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    一碗飆升幸福生活指數(shù)的面

    2021-03-08 12:09:00劉國斌
    蘇州雜志 2021年1期
    關(guān)鍵詞:面湯吳江面館

    劉國斌

    我從小就愛吃面,上海的陽春面培養(yǎng)了我對面食的嗜好。最近十多年來,由于工作關(guān)系,我時常小住吳江,于是對蘇州的面就有了經(jīng)常性的接觸,蘇州的面毫不留情地覆蓋了我的“面知識”。后來又有幸和葉放、蔣洪、華永根等美食大咖交上了朋友,他們都是蘇州面的忠實擁躉,我自然對于吃面也有了更多的體驗機會和更深入的認識。

    胡阿根,是我們公司食堂的大師傅,他原先在吳江奧灶面店里掌勺,曾經(jīng)專門去昆山亭林路155號的奧灶面館學習過,后來被我們老徐請來公司食堂工作,他制作的面澆頭很快就俘獲公司員工的心,所以我們的午餐就非常放心地托付給他了。他最有特色和最受大家歡迎的午餐,就是每月一次的奧灶面。吃奧灶面的那天,幾乎成了我們公司的節(jié)日。

    記得蔣洪先生第一次來我們公司,剛巧那天食堂的午餐是奧灶面,于是我請他留下來品鑒一番。面湯是嚴格按照昆山奧灶館的技術(shù)熬制而成,蔣會長還特地進廚房去查看了湯底,有青魚頭、青魚內(nèi)臟、黃鱔骨、小河蝦和螺螄,除此之外還有四五種中藥材。蔣會長看了不響,這就表示認可了。而澆頭就是燜肉和爆魚,相信那天給了蔣會長一個不小的驚喜。

    因為有了蔣會長的肯定,周末我就請胡師傅幫我燒制了幾條燜肉,帶回上海,送給沈嘉祿、孔明珠、楊忠明等美食家品嘗。有意思的是,我們胡師傅的燜肉竟然引起了嘉祿老師的極大興趣,在之后的吳江之行中,嘉祿老師還特地采訪了胡阿根師傅,并在《新民晚報》發(fā)表了文章《一塊叫人骨酥心軟的肉》。胡師傅在上海的親戚看到了這篇文章,專門打電話問胡師傅:寫的是不是你?面澆頭做到名作家在報紙上寫文章表揚這個份上,榮譽感蠻強的。

    對于燜肉,我之前只是喜歡吃,而從來沒有去關(guān)心如何做。面對嘉祿老師,胡師傅全盤供出了燒制的秘訣。胡師傅燒一鍋燜肉20斤起,“這樣才能保證肉條在鍋內(nèi)不會七上八下地折騰,肉鹵也足夠濃郁,鹵與肉你中有我,我中有你。”還有熄火之后,“不要開蓋焐過夜,第二天掀開鍋蓋,上面一層透明的油脂,古井無波一般的沉靜,而一鍋湯還是熱乎乎的?!?/p>

    由費孝通先生題字王光武先生主編的《中國蘇州菜》(1991年版),介紹燜肉的第一句話就是:“‘燜肉’的特點在于用文火長時間燜燒?!苯又€寫道燜肉燒沸后轉(zhuǎn)微火燜約三小時,然后特別注明“中間不能開蓋”。

    看來,吳江人做燜肉的確是“古法”。

    于是我在吃燜肉面的道路上,終于明白了一些道理,也更加喜歡吃燜肉面了。但是,不知道到底是明白好呢,還是糊涂更好,我反而對于上海市面上的燜肉面不滿意起來了。燜肉不香,面湯不燙,面條不夠爽利,每每讓我恨鐵不成鋼啊!再說,上海的面館打出的招牌大多是“蘇幫面館”,但出品如此差勁,讓蘇州人情何以堪?

    所以,每次來蘇州,首先想著要去吃一碗燜肉面。

    其實,蘇州菜中還有用燜肉制作的菜肴,如燜肉菜心、燜肉豆腐等。那年春天,我在太倉陸渡賓館吃過燜肉蠶豆,今年秋天,在蘇州樹山農(nóng)家樂吃過燜肉白菜。

    曾經(jīng)多次和朋友去昆山天香館吃面,天香館的奧灶面名聲在外,他們店的爊鵝就是特別的鮮香酥爛,而煮爊鵝的湯就是白湯面的面湯,只要服務(wù)員把面端過來,我閉著眼睛聞一下那個鵝油香氣,就知道是白湯面來了。這個白湯,對我這個“面糊涂”來說,天下第一,沒有之一。而面澆頭呢,我最喜歡的還是他家的燜肉,雖然燒制燜肉要加一些香料,但豬肉油脂的香氣依然霸氣十足。

    昆山奧灶面

    燜肉

    吃面吃到這個份上,也可以算是個吃貨了,可是山外青山樓外樓,從古到今、天上人間的第一碗燜肉面已經(jīng)在等著我們。

    十一長假過后,吳江賓館錢立新總經(jīng)理請我們?nèi)テ焚p徐鶴峰大師指導制作的太湖鳙魚頭宴,因為俗務(wù)在身,我們只能開車當天往返。徐大師貼心,為了讓我們早點回上海,晚上就安排我們吃面,但不是一般的面,而是一碗蘇州面館里已經(jīng)失傳的糟燜肉面!

    徐鶴峰先生是國家級烹飪大師,別看已經(jīng)七旬高齡,但身體倍兒棒,目光炯炯有神,精力無比旺盛,每個月從上海前往吳江賓館進行技術(shù)指導,都是自己開車的,在高速上照樣開到一百二十碼!近幾年來,他為吳江賓館整理、研發(fā)了一千多道保存?zhèn)鹘y(tǒng)精髓,又體現(xiàn)當代人味覺審美的江蘇菜肴,其中的江南運河宴,分春夏秋冬四個版本,還有四個至尊版,已經(jīng)被評為“中國名宴”,不少食客就是沖著這套宴席,不惜專程趕幾百公里路前往打卡,光憑這一條,已經(jīng)符合米其林星級餐廳的評判標準了。

    徐大師的父親徐天麟也是一代烹飪大師,昆山天香館劉錫安大師年輕的時候就是跟著師傅徐天麟學藝的。1958年,劉大師和師傅一起,研究燒制了“紅油魚膏”奧灶面,敬獻給毛主席,得到了國務(wù)院第八辦公室的表彰。

    清代袁枚在《隨園食單》中寫糟肉,“先微腌,再加米糟?!毙禚Q峰大師指導吳江賓館方利峰大師燒制的“糟燜肉面”也是如此這般先腌肉,再糟三十六個小時,然后文火煨煮,而煮糟肉的湯就是我們吃到的糟燜肉面的面湯。

    一碗面上桌,第一享受的是“色”,這是眼福,而這碗糟燜肉面剛剛端進門,香氣襲人欲醉,一上桌,那糟香更是撲鼻而來,一大塊燜肉,肥瘦相間,看著就要流口水了。喝一口湯,一直暖到心底,我就喜歡燙的湯面,溫吞的面湯讓人發(fā)愁。俗話說:一燙抵三鮮,這是中國烹飪的精髓,燙了,才能讓你感覺得到這面湯有多鮮。面條是龍須面,極其細巧,這是吳江賓館廚房自己制作的,揉面時加了鴨蛋青,不用一滴水。面湯中還漂著細如發(fā)絲的蛋皮絲,和面條的顏色倒是一致。此時,用筷子狠心挑開那“鯽魚背”,面條入口,一瞬間,絲滑、筋道的感覺就出來了。面湯中的燜肉也再次和面湯歡聚在一起,用筷子夾起燜肉,燜肉已經(jīng)十分酥爛,但依然不掉鏈子,吃上一小塊燜肉,真正的入口即化。此時,糟香依然在口腔里彌漫著,閉上眼睛想一想,這是口福無疑。

    熱愛美食之人想必是熱愛生活之人,一飯一粥一面,當思來不易,一碗稱心滿意的面,真的是可以飆升我們的幸福生活指數(shù)。

    蘇州有許多美食,但在我的心里,一碗面最能體驗蘇州的風物之美和人情之美,這是天堂的味道。愛蘇州,就從一碗面開始吧。

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