因為先生在書法上造詣深厚，特別明白，特別率性，再加上勤奮，所以他才把明末清初的草書推向一個高潮。其實傅山是個全才，文武兼?zhèn)?，還通醫(yī)術，可以說是一藝通而百藝通。紀念館前言上有這樣的文字：“身為傳統(tǒng)文化思想傳承者的傅山，無論在學術和學術思想上，傅山的學問文章，都追蹤當時的進步思想，是北方學術思想的領袖、著名道家學者。尤其是前半生明朝未亡之時，他的思想帶有強烈的進步傾向，沒有受到當時學者重理學的影響?！?/p>

偉哉傅山，唯有你能與天龍匹配，與晉祠同輝。

離開太原一路北上，山越來越高，路越來越險，當來到雁門關的時候，高速公路的隧道多了起來。女婿說，這應該是陰山山脈了。我說陰山在內蒙古，可能還是太行山。其實，在山西境內跑，轉來轉去，都是繞著太行山脈展開，到了山西，才感覺“巍巍太行”不是一句虛話，而是博大深遠的代名詞，山西就在大山的懷抱里。一路上，不時有左權、白求恩、平型關大捷紀念館等地理人文的黃棕色標志在路邊閃現(xiàn)，這些已融化在血液里的英雄符號、文化符號，從來沒有像這一刻感覺是那么遠，可又那么近。再過若干年，相信這些凝結著正義、真理的文化場館，定會走向歷史高處，成為名勝古跡。

到了應縣，已是晚上八點。進入縣城，在橘黃色的燈光照射下，“千年木塔，文旅圣地”廣告牌格外醒目。

這是一片開闊的廣場，這是一個開闊的寺廟，寺廟叫佛宮寺，木塔就坐落其中，遠遠地就能看到她那巍峨的身影。走近方知，木塔全名為佛宮寺釋迦塔，距今已一千多年，是中國最古老最高大的純木結構樓閣式建筑，也稱世界三大奇塔之一。

站在塔前細看，塔建造在高高的臺基上，呈平面八角形，匾額無數。第一層立面重檐，以上各層均為單檐，共五層六檐，一層有釋迦牟尼塑像，他是那樣的淡定自信，用平和慈祥的眼神審視著所有的過客，審視著這個日新月異的世界。只可惜為保護文物，塔不讓登了。其實不登也罷，登上無非望遠，此外除了佛像還是佛像，朝代更迭、災難頻發(fā)，大悲大苦，多少百姓總想從佛祖那里找到寄托、找到撫慰、找到答案，可到頭來誰也改變不了誰的命運，只有在默默地忍受承受中，迎接明日那絲絲縷縷的曙光。

幾名民工正在修繕木塔的房頂，一簇簇野草、爛泥被扔到地上，淺黃色的保險繩，一頭拴在塔樓的窗框上，一頭系在民工的腰上，看不清干活兒人的臉，只有一個個白色的安全帽在空中晃動。

看著民工忙碌的身影，望著高大寬厚的木塔，我就想，從晉祠到雙林寺，到應縣木塔，作為經歷千年風霜的木質建筑，至今安然無恙，避開戰(zhàn)爭、火災，還成功防止了蟲蛀。山西干旱少雨，日照相對充足，這種條件下不會遭遇類似南方的白蟻類蟲害的侵擾。從另一方面講，有干燥的氣候，才有了精美的木雕藝術，這也是世世代代藝人匠人苦苦探索的結果?！拔覀円顾蘩认?，仰首靜觀檐底黑影，看涼月出沒云底，星斗時隱時現(xiàn)，人工自然，悠然融合入夢，滋味深長?！边@是梁思成與林徽因所著《晉汾古建筑預查紀略》中的怡然感受。木塔的一側，就有他們夫妻二人的合影。在那個烽火紛飛的年代，他們被這片神奇的土地所吸引，而后人也將與他們共同守護這片遺世獨立的絕代風華，這是一個民族的共同責任。

懸空寺在北岳恒山的腳下。它對于我來說，是個海市蜃樓般的概念，因為只在幼時課本上接觸過它。半個世紀過后，自己已成為身患腰疾的老者，當真的親吻她的時候，感覺就是一場夢。

親吻懸空寺簡直比登天還難，先是要從網上買門票，還要預約登臨票。在網上女兒反復操作，上線就卡，反復刷新，反復失敗，使上渾身解數，總算約上了。到了懸空寺的腳下，順著蜿蜒的隊伍徘徊，每一撥僅放十個人，從排隊到登上寺廟最少需要兩個小時——這還是旅游淡季，幸虧女兒買了折疊式小凳，我坐在上面一步步向前挪，大大緩解了腰的疲勞，小外孫不時跑過來蹭座位（在大同博物館也是這樣），當把孩子攬于懷里，既看了風景又享受天倫之樂，樂哉快哉。身旁一位八十高齡的老者，是從國外趕來的，看到我安樂的樣子，很是羨慕，左手扶著老腰，右手伸出大拇指為我點贊，有時幸福就隔著一個小凳的距離。

坐在小凳上，舉止四望，懸空寺猶如一條條絳紫色的綢帶，在刀削斧砍的山崖上舞動。山下是一開闊地帶，盛開著藍白相間的花，渲染著初秋的色彩，也提升了寺廟的顏值?！皯倚挠诳眨o悟于寺?！边@是路旁的廣告語，此真乃雋語，雖然不明出處。

仔細觀看峽谷兩側的山崖，有很多密密麻麻的石穴?？吹剿鼈儠r突然明白，當年的設計者、施工者不知進行過多少次探索、嘗試，左顧右盼、反復論證，才在西邊的翠屏峰峭壁間完成施工定位，才建成了“懸空寺，半天高，三根馬尾空中吊”的寺廟，歷經1400年依然在懸崖峭壁上挺立，成為中國僅存的佛、道、儒三教合一的獨特寺廟；仰視著，再仔細看，真正支撐寺廟的并非只有建筑物前的那十幾根長長的木樁，深嵌于山體內的那些橫梁，像無名英雄，鋼筋鐵骨般將寺廟融入山體，與在風中晃動的木柱一道，剛柔并濟，鑄成這一世間難得的美景。虛實結合，險而彌堅，這或許就是當年設計者的高妙之處。

終于可以登臨了。攀登的過程中，才知一步更比一步險，絕大多數的廊道只能容納單人通過，所以不得不實行單循環(huán)的登臨路線，其間若有一個不自覺或行動遲緩者，就會招來后面的責怨。盡管死死抓著我們的手，小外孫還是被嚇得吱哇亂叫。讓他閉上眼，他半信半疑地挪著步子，不停地哭喊著：“再也不來了?！逼鋵嵰膊辉购⒆樱瑹o論你從哪個角度往下看，都有如臨深淵、如履薄冰之感，根本無心研究身邊的建筑、文物，再說后面的登臨者也不容許你有半點滯留。走著、挪著，挪著、走著，總算完成了登臨的循環(huán)，大有一種死里逃生的況味。這或許就是懸空寺的魅力所在吧。

“還去恒山嗎？”女婿問?！安蝗チ?，不去了。既然吃了甜瓜，就不再吃西瓜了，再說腰也受不了。”我說。帶著幾分遺憾，我們匆匆下山。

走進大同，正下著雨，這一下雨倒遮住了傳說中的煤灰，整個城市一副清新的樣子。

進城不遠，就看到了魏都路。當“魏都”二字映入眼簾的時候，一下就想起了那個朝代，那個鮮卑族金戈鐵馬橫掃中原的朝代，它就是北魏。云岡石窟誕生了，這是集三萬高級設計師與能工巧匠于大成的創(chuàng)世之作。

歲月失語，唯石能言。它們能走向永恒嗎？非也。石窟的最南側有一石刻——西巖絕唱，它用凝練的文字詮釋了北魏的命運：“公元四九四年，北魏孝文帝遷都洛陽，云岡皇家工程宣告結束，西部山崖成為民間造像的樂土?！碑斎慌c西巖絕唱石刻同等分量的還有一處石刻，那就是余秋雨先生的“中國由此邁向大唐”的石刻了，在先生《中國文化課》一書中曾見過照片，但今天見到實物，倍感親切。一切都是過眼云煙，唯有文化和藝術走向永恒。強大、彪悍的北魏，連它的文字都帶有刀削斧砍的個性，被稱為“魏碑”，是書法史上一道獨特風景。到了洛陽的鮮卑人，與漢文化更加融化，更加精練，那立于龍門石窟的盧舍那為證，雕刻更為精細，表情更為豐滿，千年過后，她依然用平和、淡定、慈祥的目光與我們對視著，是盛唐的象征。

看完云岡石窟，天放晴了，一縷帶著絲絲涼意的陽光灑在身上，有種復雜的滋味。徜徉在大同的大街小巷，被一種古風古韻包裹，古城、古墻、華嚴寺、善化寺、九龍壁，無不召喚著她那曾經的輝煌，一片華麗的仿古建筑上寫著“九邊重鎮(zhèn)，塞上王城”的字樣。

就要離開山西了，汽車在高速公路上奔跑著，再回望茫茫的三晉大地，再仰望巍巍太行，心中生起無限感慨：歷史造就了精美、博大的山西，山西正攜古領今走向未來。未來可期。

（選自《都市頭條》微信公眾平臺）