明朝中后期江南地區(qū)女性服飾時尚消費狀況

周婭婷

【摘要】 明朝中后期，伴隨著商品經(jīng)濟的發(fā)展、資本主義萌芽的產(chǎn)生，人們的物質(zhì)生活得到極大改善，奢靡之風(fēng)出現(xiàn)。服飾上，色彩由素雅轉(zhuǎn)向鮮艷，質(zhì)地由簡樸的棉麻細(xì)葛轉(zhuǎn)向華麗的綾羅綢緞，款式由千篇一律轉(zhuǎn)向千姿百態(tài)。朝廷政治的寬松，以及思想方面心學(xué)的推波助瀾，人們開始追求人格自由，注重自我表現(xiàn)，服飾時尚消費之風(fēng)興起，以明中后期的江南地區(qū)為典型，這里成為當(dāng)時引領(lǐng)全國服飾時尚潮流的中心。江南地區(qū)服飾時尚一旦產(chǎn)生，全國上至皇室階層、下至平民老百姓都來跟從，其中又以女性服飾為代表，對全國各地乃至國外都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。本文將以明中后期江南地區(qū)女性服飾的時尚消費為研究對象，主要就明中后期女性服飾時尚消費特點展開論述，通過這一研究讓我們能夠?qū)?00多年前的女性服飾時尚有一個大致的了解。

【關(guān)鍵詞】 明中后期；江南地區(qū)；女性服飾；時尚消費

[中圖分類號]J52 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A

德國經(jīng)濟學(xué)家桑巴特認(rèn)為：“通常情況下，服飾時尚的多樣性首先產(chǎn)生于富有階層消費者購買的種類豐富的消費品。例如，女性禮服要極其美觀出色，社會交際需要的商品要精彩絕倫。越?jīng)]有實際用途的物品，就越受制于時尚。”[1]312-313在明代也同樣如此。

明代女子服飾較為時尚的上衣主要為襖，外面通常套著比甲穿，下裳的時尚穿戴則為裙。根據(jù)出土實物和文人筆記小說中記載，當(dāng)時消費量較高的主要有緞襖、綢襖、綾襖、妝花襖、織金襖等。裙按照材料分，主要流行的有緞裙、綢裙、羅裙、白布裙、藍(lán)印花布裙、織金裙；按形制來分，有百褶裙和月華裙。其他時尚配飾有高底鞋、丁香兒、臥兔兒，等等。

《金瓶梅》第七十二回西門慶給林太太祝壽，給她預(yù)備的一套時樣衣服：“紫丁香色通袖段襖，翠藍(lán)拖泥裙”。[2]1028緞是一種起步較晚而后來居上的高級絲織品。它始于漢，明代是其發(fā)展的鼎盛時期，明代春、秋、冬三季文武百官的高級禮服幾乎都以緞作為面料。由于緞輕、浮線較長，并加強捻或弱捻，緯交織點少，不連貫，且等距離均勻分布在織物中，故顯得表面平滑而柔軟、瑩徹又光亮，珍貴高雅。在《天水冰山錄》中，吏部尚書嚴(yán)蒿被抄家沒收的所有絲織品財產(chǎn)清單中，緞類織物就占到了一大半。

在位于上海寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)樂村的處士黃孟瑄夫婦墓中出土了纏枝蓮緞裙和彩云紋緞袍。[3]27明晚期嘉靖前后埋葬的江蘇泰州森森莊明墓中出土花緞裙2件，其中一條主要紋樣為昆蟲、花卉及雜寶紋，裙擺四褶為一組，裙被中間的連續(xù)回字紋分成上下兩部分，裙長82厘米（圖1）。另一條花緞裙主要以纏枝花卉紋為主，裙擺也是四褶為一組，裙長94厘米。[4]36-39

江蘇泰州市的徐蕃夫婦墓中，女主人公所穿衣服，上衣有素緞麒麟紋樣和八寶花緞仙鶴圖案的補服兩件。裙子有花緞裙，呈豆黃色，中間有馬面，主要以八寶夾牡丹花紋為主，中部為鳳凰牡丹連續(xù)圖案，下部為一排牡丹、一排如意頭圖案，裙用兩片花緞做成，每片用三幅半花緞，每幅花緞中間織四只鳳凰，裙長93厘米；還有四合云花緞裙，淺姜黃色，白布腰，裙長84.5厘米，馬面寬37厘米，腰每邊8個褶，裙用兩片花緞，每片四幅；以及梅花緞裙，淺米黃色，白布腰，腰兩側(cè)每邊6道褶，并各釘一根帶子，裙長84厘米，馬面寬36厘米。[5]1

南京吏部尚書朱恩家族墓七號墓也出土了緞裙2條[3]31。上海松江區(qū)廣昌縣知縣岳山家族墓中女尸身蓋綢緞棉被，外套內(nèi)是一件華麗的圓領(lǐng)褐底黃花翟鳥紋緞裙，色澤絢麗奪目，緞翟鳥紋裙內(nèi)仍為一件綢緞花紋裙。[3]43

緞是很貴重的一類絲織品，根據(jù)萬歷四年至六年三關(guān)馬市交易的貨物抽銀數(shù)，一匹緞子的抽銀數(shù)達(dá)10分，段襖抽銀5分，而當(dāng)時的奢侈品——貂皮才抽銀2分。緞的價值可想而知。

綢也是明代絲織品的一大類。綢在明代制造技術(shù)大大提高，數(shù)量多，品種全，如有妝花綢、織金綢、潞綢、江綢、宮綢等等。綢細(xì)密且厚重，保溫性能好，故被明統(tǒng)治者看好，明代帝后和文武官員都喜歡用綢做春秋兩季的服飾面料。明朝為綢織物的鼎盛時期，凡明墓葬中出土的絲織品必定有綢織物。

在明徐蕃夫婦墓中出土了素綢棉襖、素綢單衫、素綢連衣裙、素綢小棉襖和素綢棉背心。下裳有素綢裙，其中一條素綢裙為淺豆黃色、素綢腰，腰兩邊訂素綢扎帶一付，裙長85厘米，中有馬面，兩邊各有三個荷包褶。另一條素綢裙為淺豆黃色、素綢腰。[5]1素綢即不織花紋，按其有無花紋來分，有不織花紋的素綢和織花紋的花綢兩大類。

《金瓶梅》第十四回中，潘金蓮上穿沉香色潞綢雁銜蘆花樣對衿襖兒，下著一尺寬海馬潮云羊皮金沿邊挑線裙子。[2]165書中多次出現(xiàn)對潞綢的描寫，潞綢是明代的皇室貢品，產(chǎn)于今天的西安長治，是支撐晉商發(fā)展的主要商品。

妝花是明中后期南京的一大特色，且流行至全國。妝花是織花紋的一種工藝方法，凡是在綾、羅、綢、緞、紗、絹等織物地上采用挖花技術(shù)織彩色花紋的皆為妝花織物。妝花織物由于采用妝花技術(shù)織花紋，緯線起花，換線靈活方便，使花紋不受色彩限制而隨心所欲地織各色花紋。并且同一緞上的織物，花紋可以相同，配色卻能完全不同，使織物在經(jīng)緯方向上呈現(xiàn)逐花異色的效果，但花色艷而不俗，繁而不亂。

明代南京云錦高雅華貴，且保溫性極好。云錦繼承了元朝的織金錦，并加以創(chuàng)新成為加金妝花錦緞的新品種，色彩燦如云霞，故名云錦。它包括上面所說的妝花、庫緞和庫錦三種。明朝是云錦成熟定型的重要時期?！督鹌棵贰防?，吳月娘穿著大紅妝花通袖襖兒，嬌綠緞裙，貂鼠皮襖。[2]172

妝花羅也是明代的一大時尚，在元代已有，明代始流行。妝花羅是羅中織彩最多、花紋最艷麗、技術(shù)水準(zhǔn)最高的高檔絲織品種之一。以羅織物作地子，在羅地之上用多種彩緯，采取織錦獨有的長跑梭和短跑梭以及緙絲、妝花織物所特有的挖花工藝織花紋。凡是在羅織物上采取妝花工藝織花紋的絲織品就是妝花羅。妝花羅產(chǎn)在明代江寧織造即今天的南京，是南京云錦妝花中的品種之一。

織金織物在明代墓葬中發(fā)現(xiàn)甚多。織金技術(shù)是用于五彩繽紛富麗堂皇的花色品種之上，使織物表現(xiàn)出古樸端莊的外觀效應(yīng)。加金織物將貴重的金、銀加工制成扁或圓的金銀線，織進(jìn)絲織物作為裝飾。在元代，織金只限于錦。明代織金品種豐富，開始在綾羅綢緞及妝花上進(jìn)行織金，而不只是在錦上。

浙江嘉興市秀洲區(qū)王店鎮(zhèn)李家族墓出土四件織金裙，其中一件織金綢裙，四季花蝶萬字紋、百褶，裙身長76厘米；一件為織金綢裙，平安如意雜寶紋，下擺用條寬10厘米的金粉邊裝飾，裙長77厘米；一件織金緞裙，紋飾為折枝鳳凰麒麟奔馬，裙長84厘米，裙子中間用萬字紋和綾紋作間隔，上鑲有三條金粉帶；還有一件曲水雙螭蕉石仕女織金綢裙，可惜出土?xí)r已腐爛，只剩下殘片。[6]53-62

江蘇省泰州市的森森莊明墓，出土花緞金線裙一條，裙長89厘米，紋飾有花鳥及雜寶紋，裙擺四褶為一組，共四組，裙裾一周還有用寬9厘米的金線織就的圖案（圖2）。[4]36-49

《金瓶梅》里，西門慶的五個婦人穿著銀紅織金段子對衿襖兒。[2]1094其中織金緞是以緞組織為地，在各種緞紋組織的緞地上，以金、銀線為紋緯織金銀花的緞織物，是緞織物中非常珍貴的品種之一?！督鹌棵贰返谒氖兀好?、迎春、玉簫、蘭香四個丫頭，身上一色都大紅妝花段襖兒，藍(lán)織金裙。[2]546《明史·輿服三》記：“洪武三年，庶人冠服，令男女衣服，不得僭用金繡、錦綺、纻絲、綾羅，止許綢、絹、素紗。洪武五年令民間婦人禮服惟施紫絁（即粗綢），不用金繡。”《金瓶梅》中連丫頭們都服用織金裙，也反映了明中后期織金服飾的普遍穿戴，反映了當(dāng)時的奢侈僭越之風(fēng)。

買不盡松江布，收不盡魏塘紗。在上海的明墓出土的大量服飾和織物中，其中一半以上為棉織品，都是當(dāng)?shù)丶徔椀?，統(tǒng)稱為松江布。已出土的松江布，絕大部分為白布，少量白色格子布、藍(lán)印花布等。布有粗、細(xì)兩種。細(xì)布色白，細(xì)潔柔軟，拉線均勻，織工精細(xì)。粗布白色泛黃，厚實，布面看上去比較粗糙。明代松江地區(qū)生產(chǎn)的棉布種類有白布、藥斑布等上百個品種。[7]

南京工部尚書戴縉（1427-1510）墓中，出土白棉布裙一條、白棉布夾褲一條、白布襪一對、白布弓鞋一對。[8]109-119位于上海寶山區(qū)的處士黃孟瑄夫婦墓中，黃孟瑄夫人穿的2條白布裙，以及夫婦倆腳穿的布鞋襪等，皆用松江布。[5]1上海閔行何文瑞家族墓出土白布20疊、白布上衣3件、白布褲子1條。[3]75浙江溫州府通判潘允徵墓中，出土白布衫2件，布裙1條，長70厘米。[3]105葬于上海盧灣區(qū)肇嘉濱路江蘇泰州徐番夫婦墓中出土白布褲1條、白布褂1件和白布底靴1雙。明小說《金瓶梅》中也有關(guān)于白布的穿戴，如第七十四回，如意兒穿著玉色對衿襖兒，白布裙子。[2]1068

除了流行穿白布衣，還有一種名叫“藥斑布”的松江布也被人們大量使用。 “藥斑布”又名藍(lán)印花布。《松江府志》上記載最細(xì)：“藥斑布為松江最著名的四種棉布中的一種，出青龍重固，其法以皮紙積背如板，以布幅方狹為度，簇花樣于其上，將染，以板覆布，用豆面等調(diào)和如糊，刷之候干，入綻缸浸染成色，暴干拂去，藥斑紋燦然?！盵7]

上面所說的就是凹、凸版紋型棉布印花技術(shù)，此技術(shù)在明代民間極為流行。其制作工藝是將凹紋型版刻掉花紋而留其地，印花效果地青花白；凸紋型版則去掉地留下紋，印花效果則地呈白、花呈青。印花前將布料鋪在案上，然后把染漿涂在刻花型版上，一版接一版地扣印，印時要求染料涂得勻薄，花版銜接圖案對正即可。

明代印染工藝十分發(fā)達(dá)，在皇室的御用機構(gòu)中專門設(shè)有顏料局，主管顏料事物。在《本草綱目》和《天工開物》的記載中，經(jīng)過提煉，能作植物染料的植物達(dá)幾十種之多。說到藍(lán)印花布和紡紗織布，則不得不提到黃道婆。元末明初人詩人王逢，江陰（今江蘇江陰）人，在他的著作《梧溪集》卷三《黃道婆祠》寫道：“黃道婆，松之烏涇人，少淪落崖州，元貞間，始遇海舶以歸。躬紡木棉花，織崖州被自給。未幾，被更烏涇名天下?！碧兆趦x的《輟耕錄》卷二十四記：“元代國初時，有一名黃道婆，自崖州來。乃教以做造捍彈紡織之具。至于錯紗、配色、綜線、挈花，各有其法。以故織成被、褥、帶、其上折枝、團(tuán)鳳、棋局、字樣、粲然若寫。人既受教，竟想作為，轉(zhuǎn)貨他郡，家既就殷?！?/p>

上海閔行三友村明墓出土4條藍(lán)印花布被，主體圖案亭臺樓閣等圖案在藍(lán)印花布被面花紋中幾乎都有，背面是藍(lán)色地，其上印有白色花紋。4條藍(lán)印花布夾被中，一條為菱形方格紋被面，三幅拼接，在菱形方格內(nèi)飾有花鳥等圖案；一條主體圖案為人物庭院；一條庭院對弈圖被面，四面邊框均為纏枝菊花，主體圖案遠(yuǎn)山近水庭院人物，畫面模糊不清，中下部庭院內(nèi)一對夫妻對弈，左邊男主人背后站立一侍從，庭院外左側(cè)一棵高大芭蕉樹，枝葉繁茂，樹下二人僅存痕跡?；乩韧庥邢?、花草、樹木和山脈；一條松竹梅圖被面，三幅縫成，四面邊框飾纏枝菊花紋。[3]237

黃孟瑄夫婦墓中出土藍(lán)印花布鞋一雙，底長23厘米。上海松江工業(yè)區(qū)的古林紙工公司工地墓中出土藍(lán)印花布裥褶羅裙1條，白布上藍(lán)色印花，印花已不清晰。四川新都縣明代墓中出土藍(lán)布夾褲一條和藍(lán)布裙一件，裙由八幅綴成。[9]19-24由此，也可以看出松江地區(qū)藍(lán)印花布的受歡迎程度，它從松江地區(qū)流行到全國各地，不僅用于服飾，也用于生活用品。

明末江南地區(qū)還流行百褶裙和月華裙。根據(jù)葉夢珠的《閱世編》記載明末流行的百褶裙一般是8-10幅之間。明末清初人李漁則說百褶裙在家穿為8幅，出門穿則為10幅：“吳門所尚‘百褶裙，可謂盡美。予謂此裙宜配盛服，又不宜與家常，惜物力也。較舊制稍增，較新制稍減，人前十幅，家居八幅，則得豐儉之宜也。吳門新式，又有所謂月華裙，一裥之中，五色俱備，猶皎月之現(xiàn)光華也，人工物料，十倍長裙。”[10]153“常服，俗謂之裙。崇禎初，專用素白，即繡亦只下邊一、二寸，至于體惟六幅，其來已久。古時所謂裙拖六幅湘江水是也。明末始用八幅，腰間細(xì)褶數(shù)十，行動如水紋，不無美秀，而下邊用大紅一線，上或繡畫二、三寸，數(shù)年以來，始用淺色畫裙，有十幅者，腰間每褶各用一色，色皆淡雅，前后正幅，輕描細(xì)繪，風(fēng)動色如月華，飄蕩絢爛，因以為名。”[11]206

明徐蕃夫婦墓中出土一件八寶花緞連衣百褶裙，百褶裙呈深姜黃色，上衣下裙，交領(lǐng)右衽，裙子共有116個褶（圖3）。[5]1江蘇江陰明薛氏家族墓出土百褶裙一件，其中百褶裙為白棉布質(zhì)地，裙長83厘米，裙身由幅寬45厘米，長約85厘米的8塊布料縫制而成，以每4塊為一組縫成一大塊，兩大塊之間交錯，總體呈扇形，共有16道寬褶（圖4）。[12]35-42

江西德安地區(qū)出土百褶連衣裙三件。百褶連衣裙單夾各一件，單連衣裙上身同衣制，腰處有2厘米寬折疊極細(xì)小的皺褶，下為褶間裙，袖通長240厘米，身長126厘米。夾連衣裙上身同衣制，從腰起呈裙?fàn)?，用長56-58厘米料8至10塊折疊縫制。袖通長200厘米，身長115厘米。第三件為醬色綢百褶連衣裙形制同布百褶連衣裙。[13]5-9葬于南京中華門的明徐達(dá)五世孫徐俌（1450-1517）夫婦墓中，出土有四件百褶連衣裙，裙長114-162厘米。[14]28-33

明中后期還流行一種名叫“丁香”的耳飾。李漁的《閑情偶寄》中寫道：“飾耳之環(huán)，愈小愈佳，或珠一粒，或金銀一點，此家常佩戴之物，俗名‘丁香，肖其形也?！盵10]149《金瓶梅》第六十一回：“王六兒穿著白杭絹對衿襖兒，鵝黃挑線裙子，耳邊金丁香兒。”[2]814

比甲是明朝人們都喜愛穿用的服飾，上至皇帝下至平民老百姓?！度f歷野獲編》中記載：“元世祖后察必宏吉剌氏。創(chuàng)制一衣，前有裳無衽，后長倍于前。亦無領(lǐng)袖，綴以兩襻，名曰比甲。蓋以便弓馬也。流傳至今，而北方婦女尤尚之，以為日用常服。至織金組縤，加于衫襖之外。其名亦循舊稱。而不知其所起，又有所謂只孫者，軍士所用。今圣旨中，時有制造只孫件數(shù)，一起于元，時貴臣，凡奉內(nèi)招宴飲，必服此入禁中，以表隆重。今但充衙士常服，亦不知其沿勝國胡俗也。只孫、元史又作質(zhì)遜。華言一色服也。天子亦時服之?！盵15]366

臥兔兒是晚明女子頭上戴的飾物，用海獺皮或貂鼠皮制成，大多在冬季使用。一個小小的臥兔兒，其價格竟可達(dá)到幾千元，可以入奢侈品的行列了。[16]25-33弓鞋為明代纏腳婦女常用之鞋。葉夢珠的《閱世編》記：“弓鞋之制，以小為貴，由來尚矣。然予所見，惟世族之女或然。其他市井仆隸，不數(shù)見其窄也。以故履惟平底，但有金繡裝珠，而無高底筍履。崇禎之末，閭里小兒，亦纏織趾，于是內(nèi)家之履，半從高底。”[11]206

時尚的膨脹力使其在極短的時間內(nèi)快速傳播，并且不受到空間或階層的阻礙。例如江南地區(qū)的蘇州是明代全國的時尚中心，流行時尚一旦形成，則引發(fā)天下百姓都來跟從。王士性在《廣志繹》中寫道：“姑蘇人聰慧好古，又善操海內(nèi)上下進(jìn)退之權(quán)，蘇人以為雅者，則四方隨而雅之，俗者，則隨而俗之。其賞識品第本精，故物莫能違。又如齋頭清玩、幾案、床榻、近皆以紫檀、花梨為尚，尚古樸不尚雕鏤，即物有雕鏤，亦皆商、周、秦、漢之制，海內(nèi)僻遠(yuǎn)皆效尤之?！盵17]14這無疑就造成了時尚的普遍性。《松窗夢語》記：“自金陵而下控故吳之墟，東引松、常，中為姑蘇。其民利魚稻之饒，極人工之巧，服飾器具，足以眩人心目，而志于富侈者爭趨效之?！盵18]83又如在民間大受歡迎的素衣，流傳甚廣，連皇宮里的人都開始效仿，甚至連皇帝也穿用。宮中萬歷刻本《新昌縣志》載：“小民儉吝，惟粗布白衣而已，至無喪亦服。孝服衣帽，盈巷滿街。即帽鋪亦惟制白金帽，絕不見有青色者。”[19]17崇禎時期，王譽昌在《宮詞》里寫道：“四月輕綃進(jìn)六宮，素衣驚與至尊同。裁冰籠雪慈云影，不踏蓮州一瓣紅?！弊髡咴谧⒅袑懀骸皩m眷暑衣從未有用純素者，后始以白紗為衫，不加蓋飾，自后穿純素暑衣，一時宮眷裙衫，俱用白紗裁制?！盵20]75-76這都是服飾時尚普遍性的表現(xiàn)。

明代城市流行時尚的變化，可以從明中后期南京婦女服飾的變化窺見一斑。如南京婦女的衣飾樣式起初十余年一變，明中后期時，婦女的衣飾，如頭上發(fā)髻的高低、花鈿的樣式、衣袖的寬窄長短、服裝印染的顏色、鬢發(fā)上的配飾等等，很快就會發(fā)生變化，舊樣式被淘汰，新樣式便很快出現(xiàn)。如果人們?nèi)匀淮┯眠^去以為美或時尚的東西走出去就會被別人笑話。顧起元的《客座贅語》中記：“留都婦女衣飾，在三十年前猶十余年一變。邇年以來，不及二三歲，而首髻之大小高低，衣袂之寬狹修短，花鈿之樣式，渲染之顏色，鬢發(fā)之飾，履綦之工，無不變易。當(dāng)其時，眾以為妍；及變，而向之所妍未有見之不掩口者。”[21]197可見，時尚的變化速度之快和影響力之大。

總之，明朝中后期，伴隨著商品經(jīng)濟的發(fā)展、資本主義萌芽的產(chǎn)生，人們的物質(zhì)生活得到極大改善，奢靡之風(fēng)出現(xiàn)。服飾上，色彩由素雅轉(zhuǎn)向鮮艷，質(zhì)地由簡樸的棉麻細(xì)葛轉(zhuǎn)向華麗的綾羅綢緞，款式由千篇一律轉(zhuǎn)向千姿百態(tài)。朝廷政治的寬松，以及思想方面心學(xué)的推波助瀾，人們開始追求人格自由，注重自我表現(xiàn)，這在服飾方面表現(xiàn)尤為明顯，服飾時尚消費之風(fēng)興起，其中又以明中后期的江南地區(qū)為典型，成為當(dāng)時引領(lǐng)全國服飾時尚潮流的中心。江南地區(qū)服飾時尚一旦產(chǎn)生，則引來全國上至皇室階層、下至平民老百姓都來跟從，其中又以女性服飾為代表，對全國各地乃至國外都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

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