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    秋天了蒸一鍋黃燦燦的大螃蟹吧

    2016-10-22 08:03:22李楠
    電影 2016年9期
    關(guān)鍵詞:小籠蟹粉食蟹

    文/李楠

    秋天了蒸一鍋黃燦燦的大螃蟹吧

    文/李楠

    蘇州坐擁天時地利,在食蟹之道上也最具話語權(quán)。2008年,出生蘇州的導(dǎo)演崔軼,以一家“百年老字號”的蟹宴餐廳為背景,拍攝了喜劇電影《蟹蟹儂》。影片是典型的美食電影構(gòu)造:出生在蟹宴世家的趙蕭蕭,是一家蟹宴餐廳的經(jīng)理,面對百年老店被收購的危機(jī),趙蕭蕭和助理龍輝一起找尋失傳的趙家蟹宴秘方,最終以一場廚藝比斗決定老店的命運(yùn)。三兩句話就可窺探全貌的輕喜劇片,絕不像《飲食男女》那般寄予著可供咀嚼的人生隱喻,戲劇沖突也簡單得幾近透明,感情戲更是清淡寡味,作為電影,有種索然無趣的不滿足感。

    但看完之后饞了。片中吃了好幾頓飯,飯桌上的螃蟹跟不要錢似的碼得老高,滿眼都是紅彤彤的大閘蟹,揭開蓋子,滿殼的蟹黃蟹膏。蟹宴上各式菜色聞所未聞:八卦蟹宴、冰鎮(zhèn)雷峰塔、神蟹過江、青椒蟹黃……大閘蟹是當(dāng)仁不讓的主角,導(dǎo)演崔軼沒有掩蓋這部電影真正的意圖,這就是一部披著喜劇電影外皮的食蟹教科書。

    招牌,蟹粉小籠

    “一個好的蟹宴餐廳,不可能沒有蟹粉:蟹黃、蟹膏、蟹鉗、蟹身、大腿、小腿,這六個地方的肉拼在一起,就叫蟹粉,一只蟹至少可以拆出三兩肉來?!薄缎沸穬z》在影片開頭,借趙蕭蕭之口,道出何謂蟹粉。拆好的蟹粉,用來做蟹粉豆腐、蟹粉獅子頭、蟹粉炒年糕等等料理。這其中,最被老百姓們喜聞樂見的,便是蟹粉小籠。

    《蟹蟹儂》里百年老店的招牌菜,也正是蟹粉小籠,將拆好的蟹粉混入豬肉做餡兒,食用時佐鎮(zhèn)江陳醋或腌制姜絲,電影中提到的傳統(tǒng)吃法,是用筷子把小籠包的頂部弄破一個洞,讓蘸料滲入蟹粉,然后再夾起小籠,蘸上調(diào)料,入口極香。但仔細(xì)一想,這種吃法雖強(qiáng)調(diào)了蘸料的融合,卻可惜了蟹粉小籠里那口鮮美的湯汁??梢栽囋嚵鱾髟谏虾5膫鹘y(tǒng)吃法:不能用筷子夾,用一根筷子豎著插進(jìn)小籠開口,然后慢慢挑起,里面的湯汁把小籠的皮弄得鼓鼓的,用牙齒輕輕咬個口子,慢慢吸允湯汁,滋味由唇入腔,鮮美無邊。

    京城里,做蟹粉小籠最有名氣的,是來自臺灣的老字號鼎泰豐。1993年,它曾被《紐約時報》評為世界十大美食餐廳之一,因此名聲大噪。不過它的蟹粉只用當(dāng)天現(xiàn)拆的,不用冷藏保存的,豬肉只用新鮮豬肉,凍肉不用,皮薄而不破,每一只都玲瓏剔透,據(jù)說是京城里最薄的皮兒。不過價格也是極好的,現(xiàn)在叫價39元5只,食客若想吃個盡興,還得先掂量掂量錢包再說。

    有的蟹粉小籠,頂尖會有蟹黃做點(diǎn)綴

    蟹八件

    用蟹八件對付一只大閘蟹,是件精細(xì)的事兒

    叮叮當(dāng)當(dāng)?shù)摹靶钒思?/h2>

    清代袁枚這個老吃貨在《隨園食單·器具須知》中曾曰:“美食不如美器”。據(jù)傳,最早發(fā)明食蟹工具的人,是明代的漕書,他特制了錘、刀、鉗三件工具來對付蟹的硬殼。而據(jù)明代美食指南《考吃》記載,后來發(fā)展成型的食蟹工具有錘、鐓、鉗、鏟、匙、叉、刮、針八種。最登峰造極時,竟有六十四件之多。

    想象螃蟹煮熟了,熱氣騰騰地端上桌,古人不停更換器具,輪番對著螃蟹敲敲打打的場景,也怪有妙趣。這樣食盡的大閘蟹,連蟹爪中的一絲肉屑都不會剩下,而吃完了還能把蟹殼拼回去,還原成一只神似的螃蟹繼續(xù)趴在瓷碟上,才稱境界。可見,明代人食蟹,重在一個“玩”。

    電影里,趙蕭蕭的外公總面露懷舊的情懷,用夢囈般的口吻反復(fù)說:“蟹八件知道嗎?你們知道為什么蟹八件不用金子,不用銅,而用白銀來制作的?”可到了電影最后,外公也沒說明白到底為什么要用白銀來制作。其實(shí),一般人家也有用銅制作的,富裕點(diǎn)的人家才會用白銀打造,因?yàn)殂~很容易污染蟹肉,而金雖貴重,但硬度不如銀。電影里那套被外公珍藏的蟹八件,便是白銀制成。

    《蟹蟹儂》劇照組圖

    但是,“蟹八件”這個詞聽起來又像是“矯情”的代名詞,此物再怎么復(fù)雜,用八件工具來吃,也未免太過小題大做。時代變遷,蟹八件還是逐漸成了歷史。在民國初年,蟹八件已呈衰落之勢。20世紀(jì)50年代,這套物件便徹底從各大飯莊的餐桌上消失了,畢竟這些叮叮當(dāng)當(dāng)?shù)氖称饔杏馗?。?jù)說,用蟹八件拆完一只蟹需兩個小時,現(xiàn)代人哪有這等耐性,早就練就出一身徒手剝蟹的好本領(lǐng)。

    肥蟹配美酒

    梁實(shí)秋說:“有蟹無酒是大煞風(fēng)景之事”。螯封嫩玉,紅膏滿蓋,食蟹不吃酒,似乎有些暴殄天物。

    《晉書》里有個叫畢卓的家伙,既是酒癡,更是蟹癡,平生最大愿望便是用百船載著百斛美酒,泛舟水上,然后“右手持酒杯,左手持蟹螯,拍浮酒船中,便足了一生矣”。畢卓此人一生無甚建樹,獨(dú)獨(dú)憑這句話,被后人尊為“蟹神”。可見自晉開始,美酒加脂蟹的組合,在人們的想象中便透著江湖氣,何等瀟灑快意。

    那么問題來了,配什么酒最佳?

    據(jù)《本草綱目》所述,蟹肉味咸性寒,應(yīng)以中性溫補(bǔ)的黃酒配之,可暖胃?!缎沸穬z》中每餐必有黃酒上桌,最后的蟹宴席上,更是拿出趙家封存六十年的特釀陳年黃酒,才壓得住這一桌子蟹菜的陣腳。后人經(jīng)多種嘗試,又覺黃酒中的花雕,最能提升蟹的味道。坐熱一壺陳年花雕,帶有輕微的果仁香,與蟹黃蟹膏的腥甜混合一氣,化作滿嘴馨香,滑進(jìn)肚里,酒辛暖腸。

    然而,現(xiàn)代很多人其實(shí)喝不慣黃酒,尤其北方人,自幼不嘗,猛一搭配,反而會不習(xí)慣而食不下咽,還不如換葡萄酒。尤其是果香濃郁,入口無澀的干白,既能覆蓋掉少許腥氣,與生鮮蟹肉一起,還能激發(fā)干白原本單薄的味系。

    小編本人就偏愛以度數(shù)略高的干紅配雌蟹,蟹黃肥美,香得霸道,干紅中厚重的丹寧味感,反而給蟹黃增添了復(fù)雜的余味。但蟹膏配上干紅就容易出岔子了,因?yàn)樾犯嘧陨韼Ч商鹦?,干紅的酸澀反而使腥味加重,凸顯苦澀,可以用甜味紅葡萄酒搭配蟹膏,沖洗腥味,以微甜的酒香吊起蟹膏專屬的甜氣,完美。

    說來說去,還是大閘蟹本身味道太復(fù)雜,配什么酒都是個講究,全憑個人喜好。本來肥蟹美酒,吃得是個意境?!都t樓夢》第三十六回,林黛玉詠蟹:“ 螯封嫩玉雙雙滿,殼凸紅脂塊塊香。多肉更憐卿八足,助情誰勸我千觴?!鼻疲B一向體弱不敢混吃的黛玉,都就著熱熱的燒酒吃了點(diǎn)夾子肉,誰還能不應(yīng)個景兒?

    整一鍋螃蟹,觀一場蟹宴

    《蟹蟹儂》中臺灣首富黃老先生,兒時參加過一次趙家蟹宴,便癡癡懷念了一輩子,無論如何也要再品嘗一次失傳的蟹宴大餐。原本,明清時代文人雅士舉行蟹宴,就不僅僅是吃螯剔肉,解饞饕食,而是品蟹、飲酒、賞菊、吟詩,做盡這金秋時節(jié)的四大風(fēng)流韻事。

    電影中那次盛大的蟹宴,旨在還原江南人絕妙的烹蟹手法和風(fēng)流雅趣。為了這一幕,蘇州許多知名美食家都參與幕后:美食評論家沈宏非為美食監(jiān)制,江蘇省餐飲商會會長陳素興為美食顧問,南開大酒店行政總廚吳佳為美食技術(shù)指導(dǎo)。這席失傳五十年的“趙家蟹宴祖?zhèn)餍纷V”終于重現(xiàn)江湖——

    “蟹香橙”:宋代名蟹饌,烹調(diào)手法流傳至今。取黃熟帶頂大橙子,截頂去瓤,留少許汁液,將蟹肉、蟹黃、蟹油釀入橙盅,裝入小甑,以酒、水、醋蒸熟,用鹽拌而食之。

    “青龍蟹菊”:先用不太肥的蟹熬湯,用這個湯熬肥的蟹,熬完以后,切成塊放入冰箱,最后填入去芯青椒,吸收青椒特有的味道。

    “神蟹過江”:取最嫩的蟹肉,快熟快吃,用滾燙的油澆上蟹肉,瞬間燙熟,再澆之調(diào)料,鮮、香、脆、嫩。

    “冰鎮(zhèn)雷峰塔”:采用醉蟹的花樣做法,盤底鋪上一層冰,上覆時令蔬菜,將數(shù)只醉香四溢的大閘蟹分門別類拆開,錯落于盤中,再放上一座雷峰塔微雕,宛若一副山水畫卷。

    “月是故鄉(xiāng)明”:取十只大閘蟹,均為八兩八錢,一分不多,一分不少,只取蟹螯,用赤湯煨熟,擺盤。

    “敢為天下鮮”(清蒸大螃蟹):趙家蟹宴的壓軸菜譜,趙蕭蕭尋破鐵鞋,找到用茶葉、黃酒、稻谷、螃蟹組成的菜譜,將大閘蟹用碧螺春茶水蒸,再回到糯米傳統(tǒng)爐灶中回溫,就做出這道壓軸菜式。

    電影看到最后,大驚,原來我們最常見的蒸螃蟹,就是大閘蟹的最佳烹飪之法,人人豈不都是最高端的食蟹饕餮?在此,引用被公認(rèn)為“蟹仙”的李漁的觀點(diǎn):“世間好味,利在孤行,蒸而熟之,才能不失真味?!?00年后,老吃貨袁枚也對李漁的觀點(diǎn)頻頻點(diǎn)頭,他的《隨園食單》上也堅持,蟹,最好以淡鹽湯煮熟。原來,蟹癡者,比如李漁,比如袁枚,再比如電影中的黃老先生,在試過了所有對螃蟹煎炒烹炸等耍流氓的行為后,都承認(rèn)螃蟹,還是以原味食之,為最佳。

    秋天了,蒸一鍋黃燦燦的大螃蟹,配壺美酒,也過癮一把持螯飲酒的瀟灑意趣吧。

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