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    米食糕點(diǎn):滯脹的江南鄉(xiāng)愁

    2019-12-15 23:26:24凌龍華
    江蘇地方志 2019年1期
    關(guān)鍵詞:赤豆團(tuán)子糕點(diǎn)

    ◎ 凌龍華

    冬日里吃糕點(diǎn),是一種享受,還有幾分“童年盼過年”的回味。

    作為美食的輕騎兵,糕點(diǎn)既可立馬充饑,又可駕輕就熟,行茶道,上酒席。難怪蘇州人要把糕點(diǎn)叫作“點(diǎn)心”,送到口中,吃到胃中,而情趣與滋味一直點(diǎn)到心中。

    糕點(diǎn)大致分兩類:麥類的面點(diǎn)與稻類的米點(diǎn)。

    “麥,芒谷。”一個“芒”字表明“麥”的特點(diǎn)在于有穎,熱情豪邁,面粉發(fā)酵烘烤后更是芳香勃發(fā)。這與西域的浪漫、中原的率性有關(guān)?

    “稻者,溉種之總稱?!币?yàn)椤案确N”,顆粒沉甸甸、品質(zhì)水靈靈。米食糕點(diǎn)首選富有黏性的糯米,柔韌而含蓄。這也算水鄉(xiāng)特色、江南風(fēng)情?

    湯圓

    吃湯圓寓圓滿。傳統(tǒng)正月十五鬧元宵,到移風(fēng)易俗鬧革命時期,一切格式化。簡單地磨一點(diǎn)米粉,和水揉成一小個米粉團(tuán),隨手搓成一粒粒小丸子,沸水中浮沉一番,即成。這樣的湯圓,說穿了是粉丸子,象征性吃幾顆,討個口彩而已。

    湯圓好吃,關(guān)鍵在粉,在餡。粉要純糯,且必須水磨;餡不拘一格,但總不脫咸、甜兩味。即點(diǎn)即下,光亮的湯圓在滿鍋的沸水中作布朗運(yùn)動,待齊刷刷浮現(xiàn),冷水一澆,竹笊一撈,“來哉湯圓”!我是在吳江西南的銅羅小鎮(zhèn)吃到真正意義上的湯圓的。銅羅古稱嚴(yán)墓,不言而喻有典故。記得芝麻餡的湯圓,筷子一夾,香甜四溢,清澄的碗湯中遂油花隱現(xiàn),那是源自芝麻內(nèi)芯的芝麻油??!

    而今,速凍半成品的“龍鳳湯圓”,隨時隨處可享食。品種多,口感也不錯。只是少了點(diǎn)“家”的味道與“圓”的象征意義。

    撐腰糕

    “二月二,撐腰糕?!鄙a(chǎn)隊(duì)集體勞動,要的是力氣與氣勢。春耕積肥,罱河泥是頭道重活。繃緊身背罱河泥,蕩起雙臂起河泥。支撐點(diǎn)在足,而勁全鉚足在腰肢上。一天下來,腰酸背疼,壯碩的男勞力都有些堅(jiān)挺不住,收工后還得做飯喂豬的家庭婦女何以能堪。于是,撐腰糕出來“撐腰”了。

    事實(shí)上,撐腰糕不過是一塊腰長形的“高糖糕”。重糖,刻意做成腰子狀。為的只是耐饑,給力,最大可能地提供能量。

    這樣的糕點(diǎn)制作起來不免“鋪張”:一在舍得用糯米,最好全糯;二是舍得用糖,最好是小媳婦坐月子才吃得上的赤砂糖(紅糖)。手工捏制好的“粉腰條”,結(jié)實(shí),珍珠白。鐵鍋燒熱,抹上油(也要下得狠手,當(dāng)年菜油金貴)?!胺垩鼦l”一條條排列,翻烙,待表皮泛黃,澆淋上紅糖水,蓋鍋。蒸汽繚繞,揭開,再灑一層赤砂糖。糕色如鍛造之青銅紫亮,而糕體如出浴之貴妃香柔。趁熱下箸,糯到齒,甜到心。這樣的糕,名副其實(shí)“撐腰”,作小點(diǎn),吃上二三條,撐一天河泥船肚子不唱空城計(jì)。只是為難了小孩,一貪嘴,準(zhǔn)滯食。

    赤豆糕

    赤豆,也叫紅小豆,香甜飽滿,回味純正。圓溜溜,光璨璨,紅瑪瑙一般。赤豆收獲時節(jié),太陽總很熱烈;而一俟下雨,不出工,主婦們的巧手便落到赤豆糕的制作上。農(nóng)閑蒸糕,可算得清貧歲月中的農(nóng)家一樂。

    赤豆煮爛,再拌入紅糖(考究些再拌入些許熟豬油),搗成豆泥,制成糕點(diǎn)鋪中常用作團(tuán)子餡的豆沙料。

    赤豆糕不用餡,或者說是直接把“餡”雜糅于糕體中。豆沙與糯米一起“和”,再像制作撐腰糕一樣先制作出生料“粉腰條”。接下去的步驟有些別致了,一面貼上青箬葉,一面印上或刻上條紋飾。條紋飾很簡單,用筷或刀打上一些斜方格,這活兒最受孩子追捧,即興創(chuàng)作亦在情理之中。

    接下去便是蒸糕,大鍋的開水,滿架的赤豆糕。與撐腰糕不同,赤豆糕冷卻后吃更佳。糯而不黏,甜而不膩,香而不浮。光是視覺印象就引人入勝:底襯青箬葉,如碧波;身披斜條紋,如野鯽之背。黑黢黢、油亮亮,是童話中的魚兒向你游來?

    赤豆糕大方,鄉(xiāng)土氣息濃郁,但畢竟不登大雅之堂。那年考上中師,青春年少。列車上,意外遇美麗少女同去學(xué)校報到。女孩如此優(yōu)雅,單名曰“懿”。而我的父親竟不識時務(wù)當(dāng)面拿出赤豆糕作美食,驀地自愧又自卑。紅豆惹相思?前年,退居京城的二舅還鄉(xiāng),婉拒一切“禮尚往來”,單讓我母親蒸上一大屜赤豆糕,一條條排列,細(xì)細(xì)收掇,隨身帶回。莼鱸之思,大概是吧?

    赤豆糕的孿生兄弟綠豆糕要高雅得多。計(jì)劃經(jīng)濟(jì)年代,一小塊一小塊,精致如玉璽,剔透似美玉,擱在售貨架上,瑩瑩放射出貓眼綠。

    塌餅

    那時,我真煩塌餅。貧如鏡,照出正反。愈貧,似乎愈要清湯寡水,不食人間煙火;而愈清湯寡水,則愈要倒行逆施,求個死心塌地。塌餅的呈現(xiàn),悖論也。父親當(dāng)年當(dāng)小隊(duì)會計(jì),隊(duì)里年年“降透支”,我家首當(dāng)其沖。但,糧食還是有的:兩頓粥,一頓不飯不粥的晚餐。身心透支,遂瞄準(zhǔn)“熟食”。

    塌餅是這樣炮制的。少量糯米,摻了大量粳米乃至秈米。磨成粉后,塌塌地捏成小圓餅,飯鍋邊緣一貼,粥飯熟,餅也熟。平心而論,本色的米塌餅,還真清香,但在那個追求“味”的年代,食之真的無味啊,何況經(jīng)常沒有一點(diǎn)糯性!

    比較可接受的,是青菜下塌餅。此時的塌餅,小巧且稍糯。一鍋水開,先投入小小的塌餅,待飄浮水面,再投入切細(xì)的青菜,再加入必要的調(diào)料。菜有機(jī)生態(tài),湯原汁原味,大盆盛出,菜餅相濟(jì),敷衍應(yīng)承美食名。

    正宗塌餅,當(dāng)推清明青塌餅。制作大同小異,只是關(guān)注了兩個點(diǎn):一是原料點(diǎn),要添加關(guān)鍵的“青料”,石灰腌制的草頭(這總讓我無端想起口嚼檳榔);一是文化點(diǎn),食祀時節(jié)在清明節(jié),寒食追思。

    最為美食麥芽塌餅。只要梳理一下著名社會學(xué)家費(fèi)孝通先生的鄉(xiāng)土情結(jié),就不難理解麥芽塌餅的鄉(xiāng)愁分量。費(fèi)老回吳江,如值時令,糕點(diǎn)必索麥芽塌餅。塌餅還是塌餅,但做得相對大,相對散漫;麥芽不只是麥芽,兼攛掇了草頭,一種令我至今未能講得明了的腌草頭(好像還有別于上文所提者)。吾妹婆婆,一生素樸勤儉,每年春常(“春分”前后),總做得上好的麥芽榻餅,一沓一沓饋贈親戚。塌餅的腌草頭,無與倫比;黃豆餡,細(xì)潤噴香。

    團(tuán)子

    江南粉食,最具代表性的還數(shù)團(tuán)子。數(shù)理上講,團(tuán)子乃湯圓放大版。但兩者的出爐不同:湯圓湯出(水中煮),團(tuán)子汽出(籠中蒸)。

    “清明”青團(tuán)子,類似青塌餅,區(qū)別只在是否包裹上餡?!肮扔辍辈嘶▓F(tuán)子,清香粗纖維,吃了不滯食。至于廿四夜“過年團(tuán)子”,饗食者,豈止是祖宗與我們。

    團(tuán)子品相在皮薄而胎勻,需恰到好處“糯中摻粳”;團(tuán)子品質(zhì)在餡鮮而汁多,相對而論,咸為主導(dǎo)。念念不忘蘿卜絲與白菜餡,當(dāng)然那得加塊小鮮肉。出鍋的團(tuán)子,熱氣騰騰,潔白如玉,得及時加蓋紅印記,這項(xiàng)美好差使,在童年不啻充當(dāng)小天使。那得心靈手巧(至少讓父母認(rèn)為),還得有點(diǎn)臨場發(fā)揮,一般總由家中最寵愛的幺孩充當(dāng)。當(dāng)然,為獎勵孩子聽話,有時也“風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)”。

    團(tuán)子一族,最為莊重者當(dāng)數(shù)“壽桃”。嚴(yán)格地說,“壽桃”只為長者祝壽用。民俗寬容,有時還別出心裁“逆轉(zhuǎn)”。剛出生的嬰孩及嬰孩的若干歲生日時,“壽桃”冠冕堂皇作賀禮。

    “壽桃”餡以豆沙類甜料為主,取意甜甜蜜蜜。制作要領(lǐng)在形似,外形似傳說的蟠桃,夸張而喜氣。頭兒尖尖,肚兒鼓鼓,造型妖嬈,文飾吉祥(通融做法是用湯匙倒扣上龍鱗狀紋)。與團(tuán)子相比,壽桃追求文化意義,形式大于內(nèi)容,因而吃口未必如意。

    方糕

    糕點(diǎn)糕點(diǎn),寓意在高。過去農(nóng)村造房,上梁之際總要行“拋梁”儀式。拋梁所用糕點(diǎn),多為饅頭、方糕等。饅頭(吳地多把包子叫做饅頭)面粉做,取其“發(fā)”意;方糕米粉做,討其口彩“方正”“高”。

    糧食普遍緊缺的境況中,方糕最實(shí)在,就像樸訥厚道的老大哥。

    方糕用米,糯粳參半。粳太多,糕無韌性,放置一久會皸裂,口感糙而“糠”;糯太多,糕體板結(jié),會塌面。出色的方糕,須端莊飽滿,表皮緊致而內(nèi)在松軟。關(guān)鍵點(diǎn)有二:一揉粉,揉得均,揉得透。濕度恰如其分,功夫全在掌心中。二火候把握得當(dāng),既要蒸透又不能蒸過頭。沒蒸透,會“結(jié)心”;蒸過頭,會“破面”。尤其注意,火要旺,要一鼓作氣;一斷續(xù),鍋蓋汽水回落,方糕面打上麻子坑,丟臉。

    方糕模子,大小形制一如坊間做豆腐所用方木盒。4×4模版,一版16塊;頂級大方,3×3模版,一版9塊。當(dāng)年,湊著小年夜(年廿四)我家也蒸方糕,吃方糕次要,感興趣的是方糕上蓋紅印,這紅印不一般,是方方正正的篆章,一般是雙“喜”或“福”字。印面與糕面近乎等面積,因而蓋方糕印不是孩子輕易勝任的活,光榮得很哪!

    與方糕相似的是炒米糕,體量小得多,用料與做工則講究得多。米與黑芝麻摻勻,炒熟,粉碎,再裝入模子壓制。這個糕,基本由集體供銷社或國營商店出售。民間手工壓制“印花糕餅”,用料與炒米糕相似,只是模子小小的、淺淺的,雕刻成各式形狀(以梅花等吉祥花樣為多)。我祖母曾有一套,似乎可以壓印出福祿壽一類圖案,“破四舊”時消失了。

    近年國學(xué)復(fù)興,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)受青睞。于是定勝糕、盤龍糕等“文化糕”重現(xiàn)。物質(zhì)富裕年代,“糕”,上升華為文化,下深化為尋根,好!

    水磨粉,前置性提升了糕的品質(zhì)。豬油年糕、桂花糕、百果糕,當(dāng)年是遙想,今天屬極平常的飲食消費(fèi),跟著時令嘗就是。

    油墩

    黎里油墩是很有名的,油墩專利仿佛只屬于黎里。傳說還跟乾隆爺有關(guān)。黎里是我家鄉(xiāng),油墩在我味蕾里植入的記憶,不可謂不深刻而生動。

    一團(tuán)和氣的中年婦女,注滿菜油的平底淺鍋,油墩輕輕排放入,金黃的菜油從間隙中冒出,從容而熱烈。逐個翻轉(zhuǎn),金黃的菜油又從間隙中冒出,沸騰,油墩變得通體金黃而膨大,等待著的小學(xué)生們咽了咽口水……時隔三四十年,情景猶在眼前。今天,黎里古鎮(zhèn)重開發(fā)換新顏,“中年婦女”的后人在古鎮(zhèn)最繁華的地段開張起了“馮記油墩店”,旗幟飄揚(yáng),食客如云。

    我母親也經(jīng)常做油墩,手藝同樣不差,但她老人家吝于用油,且油墩殼子所用原料不是水磨粉,這就讓她老人家的糕點(diǎn)作品大打折扣。關(guān)于黎里油墩,我曾多次撰文,試圖一探秘笈,附錄一節(jié)如下:

    黎里油墩,講究的就是一個料和一個做工。料,非得用精制的水磨粉。水磨糯粉,細(xì)膩柔滑,做皮子,薄,勻,光潤。刀剁肉餡,新鮮得泛起青春的紅暈。油墩要用平底鍋“氽”,這“氽”字頗有講究,一般人以為是大油鍋中上下翻騰。如若那樣,不光費(fèi)油,還會讓油墩滄桑到憔悴。平底鍋里倒入寸許菜油。油沸,排放進(jìn)生料油墩。耐心地等待面粉皮轉(zhuǎn)脆黃,翻轉(zhuǎn),再注視另一面變脆黃。這過程需守望,需反復(fù)。如同酒的發(fā)酵與催化,在油溫的激勵下,油墩“發(fā)?!绷耍浩ぢ∑?,膨脹;餡懸置,空心。等到兩面金黃,兩半會合,一個如同夾心漢堡包的油墩出鍋了。這時,一嗑,薄薄的外皮,脆香;而“內(nèi)里”則糯而不膩,滑而纏綿。一咬,呈現(xiàn)絲綢般晶亮的“面拉絲”,那是黎里油墩的精妙所在。鮮嫩的肉餡正是依托“面拉絲”的“懸置”功能,借助熱力傳遞,臻于“鮮熟”境界。

    粽子·糍飯糕·冬米糕

    米粉做的糕點(diǎn)還有很多,而直接用米粒做的糕點(diǎn)仿佛不多。

    粽子是第一宗,大名鼎鼎。光文化意義上演繹即可出一個專輯。刪繁就簡,返璞歸真,我以為還是自家裹的粽子最有味道。母親裹的赤豆粽(有時加入一大紅棗),岳母裹的醬肉粽(往往伴加一新鮮肥肉粒),各具千秋,堪食堪回味。最本真的粽,可能要數(shù)清水三角粽。就是一小把浸泡過的糯米,就是一張極纖秀的粽葉,一卷一折一纏,三角分明,整體玲瓏。這樣的迷你粽,裹制得好,緊致、光潔一如水潤的籽料,冰清玉潔。米粒的醇香,粽葉的清香,絲絲入扣。剝開,蘸上白糖,一小口一小口地“咬食”,說不出有多少的愛憐。

    糍飯糕,相對粗糙,但極坦誠。這種油炸的飯糕,以簡單的咸香氣息輕易俘獲我青春的腸胃。那時長身體,胃口似獅子大開口。糍飯糕的“結(jié)實(shí)”與“香脆”最大限度地滿足了年輕人既要吃飽又想吃好的要求,因而必須記錄一筆。

    最后是冬米糕,不免又涉懷舊之嫌。好在懷舊是趕不走的風(fēng),過去了,冷不防又回來了。冬末黃昏,小區(qū)門口(當(dāng)年是村頭),一個老頭,一個轉(zhuǎn)爐?!皡纭钡囊宦?,爆米花出爐。接著便是熬化糖漿,拌攪米花,壓切米糕。冬日薄暮,因了這冬米糕,變得暖烘烘、甜絲絲、香噴噴。切割方整、排排羅列的冬米糕,常令我想起簡簡單單的鄉(xiāng)村童年,想起那些“盼望著盼望著”的純真新年。

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