清代挽袖的發(fā)展及其藝術(shù)特征辨析

陳鈺丹 張佳蔚 張毅 徐亞平

摘要： 挽袖是清代服飾中特有的袖口設(shè)計(jì)，具有裝飾與功能的雙重價(jià)值，在女服中使用甚多，是清代袖飾設(shè)計(jì)中的一朵奇葩。文章通過文獻(xiàn)研讀法、圖像分析法，對(duì)清代挽袖的發(fā)展過程和藝術(shù)特征進(jìn)行研究，并厘清其興起與衰亡的原因，有利于更全面地呈現(xiàn)挽袖的歷史價(jià)值。分析表明：挽袖是清中后期滿漢女服互仿與緣飾藝術(shù)發(fā)展背景下的產(chǎn)物，常與鑲、滾技藝結(jié)合使用，其制作工藝的精細(xì)程度能反映出穿著之人的社會(huì)地位，然而隨著清代的滅亡與民國(guó)女性平權(quán)意識(shí)的提升，挽袖逐漸淪為用來收藏的畫幅。

關(guān)鍵詞： 清代;挽袖;服裝設(shè)計(jì);緣飾藝術(shù);女服;紋樣

中圖分類號(hào)： TS941.11

文獻(xiàn)標(biāo)志碼： B

文章編號(hào)： 10017003（2021）01010006

引用頁(yè)碼： 011203

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2021.01.015（篇序）

Analysis on development and artistic features of the upturned sleeves in the Qing dynasty

CHEN Yudan， ZHANG Jiawei， ZHANG Yi， XU Yaping

（School of Design， Jiangnan University， Wuxi 214122， China）

Abstract：

The upturned sleeves are a special design of cuff in the Qing dynasty， which have double value of decoration and function. It was widely used in womens clothing as a kind of marvelous decoration in the Qing dynasty. By using the methods of literature research and image analysis， the authors studied the development and artistic features of the upturned sleeves in the Qing dynasty， and clarify the reasons for its rise and decline so as to overall present the historical value of upturned sleeves. The analysis shows that the upturned sleeves is a product of the mutual imitation of Manchu and Han womens clothing and the development of edge decoration art in the middle and later period of the Qing dynasty. Upturned sleeves were often combined with inlaying and rolling techniques， and the fineness degree of the craftsmanship could reflect social status. However， with the demise of the Qing dynasty and the promotion of female equality consciousness in the Republic of China， upturned sleeves gradually became pictures for collection.

Key words：

the Qing dynasty; upturned sleeves; fashion design; edge decoration art; womens clothing; pattern design

清代李斗在《揚(yáng)州畫舫錄》有過這樣的記載：“女衫以二尺八寸為長(zhǎng)，袖廣尺二，外護(hù)袖以錦繡鑲之?！奔粗竿煨鋄1]，也可稱為護(hù)袖，屬于可拆卸的接袖部分，穿時(shí)翻出在外，露出繁縟華麗的工藝圖案，兼具有裝飾性與功能性。由于挽袖的形狀多為規(guī)正的長(zhǎng)方形，使用方式又比較固定，只有紋樣千變?nèi)f化，故目前對(duì)挽袖的諸多研究中，主要側(cè)重的還是挽袖的紋樣方向，或是在對(duì)清代服飾進(jìn)行研究時(shí)簡(jiǎn)單地提及挽袖，而甚少探究挽袖的興起原因、文化背景。本文選擇對(duì)挽袖的源起、發(fā)展及藝術(shù)特征進(jìn)行研究，一方面，是對(duì)目前挽袖的相關(guān)研究進(jìn)行補(bǔ)充，以期一葉知秋般一窺清代繁縟的緣飾藝術(shù);另一方面，挽袖這方寸之間的藝術(shù)呈現(xiàn)出了內(nèi)容豐富的畫面與多姿多彩的工藝手法，對(duì)當(dāng)代的相關(guān)設(shè)計(jì)也有一定的參考意義。

1 清代挽袖的興起原因

存在即合理，任何事物從概念產(chǎn)生到推崇流行都有一定的原因與過程，尤其是遵從衣冠之治的古代封建社會(huì)，前朝衣裳是否可以沿用與創(chuàng)新，當(dāng)朝的衣裳制度又需要有什么要求，這些都得聽從于統(tǒng)治者的安排。挽袖就屬于清代政治背景下的產(chǎn)物，起源于清代乾隆年間，流行至同治、光緒年間[1]，究其具體興起原因，筆者認(rèn)為主要因素有兩點(diǎn)，即清代寬袖形制的復(fù)興和漢族緣飾藝術(shù)的流行。

1.1 滿漢雙軌制引起的窄袖變寬

清初文人葉夢(mèng)珠的《閱世編》中寫道：“袖初尚小，有僅盈尺者，后大至三尺，與男服等，自順治以后，女袖又漸小，今亦不過尺余耳?！盵2]葉夢(mèng)珠描述的是明末清初袖身的寬窄變化，清楚地表明清初的袖身就有過變寬大的趨勢(shì)，引起這一變化的主要原因是入關(guān)后的滿族為緩和民族矛盾，并鞏固政權(quán)而執(zhí)行了滿漢互仿制度，儒道學(xué)說影響下的寬衣風(fēng)格被采納吸收;次要原因是在漢族傳統(tǒng)文化潛移默化的影響下，滿族傳統(tǒng)的馬蹄袖就失去了強(qiáng)大的功能價(jià)值，安逸享樂的生活又使得博袖形制再次出現(xiàn)。但自順治元年后，女袖又逐漸變小。清朝康熙末期，在滿族女子的日常服飾中，將馬蹄形箭袖去掉，小袖長(zhǎng)袍日益成為人們生活中最為常見的袖身造型[3]。

由此可見，文化的融合是一段矛盾反復(fù)的過程，畢竟?jié)M族統(tǒng)治者還是不愿過多或完全承襲漢族風(fēng)尚。乾隆帝曾發(fā)上諭“此次閱選秀女，竟有仿漢人妝飾者，實(shí)非滿洲風(fēng)俗，在朕前尚爾如此，其在家恣意服飾，更不待言，嗣后但當(dāng)以純樸為貴，斷不可任意妝飾”[4]，足以見得即便到了大興漢學(xué)的乾隆時(shí)期，統(tǒng)治者也還未完全接納漢人妝飾，只是漢人及迷戀漢風(fēng)的滿族人頗多，即便是帝王也很難遏制漢風(fēng)的流行，嘉慶十一年（1806年）的諭令中已反映出這一現(xiàn)象“倘各旗滿洲、蒙古秀女內(nèi)有衣袖寬大，一經(jīng)查出，即將其父兄指名參奏治罪”，嘉慶二十二年（1817年）又諭“至大臣官員之女，則衣袖寬廣逾度，竟與漢人婦女衣袖相似，此風(fēng)漸不可長(zhǎng)”[4]。從此寥寥數(shù)語(yǔ)中便能感受到嘉慶帝對(duì)衣袖寬大的難以容忍，但兩個(gè)同樣的諭令僅相隔11年，也充分說明民意難平，故后一個(gè)諭令只是認(rèn)為寬衣風(fēng)氣不能漸長(zhǎng)，而不再治罪，即允許寬袖但必須在制度之內(nèi)不可逾越。這也說明了文化傾向和時(shí)尚風(fēng)氣決定服飾社會(huì)效應(yīng)的去向和水準(zhǔn)，然后自然而然地貫穿到人們的著裝意識(shí)和行為中[5]，故在社會(huì)整體的寬袖風(fēng)尚之下，馬蹄袖先是變得沒有那么緊身小口，但依舊保留了馬蹄形狀（圖1）。同時(shí)為了使?jié)M漢文化達(dá)到一種融匯變通的平衡，逐漸平直寬闊的袖口上終是出現(xiàn)了白色長(zhǎng)條狀挽袖的形制來替代馬蹄袖，使得袖端形狀不至于太滿族化或太漢族化，而且挽袖也適于調(diào)節(jié)袖子的長(zhǎng)短，便于行事，也算與馬蹄袖有異曲同工之妙。

從清朝貴族的服飾習(xí)慣來看，滿族長(zhǎng)期生活于較寒冷地帶，慣于穿著窄袖開衩袍子及皮帽皮靴，并且清代中后期服飾講究繁縟華麗，刺繡良多，故其偏愛和習(xí)慣用的服裝面料比較硬挺且有厚度，不似絲質(zhì)漢服飄逸柔軟，若制成博袖，其產(chǎn)生的褶皺也就不如漢服自然美觀，所以需要挽袖作為媒介增加美觀度。綜上，挽袖便逐漸成為了清代中后期的一種時(shí)尚標(biāo)簽。

1.2 “男從女不從”的漢族邊飾藝術(shù)沿用

漢族傳統(tǒng)服飾邊飾多指用狹窄的布條、皮邊包裹、鑲沿在衣服的領(lǐng)口、袖口、大襟、兩裾、底擺等邊緣，增加衣邊牢固度，同時(shí)達(dá)到美化目的的條帶狀裝飾[6]。明清時(shí)期的邊飾藝術(shù)已然達(dá)到頂峰，尤其晚清時(shí)期傳統(tǒng)的女服邊飾更是發(fā)展成“十八鑲十八滾”的壯觀樣式，且到了同治年間，除了極為嚴(yán)肅的場(chǎng)合，箭袖基本退出滿族女子服飾，小袖則主要成為貧民方便勞作的服飾形態(tài)，越來越寬大的袖身裁剪，越來越繁復(fù)的緣邊裝飾成為清末滿族富貴人家女性所鐘愛的服飾[3]。這都要?dú)w功于清代“男從女不從”的規(guī)范制度，否則漢服風(fēng)尚也難以延續(xù)。除了增加牢度和裝飾作用外，緣飾還有拼接作用，在古代受紡織工藝及機(jī)械限制，中國(guó)傳統(tǒng)服裝的外形基本屬于寬衣博袖、平面直線結(jié)構(gòu)，因此要裁制寬衣風(fēng)格的成衣僅憑一幅布料的寬度是不夠的，所以做衣服必須拼幅[7]。挽袖也和緣飾一樣是與服裝拼接使用的，故即使服飾邊緣已磨損嚴(yán)重，而衣身卻仍可穿用，所以僅將破損的邊飾替換掉，這樣既節(jié)約了面料與人工成本，又使服飾有了新的面貌，充分體現(xiàn)了古人在生活中惜物節(jié)約的意識(shí)及智慧[6]。

挽袖方式分為挽一次與挽兩次，挽一次就是翻折一次后直接露出挽袖紋樣，挽兩次則會(huì)使原先的袖口紋樣遮擋住部分挽袖紋樣，呈現(xiàn)更加豐富的視覺效果。本文以紫地緙絲滿鋪皮球花女短褂為例（圖2），先將絳邊往后翻折露出里面的挽袖，再將絳邊往袖口方向挽，最后只露出一點(diǎn)點(diǎn)的挽袖，并可能會(huì)用釘線固定，以顯示出緣飾藝術(shù)別樣的雅致美觀。

明末“繡初施于襟條及看帶袖口”，至清初改“用滿繡團(tuán)花”，乾隆時(shí)代由于漢族女裝衣袖闊達(dá)尺二，因而更加注重袖飾[8]。長(zhǎng)條狀可拆卸的挽袖又與邊飾有著一樣的裝飾和保護(hù)衣身邊緣的作用，加之滿族人的服飾逐漸變得美觀性大于實(shí)用性的特點(diǎn)，因此也可以說挽袖是憑借邊飾藝術(shù)的流行而在乾隆時(shí)期蓬勃發(fā)展的。

2 清代挽袖的藝術(shù)特征

雖然挽袖造型只是簡(jiǎn)單的長(zhǎng)條狀，但是這方寸之間囊括了精妙多姿的紋樣，與衣身的紋樣色彩形成鮮明對(duì)比，其制作的精細(xì)程度與用料貴賤也能從側(cè)面體現(xiàn)穿著之人的身份地位。

2.1 紋樣配色

清代挽袖中所應(yīng)用圖案的裝飾性很強(qiáng)，紋樣題材由于染織工藝的完善而豐富起來，相互結(jié)合與借用的理想化手法也更為廣泛多變，更趨于運(yùn)用寫實(shí)的藝術(shù)手法且極富韻律感。本文根據(jù)《中國(guó)傳統(tǒng)服飾——清代服裝》[8]一書中“皇親貴胄女服”“滿漢貴族女眷服裝”和“挽袖”三個(gè)章節(jié)收錄的比較有代表性的130余件藏品圖片，選出含有挽袖裝飾的藏品，按照挽袖紋樣體現(xiàn)的主要元素與寓意進(jìn)行了分類整理，如表1所示。清代挽袖的紋樣題材豐富多彩，從植物到動(dòng)物、從器物到自然山水、從漁樵耕讀的生活場(chǎng)景到神話傳說……大氣柔美、工藝繁復(fù)、富有內(nèi)涵，各個(gè)元素間交相呼應(yīng)，充分展現(xiàn)紋樣或質(zhì)樸或華麗的美感，構(gòu)成了服裝上一道精美絕倫的風(fēng)景線。由于挽袖十分注重裝飾感，故常作為裝飾輔助的植物紋樣運(yùn)用較多，人物紋樣次之。這是由于清代人文思想逐漸興起，喜用人物生活場(chǎng)景與神話傳說等表達(dá)對(duì)美好生活的期許，且織繡人物相比其他紋樣難度更高，所以人物紋樣為主的挽袖可以顯示出高超的技藝與服裝主人的地位。

清代挽袖上的紋樣皆縱向構(gòu)圖，并呈現(xiàn)出了多種構(gòu)圖形式（表2），有些是自由構(gòu)圖形式，常用于人物紋樣構(gòu)圖，即像敘述故事一樣從上至下地自由描繪出不同的場(chǎng)景;有些構(gòu)圖比較密集，常用于植物和器物紋樣;有些呈散點(diǎn)分布，自由律動(dòng);有些僅在下半段進(jìn)行紋樣的繪制，這是由于清代女子服飾的袖口過寬，無論是坐立或行走時(shí)露出的主要都是后側(cè)，故縫制在前側(cè)的上半段無須紋樣或繪制單獨(dú)紋樣即可;還有一些會(huì)先在挽袖的布上繡制矩形邊框，再在邊框里填充紋樣，類似適合紋樣。

挽袖出現(xiàn)后多用月白色緞地，因?yàn)樵跐M族人的生活中，白色常被賦予純潔與和平的美好含義，所以入關(guān)后的宮廷服裝也常在不同顏色的旗裝上鑲嵌白色的花邊。如故宮博物院所藏的《道光帝喜溢秋庭圖》中，宮女和妃子皆用素白色挽袖（圖3），當(dāng)然這也可能是道光帝崇尚節(jié)儉所致。還有些挽袖為了配合衣身或與衣身袖面顏色形成對(duì)比，會(huì)使用紅、青、紫等顏色作為底色，并彩繡各種與衣身袖面不完全相同但題材相關(guān)的花紋，配色主要是三藍(lán)（圖4（a））、全平金（圖4（b））、五彩（圖4（c））三類[9]。這與清代奉行“衣冠之治”而對(duì)色彩的使用有著嚴(yán)格的限定相關(guān)，清代尊崇“五方正色”，喜用青、赤、黃、白、黑，并大量運(yùn)用金絲銀線以顯示地位等級(jí)，所以運(yùn)用金箔與絲線纏繞的全平金挽袖多被地位高的人使用。而三藍(lán)挽袖的出現(xiàn)是因?yàn)樵缭谌腙P(guān)前青色就在滿族人服飾中占有了極大比重，入關(guān)后清代統(tǒng)治者更是逐步完善服飾制度，皇宮中設(shè)印染局、織造局，顏色定名嚴(yán)謹(jǐn)，將青色系的顏色進(jìn)行諸多詳細(xì)分類，如石青、元青、石藍(lán)、砂藍(lán)、翠藍(lán)等，在女裝中衣身顏色最常使用的就屬石青。這體現(xiàn)了清代統(tǒng)治者對(duì)于青色的青睞，也體現(xiàn)了滿族民族文化的傳承與發(fā)展。

2.2 制作工藝

清代挽袖多用綢、緞等絲質(zhì)面料，偶用紗料、呢料或是漳絨、緙絲類珍貴面料，其制作水平和藝術(shù)特征能反映社會(huì)階級(jí)的不同，也和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的水平有關(guān)。由于清代兼容并蓄唐宋紡織藝術(shù)的特點(diǎn)，同時(shí)織造工藝趨于完善，故清代挽袖中應(yīng)用的工藝繁雜。清代挽袖使用鑲貼工藝將布料固定在袖里的下半截，多與鑲邊、滾邊、絳邊等裝飾工藝配合使用。

鑲貼挽袖意指將一塊挽袖布料貼縫固定在袖口處，并根據(jù)裝飾設(shè)計(jì)需要，在制作時(shí)將布料裁剪成需要的形狀大小，運(yùn)用多種刺繡手法得到精美的紋樣;滾或“緄”是將衣飾和布料邊緣用寬窄一致的長(zhǎng)條布條進(jìn)行包裹的工藝;絳則是一種用絲線編織成的花邊或扁平的帶子，多作衣物邊沿的裝飾品。這幾種工藝自由組合，搭配使用（表3）。

3 清代挽袖的衰亡

清代挽袖的流行壽命并不是很長(zhǎng)，它隨著清王朝的覆滅逐漸淡出人們的生活視野。本文通過分析挽袖消失的原因，以期明晰挽袖的完整發(fā)展歷程。

封建制度的消亡是導(dǎo)致挽袖消亡的誘因之一。辛亥革命以后，在西方服飾的涌入與“拿來”思想的影響下，中國(guó)又一次進(jìn)行了服飾改革。因服飾帶有深刻的“禮”的烙印，體現(xiàn)著封建特權(quán)、等級(jí)制度和道德觀念，為打破這一現(xiàn)狀，使服飾適于穿著，并與世界文明接軌，孫中山在復(fù)中華國(guó)貨維持會(huì)的函件中要求制定服裝的圖式，指出“此等衣式，其要點(diǎn)在適于衛(wèi)生，便于動(dòng)作，宜于經(jīng)濟(jì)，壯于觀瞻”，促使在中國(guó)延續(xù)數(shù)千年的衣冠之制解體，出現(xiàn)了形式多樣的著裝，成為風(fēng)俗領(lǐng)域顯著的變革之一[10]。挽袖作為封建王朝衣冠之制的產(chǎn)物，雖然其可拆卸的理念符合“適于衛(wèi)生”，但是不滿足行動(dòng)方便和價(jià)廉物美兩方面，畢竟挽袖是寬袖流行下的袖口設(shè)計(jì)，寬袖本身就不太便于動(dòng)作。并且經(jīng)常需要手工繡制，比較耗費(fèi)人力物力，加之西式新型袖型設(shè)計(jì)的影響，所以失去實(shí)用價(jià)值的挽袖才無法在那個(gè)提倡改革的年代繼續(xù)流行，直至消失成被人收藏的畫幅。如圖5所示，畫幅與挽袖被合二為一，中間有明顯的拼接縫，外圈配上深色纏枝花的花邊作為裝裱，為挽袖上氣氛歡快的嬰戲圖增添了一份莊重感，體現(xiàn)出收藏者對(duì)這副挽袖畫幅的重視。

女性平權(quán)意識(shí)的提升是誘因之二。比如民國(guó)時(shí)期大多數(shù)女性選擇穿袍，也是為了和男子平起平坐，甚至有人認(rèn)為，民國(guó)女子最早的旗袍就是完整的男式長(zhǎng)袍，或者是男子長(zhǎng)袍女性化的改良形式。美國(guó)人霍恩說了類似的道理：“在那些保持婦女從屬于男子的文化中，認(rèn)可的服裝樣式在幾代人中相襲不變，有時(shí)甚至是幾個(gè)世紀(jì)，但是，當(dāng)婦女拒絕接受這種無足輕重的地位，開始尋求和男子一樣的平等身份時(shí)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)婦女服飾的風(fēng)格的迅速變化?！盵11]雖然挽袖作為清代“男從女不從”規(guī)范下的產(chǎn)物，與男子專用的袍服不同，實(shí)屬女服專有的設(shè)計(jì)，但正如張愛玲的《更衣記》中所寫那樣：“她們初受西方文化的熏陶，醉心于男女平權(quán)之說，可是四周的實(shí)際情形與理想相差太遠(yuǎn)了，羞憤之下，她們排斥女性化的一切，恨不得將女人的根性斬盡殺絕?！盵12]挽袖因過于女性化，故在民國(guó)追求男女平等的趨勢(shì)下，便也逐漸淡出了人們的視野。

清代挽袖的尾聲是衰亡，但根據(jù)提倡傳統(tǒng)文化的當(dāng)今時(shí)代背景來看，衰亡同時(shí)也會(huì)是新起點(diǎn)。比如當(dāng)代設(shè)計(jì)中，有將袖子翻起來后露出里面花紋的設(shè)計(jì)，就與挽袖有著異曲同工之妙。

4 結(jié) 語(yǔ)

流行性的核心是觀念，觀念一旦形成，雖有相應(yīng)的穩(wěn)定性與延續(xù)性，但因?yàn)槠湟蕾囉谔囟ǖ纳鐣?huì)氛圍，所以它又是動(dòng)態(tài)的、發(fā)展的，挽袖興起就是得益于清代滿漢互仿的觀念，其藝術(shù)價(jià)值更是在清代中后期因?yàn)樽非蠓笨d鑲滾藝術(shù)而達(dá)到頂峰。但是流行總是一個(gè)輪回，有興盛就會(huì)有衰亡，所以在大量西洋文化流入與女性地位提高的民國(guó)時(shí)期，挽袖就逐漸消失轉(zhuǎn)而成為畫框中的純藝術(shù)品了。長(zhǎng)條狀宛如畫幅的挽袖不僅映射出了清代緣飾藝術(shù)的水準(zhǔn)高度與審美特點(diǎn)，也以小見大地展現(xiàn)出了滿漢兩族的文化交融，是清代的一種不可或缺的獨(dú)特袖飾品。

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