黃金分割法在男西服結(jié)構制圖中的應用研究

許平山，張壇柳，袁金龍

(1. 安徽職業(yè)技術學院 紡織服裝學院，安徽 合肥 230051； 2. 安徽農(nóng)業(yè)大學 輕紡工程與藝術學院，安徽 合肥 230011)

黃金分割法是通過公認的符合美學的最佳比例，是用數(shù)據(jù)比例的設定來達到美的效果。畢達哥拉斯說過：“在自然現(xiàn)象中，合理的排列、連接、法則，它們之間的關系都能用量和數(shù)字來表示。”這就是諧調(diào)的本質(zhì)。男西服是男裝中經(jīng)典服飾款式，之所以能夠經(jīng)典是因為其中的一些造型比例自成型之初，部分比例就符合了黃金分割法的比例要求，使得男西服從美學上成為男裝中經(jīng)典設計作品。利用黃金分割法來進一步優(yōu)化男西服的更多局部結(jié)構比例設計，必將進一步提升男西服的造型比例美感。

關于黃金分割法應用于男西服的整體造型比例(廓形、領型、扣位等)研究成果“黃金分割法在男西服中的應用”一文發(fā)表在2015年第1期《紡織學報》上。另外，關于黃金分割法的基本原理也在該文中詳細論述過，本文不在詳述。這里著重介紹男西裝結(jié)構設計中的局部制圖方法與美感框架的設定，以及如何將黃金分割法應用到各局部結(jié)構制圖中。

1 黃金比例在局部制圖中比例畫法設定

1.1 基本比例

1.1.1 黃金矩形

再者，我們來看看黃金矩形的取得，ABDC是正方形，ED=1/2CD，則AFGC是黃金矩形(φ矩形)。如圖1-b。

(a) 根號矩形

(b) 黃金矩形

1.1.2 圓周等分中的黃金比例

(a)6等分

(b)8等分

(c)10等分

1.2 局部畫法基本設定

1.2.1 黃金比例在肩線、領窩部位的基本畫法設定

(a)肩線斜度設定

(b)肩線弧度修正

(c)后領口弧度畫法

1.2.2 黃金比例在袖窿部位的基本畫法設定

圖4(b)是袖窿與袖窿深的弧線畫法。ABCD是正方形，邊長為1/8袖窿-1cm。以BA為半徑作A至C的孤線，U(在袖窿底線的3.5cm處為是點)是前面凹陷上的一點，AC弧線是決定前袖窿弧度的關鍵線。它的大小影響著袖窿的美觀。后袖窿深PR=1/8袖窿+0.5cm，DR = 1/3(T～DR+ TR) + 2個縫份，DC=l/8袖窿-1cm。LF與EL之比是1:1.618，以EF為半徑，作F至G的弧線。前身TA與后背TR至袖窿深是淺弧形。TA的中點QQ1為0.8cm。后背TP的弧線以同樣方法制作。

(a)袖窿基本結(jié)構設定

(b)袖窿弧線畫法

2 黃金比例在制圖中的具體應用

2.1 黃金比例在領窩部位的應用

2.1.1 領圍的開深與領高關系

圖5(a)是領圍線與角度的關系。M1O是橫開領的寬，MM1是直開領的高。它們之間縱橫比的平衡，與領圍線密切相關。也就是說，高度MM1相對于寬度M1O，當MM1低時，如圖5(a)中，領圍線就是下面的虛線，成了外圈，領側(cè)面就露出得多；反之，MM1高，是上面的虛線，領圍錢就成了內(nèi)圈，領側(cè) 面就露出得少。

假如以肩點T作定位時，如圖5(b)、(c)那樣，領線的M點就會隨著肩點T的高低(或平肩、或溜肩)而變化。圖5(b)中CBM是正三角形，以CB為半徑，作孤線即為領圍線，由領圍而產(chǎn)生領高MM1。這縱橫之比一般是100:28。MM1= 3.3cm，肩頭T1點就在AM線上。假如是平肩，T1點高，那M點也相應的要提高；溜肩時的情況則相反。

圖5(c)是肩點T和領圍線的因果關系示意圖。虛線NT2是溜肩的后肩線，平肩的前肩線；虛線NT1是平肩的后肩線，溜肩的前肩線。這樣，通過肩點T和與其關連點的上下，領圍線相對領子來說，可以保持相適應的弧線。這時前身N點和后背O點，也要作相應的橫向移動。

(a) 橫開領與直開領關系

(b)不同肩型的調(diào)節(jié)

(c)肩點與領圍線關系

2.1.2 頸側(cè)點(N點)的位置分析

在構成數(shù)據(jù)美的比例中，除了1:1.618的基本黃金矩形外，我們還可以利用矩形中的對角線各個極點等來繪制結(jié)構比例，這也屬于制圖中掌握平衡比例的基本方法。其中，倒數(shù)分割就是運用黃金矩形的對角線的一種方法。下面對頸側(cè)點(N點)的位置分析就是運用這種方法為主。

N點的位置分析。圖6(a)是N點位置示意圖。對于領圍的位置會有各種解釋方法。我們的方法是由胸寬中點和肩頭點來求得，即通過圖6(a)中的A、F1來求。若是平肩，N點就升高，NF1就 寬，AN1則窄。溜肩則相反。對于各種體型來說，不是一概而論的。溜肩N點下降，AN1變寬，可以說是因為胸部厚度的增加，僅肩頭點下降，往往是由于胸部、背部肌肉增多[4]。

圖6(a)中的A、B、C、D是通過胸寬和背寬相加構成的φ矩形，采用倒數(shù)分割求得X點，N點在X點作的垂直線上，AN1=橫開領寬+ 2 cm。B1N2是胸部厚度。圖6(b)所示的是從上俯視到的胸圍線以上的人體幾何形態(tài)。ON是橫開領寬，BB2是胸的厚度，這個厚度等于橫開領+2cm。也就是說。增加2cm挺胸時的胸厚度。假如胸厚度為零，那么AN1的最佳尺寸，就等于橫開領的寬度[5]。

(a) 利用對角線平衡結(jié)構比例

(b)俯視頸、胸切面圖

M點的高度分析。圖7(a)是M點高度的示意圖。BA在胸圍水平線上，BM=26cm， MA=24cm，這時正常體穿套頭衫時的狀態(tài)。挺胸體時的BM=27cm，MA=23cm，那它的前后差是4 cm。正常體的前后差是2cm，它的二分之一是挺胸度，也是M點所必需的高度。圖7(b)是挺胸體的人穿正常體套頭衫的狀態(tài)，BA仍保持水平，M相當于M1點，而O點再出來約1 cm。由此可見，M點的高度是根據(jù)前后差來決定的。駝背體的情況則相反。

(a)正常體頸側(cè)點高度

(b)挺胸體頸側(cè)點高度

2.2 黃金比例在肩線部位的應用

上裝制作最微妙最困難的就是肩的角度。見圖8(a)、(b)。人體標準的肩角度是20°左右，然而，實際上人的肩是各不相同的，或肩胛骨突起有異，或前肩強弱厚度有別等等，由于這些因素，照搬理論來造型裁剪，往往是行不通的。因此，不能忽視體型，以及其他非正常體的體型。然而，忽視體型固然不可，但如若為了顧及體型，而影響了整體平衡，也是不可能做出合體美妙的服裝造型。

肩頭的放松度是決定肩寬的關鍵，而肩角度的大小是決定肩線平衡與否的關鍵。圖8(a)通過后背領線的示意，確定了背縫軸線在制圖時的傾斜度。由于，著裝后的服裝背縫，一般是會垂直于地面的，所以肩頭T點，是與背縫軸線成直角的點。因此，必須重視T1點，因為在制圖中，橫線上下移動幾毫米，背縫軸線傾斜度就會隨著變化。如圖8(b)是背心的肩線。當TM1短時(肩幅窄)，下肩點是TT1，肩錢MT1傾斜度就大，就是溜肩的肩線[7]。

(a)后背領線畫法

(b)西服背心肩線

(c)平肩肩線

作為標準的肩角度，在三角形△NN1T中NN1=4.5cm，N1T=14cm。如圖9(a)那樣，以肩點T為標準，BT =袖窿/10-0.5cm。∠NTU就成為平肩的角度，如果(如圖9(b)中)，N點升高，那 ∠NTU就是溜肩的角度。由此可見，必須調(diào)整好肩角度NN1T這個三角形[8-10]。

(a)標準的肩角度 (b)溜肩的肩角度

圖9不同肩角度結(jié)構

3 結(jié) 語