清代女裝緣飾風(fēng)格探析

摘要：清代女裝緣飾經(jīng)歷了由簡(jiǎn)到繁、由窄到寬的風(fēng)格演變。乾隆末期是清代女裝衣緣裝飾風(fēng)格發(fā)生變化的一個(gè)重要時(shí)期，因此本文以乾隆時(shí)期的結(jié)束為界點(diǎn)，以清代女裝緣飾的審美風(fēng)格為基準(zhǔn)，將清代大致劃分為清前期（1644年—1795年）和清后期（1796年1 9世紀(jì)末）。通過對(duì)清前期與清后期滿漢女裝緣飾風(fēng)格的比較和分析，可以得出清前期女裝緣飾風(fēng)格為古樸典雅，清后期女裝緣飾風(fēng)格為繁縟奢華。清代女裝緣飾風(fēng)格的變遷見證了一個(gè)時(shí)代審美的變遷，并極大地推動(dòng)了服裝款式的豐富與發(fā)展。

關(guān)鍵詞：清代;女裝緣飾;風(fēng)格;滿漢女裝

中國(guó)分類號(hào)：JS941 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編碼：1672-7053（2019）11-0137-02

清代女裝藝術(shù)風(fēng)格深受滿漢兩種主流文化的影響。從滿漢各異、分途并存的局面到相互影響、相互交融，形成了獨(dú)具特色的清代女性服飾文化。在清代女性服飾文化的背景下，女裝緣飾顯現(xiàn)出歷代所不及的復(fù)雜性和多樣性，其復(fù)雜的結(jié)構(gòu)、精湛的工藝、多重的花樣達(dá)到了服裝線條裝飾藝術(shù)的巔峰。它既是傳統(tǒng)服飾審美風(fēng)尚的傳承，又是社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展的體現(xiàn)，并見證著一個(gè)時(shí)代審美的變遷。本文以實(shí)物圖像資料為線索，結(jié)合文獻(xiàn)圖片資料，梳理出相對(duì)清晰準(zhǔn)確的清代女裝緣飾發(fā)展脈絡(luò)，更好地把握緣飾藝術(shù)發(fā)展的規(guī)律。

1以古樸典雅為主體風(fēng)格的清前期女裝緣飾分析

1.1清前期滿族女裝緣飾風(fēng)格分析

入關(guān)時(shí)期滿族女裝簡(jiǎn)樸無華，基本款式袍服的外輪廓呈長(zhǎng)方形，圓領(lǐng)口、右大襟、窄袖，還有緊身、箭袖、扣襻等特點(diǎn)。這個(gè)時(shí)期的滿族服飾以滿足地域需求為主，具有實(shí)用性。即使有衣緣裝飾，也只是體現(xiàn)在簡(jiǎn)單的鑲邊上，顏色單一素淡，服飾風(fēng)格以樸素為主。

清軍入關(guān)以后，人們所處的社會(huì)環(huán)境受到影響，中原地區(qū)生產(chǎn)的絲棉等原材料流入關(guān)內(nèi)，豐富了滿族服飾材質(zhì)，這時(shí)綢緞等出現(xiàn)在了制作滿族服飾的材質(zhì)中。這個(gè)時(shí)期的服飾不再僅僅以實(shí)用為主，開始逐漸注入美感與禮儀的色彩。從某種程度上來說，對(duì)女裝緣飾的發(fā)展起到了推動(dòng)作用。

滿族女裝緣飾在乾隆年間的變化較為顯著。隨著紡織業(yè)和手工業(yè)的發(fā)展，使得制作緣飾的手段也不斷增多，其色彩搭配、圖案紋樣、使用材料等也越來越豐富，而且緣飾的寬度也有所增加。北京故宮博物院藏清代乾隆“湖綠緞繡五彩博古花卉紋女袍”，此袍以湖綠色緞為面料，領(lǐng)、衽、接袖、馬蹄袖皆用石青色繡串枝牡丹絳鑲邊，為了使牡丹花紋更具物象性，其花蕊部分采用打籽繡，花葉部分采用雞毛針，花紋生動(dòng)形象，富有生氣，具有極強(qiáng)的立體感和裝飾效果，如圖1所示。與康熙和雍正年間相比，乾隆年間的服飾層次感強(qiáng)，紋飾更加精致，刺繡工藝更加考究?？梢娗迩∧觊g更加注重對(duì)裝飾美的追求。

1.2清前期漢族女裝緣飾風(fēng)格分析

清初的漢族女裝承襲了宋明以來上衣下裳的傳統(tǒng)形制，上身著衫、襖，下身束裙，或是在衫裙之外加罩背心，其服飾本身從形式到色彩都突顯出傳統(tǒng)文化下的女性特征。目前所見清初傳世瓷器上所繪人物形象多為漢裝仕女，所繪仕女均身著明代服飾，這不僅反映出明代以來的漢服女裝之美為清初滿漢社會(huì)所共同接受，而且對(duì)整個(gè)滿族的審美取向也產(chǎn)生了潛移默化的影響。在這些瓷器彩繪紋飾上也可以看到漢族女服的緣飾有著內(nèi)斂、含蓄、古樸大方的特點(diǎn)，其在衣襟和袖口處用單色的窄布邊裝飾，這也與當(dāng)時(shí)復(fù)蘇的經(jīng)濟(jì)水平和仕女的社會(huì)地位有關(guān)。

到了康熙中前期，中上層社會(huì)婦女服裝要考究一些，其材質(zhì)、紋樣、色彩搭配、工藝手法等都要多姿多彩一些。服飾面料多以花紋雅麗、色調(diào)清新為主，紋樣在繼承明代紋樣的基礎(chǔ)上，更為精致細(xì)膩。如圖2所示，此大襟窄袖彩繡女襖多在衣襟和袖邊鑲繡紋飾，其衣襟鑲繡的如意云頭裝飾特點(diǎn)和變化較少，風(fēng)格趨于端莊優(yōu)雅、簡(jiǎn)潔大方，與服裝的整體風(fēng)格十分和諧，更是融合了吉祥寓意，突顯了漢族文化的中庸之美。

乾隆時(shí)，由于大興經(jīng)學(xué)，儒家傳統(tǒng)文化廣為傳播，這個(gè)時(shí)期漢族傳統(tǒng)女裝另一較為顯著特征是衣袖偏向?qū)挻螅油怀鰸h族傳統(tǒng)服飾特征，這也對(duì)袖口緣飾的表現(xiàn)風(fēng)格產(chǎn)生了一定的影響。李斗在《揚(yáng)州畫肪錄》中有相關(guān)記載：“女衫以二尺八寸為長(zhǎng)，袖廣尺二，外護(hù)袖以錦繡鑲之，冬則用貂狐之類①?！狈从沉饲r(shí)女裝袖口變得相對(duì)寬闊，更加注重袖飾，緣飾的形態(tài)和種類也更加豐富多樣。顯然清代漢族女性對(duì)于衣裝鑲滾花邊的裝飾價(jià)值勝過于實(shí)用價(jià)值，如圖3所示。

2以繁縟害華為主體風(fēng)格的清后期女裝緣飾風(fēng)格分析

2.1清后期滿族女裝緣飾風(fēng)格分析

乾嘉年間漢學(xué)的發(fā)展極為興盛，也帶動(dòng)了漢族傳統(tǒng)文化的發(fā)展。在這一氛圍下，滿族女性仿效漢裝服飾的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。參閱清人所作《清宣宗喜溢秋庭圖》等繪畫作品，可以發(fā)現(xiàn)經(jīng)過清初滿漢女性服飾文化的碰撞交流，至道光時(shí)滿婦旗袍的窄袖和袖端的馬蹄已經(jīng)發(fā)生了明顯變化，出現(xiàn)了袖口平直寬闊的形式。這一改變正好滿足了當(dāng)時(shí)女性追求寬袖時(shí)尚的心理需求。衣袖寬度的增加也為袖口緣飾提供了足夠的裝飾空間。

清后期，滿族上層女性中最為常見的禮服形式是袍褂，受漢族女服流行風(fēng)尚的熏陶浸染，更加講究衣緣的花邊鑲滾，其華美精致與漢裝已經(jīng)不相上下。如圖4所示，此禮服即所謂不必套褂的“領(lǐng)袖袍”，其領(lǐng)、袖、衣襟、衣裾以直線形寬鑲邊設(shè)計(jì)，服裝的輪廓線進(jìn)一步被強(qiáng)調(diào)刻畫，凸顯華美。緣飾的組合方式也從單一組合變成了多條鑲滾的組合，樣式更加多樣，趨于復(fù)雜的堆疊，使服裝層次更加豐富，節(jié)奏更富于變化。

在清后期的女裝緣飾中如意云紋是一種流行的裝飾手法。特別是咸豐時(shí)期，由于對(duì)如意云紋的大肆鑲嵌和修飾，使這種紋飾形式受到滿族女性的喜愛和推崇，達(dá)到了那時(shí)服飾文化領(lǐng)域中的新高度。如圖5所示，在前后開裾處用各種彩織、繡緞帶鑲出如意云頭的造型，這種曲線變化呈現(xiàn)出的造型較清前期是飽滿、流暢的，多姿多彩的。由此可見，這一時(shí)期緣飾色彩的絢麗，緣飾圖案紋樣的多樣化，緣飾材料類型的豐富等元素變化都反映了清后期女裝緣飾設(shè)計(jì)具有創(chuàng)造性、多樣性和復(fù)雜性，風(fēng)格轉(zhuǎn)向繁縟奢華。

2.2清后期漢族女裝緣飾風(fēng)格分析

清后期，漢族女裝形制發(fā)生了巨大改變，明朝服飾風(fēng)格已很難見到，這時(shí)漢族服裝常見形制為寬博襖褂。這一時(shí)期女裝袖闊尺二，為緣飾提供了更大的空間。繡、鑲、緄工藝的廣泛運(yùn)用不單是在袖口，而且在衣襟、衣領(lǐng)、下擺等處都出現(xiàn)了寬窄不一、紋樣復(fù)雜的花邊，鑲滾條數(shù)目從三鑲?cè)凉L、五鑲五滾發(fā)展到十八鑲滾，服裝緣飾面積過七成，如圖6所示。在《訓(xùn)俗條約》中記載：“婦女衣裙有琵琶襟、大襟、對(duì)襟、白桐、滿花、印花等形樣。鑲滾之費(fèi)更甚，有所謂白旗邊、金白鬼子欄桿、牡丹帶.盤金間繡等名色。一衫一裙，鑲滾之費(fèi)加倍，衣身居十之六，鑲條居十之四，一衣僅有六分綾綢，新時(shí)離奇，變色以后很難拆改……②”可見清后期鑲滾花邊手工業(yè)發(fā)達(dá)，絲織染繡技術(shù)進(jìn)步，無止境地追求繁復(fù)、精致規(guī)矩、細(xì)膩，致使鑲沿之風(fēng)久盛不衰。

漢族女裝中的素色寬邊配以云頭紋飾在清后期也廣為流行，如圖7所示。此粉緞地大鑲邊右衽女襖中的黑緞寬緣和大云頭的組合設(shè)計(jì)，不僅襯托了衣料鮮艷的色彩，還明晰地勾畫出服裝的外輪廓。這種做工精良、配色考究、圖案寓意吉祥的裝飾手段使得輪廓線條干脆利落、簡(jiǎn)潔大氣、形式感極強(qiáng)。

3結(jié)語

綜上所述，隨著社會(huì)的變遷，滿漢兩種主流文化的碰撞交融，清代女裝緣飾經(jīng)歷了由簡(jiǎn)到繁，由窄到寬的風(fēng)格演變。清前期，雖然女裝緣飾從清入關(guān)之初到康乾盛世發(fā)生了一些形態(tài)風(fēng)格上的改變，但由于整個(gè)社會(huì)的保守仿古之風(fēng)，兩族女裝的緣飾風(fēng)格均散發(fā)著古樸典雅之美。清后期，滿漢服飾風(fēng)格融合加快，兩族女裝更加注重裝飾，審美作用占據(jù)主導(dǎo)地位，本時(shí)期的服飾轉(zhuǎn)而追求材質(zhì)的華麗、紋飾的精美、工藝的細(xì)膩，服飾審美取向日趨精細(xì)俗艷。復(fù)雜繁瑣的紋飾堆砌于服裝之上，摒棄了簡(jiǎn)潔大方之美，由簡(jiǎn)趨繁成為這一時(shí)期緣飾發(fā)展的潮流。在整個(gè)風(fēng)格變遷中，緣飾不僅呈現(xiàn)出豐富多彩的裝飾技藝和審美特點(diǎn)，而且還促進(jìn)和推動(dòng)了服裝款式的豐富與發(fā)展。

注釋：

①沈從.文中國(guó)古代服飾研究[M].上海：上海書店出版社，2011，7

②周錫保.中國(guó)古代服飾史[M].北京：中國(guó)戲劇出版社，1984：485.

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作者簡(jiǎn)介

孫云/女/碩士/講師/研究方向?yàn)榉b與服飾藝術(shù)設(shè)計(jì)研究（山西晉中030600）