勃艮第的五十度灰

Emily XIE

作為“地球上最復(fù)雜難懂的葡萄酒產(chǎn)地”，勃艮第在葡萄園所有權(quán)、分級(jí)、酒款命名和酒莊酒商關(guān)系等方面都很令人困惑，然而，一切與之相關(guān)的繁縟都象征著生命的繁盛，如果沒有了信仰和情懷，勃艮第只不過(guò)是這俗世間的一壺濁酒。

勃艮第為什么這么煩？因?yàn)樗芊?。勃艮第的葡萄園僅占整個(gè)法國(guó)葡萄種植面積的二十五分之一左右，與同樣名聲在外的波爾多相比，它只有對(duì)方四分之一的面積（勃艮第約27700公頃，波爾多約120215公頃），卻擁有幾乎超過(guò)波爾多一半多的法定產(chǎn)區(qū)。世界上沒有比勃艮第對(duì)土地的探索更歷史悠久的地方了，“風(fēng)土”（Terroir）的概念最早誕生于此，兩千年來(lái)，勃艮第人深信每一個(gè)“Climat”（地塊）都會(huì)造就不同的風(fēng)格、質(zhì)量和價(jià)值。除了葡萄品種之外，勃艮第在葡萄園位置、分級(jí)、酒款命名和酒莊酒商關(guān)系等方面都很錯(cuò)綜復(fù)雜，因而，被稱為“地球上最復(fù)雜難懂的葡萄酒產(chǎn)地”。一切與之相關(guān)的繁縟都象征著生命的繁盛，甚至代表了人類對(duì)宇宙自然蒼生靈魂深處的探索和表達(dá)。

莊主有點(diǎn)繁：同一個(gè)葡萄園擁有多個(gè)不同的主人

勃艮第的經(jīng)典形象如同一襲貼滿補(bǔ)丁的旗袍，小戶酒農(nóng)居多，通常是一家人指望著分散在各村的幾畝葡萄田度日，而絕大多數(shù)的葡萄園擁有多個(gè)主人，如同一個(gè)上市公司擁有很多個(gè)大小股東一樣，這也是為什么會(huì)在市場(chǎng)上看到被冠以不同酒莊名號(hào)的同一個(gè)葡萄園的葡萄酒。早在法國(guó)大革命爆發(fā)之前，勃艮第的葡萄園控制在教會(huì)組織和少數(shù)貴族的手中，那時(shí)的葡萄園遠(yuǎn)沒有現(xiàn)在這樣分裂。革命黨在將特權(quán)階級(jí)的財(cái)產(chǎn)充公后，公開拍賣出售，在勃艮第，很少有葡萄園被一個(gè)主人完整地買下來(lái)，大多數(shù)是分割成幾份后單獨(dú)出售。這就像在菜市場(chǎng)，賣豬肉的大叔會(huì)把豬腿切割成很多個(gè)小塊出售，買不起一整個(gè)豬腿的人，卻可以買得起豬腿上的一塊五花肉（但愿這個(gè)比喻不太粗卑）。勃艮第那些如同天上星星般高貴的葡萄園幾乎都沒有逃脫被拍賣的命運(yùn)，名氣越大的葡萄園被分割的份數(shù)越多，被易手的次數(shù)也越多。舉個(gè)最典型的例子，夜丘最大的武喬園（Clos de Vougeot）先是在1818年輾轉(zhuǎn)到銀行家奧沃拉德（Julien-Jules Ouvrard）的手中，次年奧沃拉德更購(gòu)得羅曼尼·康帝園（Romanée-Conti），1889年武喬園被6位商人各以60萬(wàn)法郎的高價(jià)購(gòu)得，遭遇了建園后的第一次分化。在那以后，葡萄園的股權(quán)通過(guò)繼承或土地出讓而逐漸細(xì)化，現(xiàn)在，約有84個(gè)業(yè)主共有這個(gè)西多會(huì)修士們最初的葡萄園，其中15人占有整個(gè)園區(qū)的六成，另外69位所有人共有20公頃的土地，也因此，小農(nóng)林立所造成的伏舊園品質(zhì)不一的缺點(diǎn)暴露無(wú)遺。那些只有一個(gè)所有人的葡萄園則被稱為單一園（Monopole），著名的Romanée-Conti和La T?che葡萄園就屬于單一園，只是這種情況比較少見，否則今天的勃艮第也不會(huì)如此令人費(fèi)解。

繼承有點(diǎn)繁：拿破侖繼承法導(dǎo)致的細(xì)分化

在法國(guó)，所有的家庭都必須遵守拿破侖繼承法（C?de Napoleon），意即家庭中的每個(gè)孩子都有繼承平等財(cái)產(chǎn)的權(quán)利，儼然，這項(xiàng)法令直接導(dǎo)致了勃艮第葡萄園今天的“細(xì)分化”。而為什么法國(guó)其他產(chǎn)區(qū)沒有像勃艮第這般如此分裂，究其原因在于勃艮第葡萄酒的本質(zhì)的與眾不同。這里的酒農(nóng)習(xí)慣性在不同的村子擁有葡萄園，東邊一塊地西邊一塊田，如此可以確保在差年份也有一定的收成。比如7月份，哲維瑞—香貝丹村遭逢冰雹，但南面的沃恩—羅曼尼村卻安然無(wú)恙或相對(duì)受到的災(zāi)害較少，這樣分散的葡萄田布局至少不會(huì)讓全家人在遇上天災(zāi)時(shí)顆粒無(wú)收。拿破侖繼承法使得家庭中原本面積就不大的葡萄園更加四分五裂。盧瓦爾河谷的一個(gè)農(nóng)民可以把自己在沙維內(nèi)村的12公頃葡萄園平均分配給自己的4個(gè)孩子，這樣每人得到3公頃的桑塞爾（Sancerre）葡萄田。但勃艮第沃恩-羅曼尼村的一個(gè)酒農(nóng)的孩子們同樣會(huì)收到3公頃葡萄園，但卻是他們父親所擁有的8個(gè)不同葡萄園的1/4，所以他們有可能每人會(huì)有幾株特級(jí)園李奇堡（Richebourg）和幾行一級(jí)園瑪康索園（Malconsorts），以及村級(jí)葡萄園沃恩-羅曼尼，區(qū)級(jí)葡萄園上夜丘（Hautes C?tes de Nuits）或任何其他可能有的葡萄園。運(yùn)氣好的，四兄弟姊妹之間可以達(dá)成一定的協(xié)議，交由其中的一兩個(gè)人主管負(fù)責(zé)種植和釀酒，但每當(dāng)牽扯到人情世故，事情總是變得很難預(yù)測(cè)。

隨著時(shí)間的推移，當(dāng)初的四個(gè)孩子都有了新的家庭，他們依然要按照拿破侖繼承法分割家產(chǎn)，因而原本就不大的葡萄園面積又要再細(xì)分一次，以此延續(xù)下去，到第三代的時(shí)候你會(huì)發(fā)現(xiàn)同一家酒莊會(huì)有很多個(gè)持有股份的姑姑、叔叔、表兄妹和堂兄妹等。而主管酒莊的人則需要周旋于他＼她的各方親戚之間，甚至需要在財(cái)政或理念上據(jù)理以爭(zhēng)。勒弗萊酒莊（Domaine Leflaive）的59歲的女莊主安妮·克勞德·勒弗萊（Anne Claude Leflaive）于今年4月份去世，她是勃艮第倡導(dǎo)生物動(dòng)力學(xué)的先鋒人士，很多人都知道她家傳產(chǎn)的白葡萄酒要稱第二，那一定沒人敢稱第一，但卻很少有人知道勒弗萊酒莊作為一個(gè)三代傳承的家族酒莊光親戚股東就有80位。

分合有點(diǎn)繁：勃艮第酒莊的“分”與“合”

當(dāng)然，也有分家后另起爐灶的例子。阿方斯葛羅（Alphonse Gros）在1860年購(gòu)買的第一塊葡萄園后，最初的葛羅家族開枝散葉，經(jīng)過(guò)160年的傳承，演變成如今的四大葛羅莊園：葛羅兄妹園（Gros Fere et Soeur）、米謝爾·葛羅（Michel Gros）、安葛羅（Anne Gros）、A-F葛羅酒莊（Anne-Francoise Gros），每個(gè)新莊園都擁有各自獨(dú)特的個(gè)性與情感，他們常年維護(hù)著自家的釀酒風(fēng)格。 然而，這也讓不怎么了解勃艮第的愛好者混淆這些酒莊的名字。

如果酒莊因?yàn)槔^承法而分離，但也可以通過(guò)聰明的聯(lián)姻再次壯大。酒農(nóng)往往更傾向選擇酒農(nóng)作為終身伴侶，根據(jù)18世紀(jì)的對(duì)?，敚≒ommard）和沃恩-羅曼尼兩個(gè)村莊的調(diào)查，80%的村民選擇了跟同樣酒農(nóng)出身的另一半結(jié)婚（勃艮第人也信奉“門當(dāng)戶對(duì)”？）。這很容易理解，如果隔壁家姑娘的嫁妝中有幾塊一級(jí)園葡萄田，不管她顏值如何，這確實(shí)會(huì)增分不少。從而解釋了為什么勃艮第有如許多“雙姓”酒莊的存在，因?yàn)榕酵ǔ?huì)在嫁過(guò)來(lái)后，把娘家的姓氏也添加到酒莊名字上以示尊敬。例如，Domaine Rossignol-Fevrier。這種情況會(huì)在后期造成一定的困惑，尤其在家族中不止一代都是女性繼承人的時(shí)候，例如Domaine Blaine-Gagnard和Fontaine-Gagnard就屬于兩代都嫁兩次女兒后建立的新酒莊。

酒標(biāo)有點(diǎn)繁：冗長(zhǎng)而復(fù)雜的酒標(biāo)

自20世紀(jì)30年代起，勃艮第允許以產(chǎn)地作為酒名，鼓勵(lì)種植者用自己葡萄園的名稱作為商標(biāo)進(jìn)行銷售。眾所周知，在勃艮第，所有的葡萄園分為四大等級(jí)：特級(jí)園、一級(jí)園、村級(jí)和地區(qū)級(jí)。其中，一級(jí)園占到了勃艮第整體產(chǎn)量的約11%，雖然每個(gè)葡萄園的面積并不大，但數(shù)量很多，有600多個(gè)，而且數(shù)目還在不斷增加，它的酒標(biāo)命名最為冗長(zhǎng)，需要按照“村莊名稱+Premier Cru（或1er Cru）+葡萄園名稱”的格式命名，例如，Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos Saint-JacqueS。

在1847年，法國(guó)當(dāng)局同意哲維瑞村把村里最為知名葡萄園“香貝丹”的名字加在村名后面，從而變成了現(xiàn)在的熱夫雷-香貝丹，其他村莊紛紛仿效，從而，阿洛克斯（Aloxe）村變成了阿洛克斯-科通（Aloxe-Corton）村，而被特級(jí)園蒙哈榭（Montrachet）橫跨的布里尼（Puligny）和莎薩涅（Chassagne）村則分別變?yōu)槠绽锬?蒙哈榭（Puligny-Montrachet）和夏莎妮-蒙哈榭（Chassagny-Montrachet）。而同樣在哲維瑞村，后期被晉升為特級(jí)園的8個(gè)地塊，為了借助名氣，他們也把“香貝丹”作為后綴加在各自名字上，例如：Chambertin-Clos de Beze、Mazis-Chambertin和Ruchottes-Chambertin等，不過(guò)，要感謝的是其他村莊并沒有就此跟風(fēng)，否則今天勃艮第的特級(jí)園名稱會(huì)更為冗長(zhǎng)。

裝瓶有點(diǎn)繁：讓人混淆的“酒莊裝瓶”和“酒商裝瓶”

早在17世紀(jì)初期，勃艮第就出現(xiàn)了第一批酒商（Negociant），與波爾多從事葡萄酒貿(mào)易的酒商不同，勃艮第的Negociant是指商家從酒農(nóng)處購(gòu)買葡萄，葡萄汁或已釀好的葡萄酒，裝瓶后冠以自己的名字，這種做法稱為“酒商裝瓶”（Negociant Bottled）。他們?cè)?jīng)是勃艮第葡萄酒行業(yè)中最大的獲益者，1930年代后，在Marquis d'Angerville等先鋒人士的領(lǐng)導(dǎo)下，許多酒農(nóng)不再把采收的葡萄賣給酒商，而是自己釀造裝瓶，“酒莊裝瓶”（DomaineBottled）成為主流，一些發(fā)展壯大起來(lái)的酒莊還涉獵酒商生意。在這種形勢(shì)下，酒商和酒莊之間的界限也越來(lái)越模糊，酒商們開始自己買葡萄園種植葡萄，他們旗下通常擁有“酒商”和“酒莊”兩大業(yè)務(wù)，所產(chǎn)葡萄酒也分為“酒商裝瓶”和“酒莊裝瓶”兩大類。Joseph Drouhin和Louis Latour就是兩個(gè)典型的例子，酒商通常會(huì)在自家名字前加上“Maison”一詞。亦如波爾多人喜歡把“Ch?teau”（城堡）作為酒莊名的前綴一樣。

如果酒標(biāo)上注有“Domaine”一詞，表示該酒莊釀酒所用葡萄來(lái)自酒莊自有的葡萄園。但如果酒標(biāo)上是Maison，則通常是指從其他酒農(nóng)處購(gòu)買的，而酒莊并沒有參與葡萄的種植監(jiān)管。在勃艮第有許多酒莊同時(shí)出產(chǎn)Domaine和Negociant兩種不同類型的產(chǎn)品，而兩者之間的差別不管在價(jià)錢和品質(zhì)方面都有很大的區(qū)別，所以在選酒時(shí)要注意這一點(diǎn)。然而，生活應(yīng)該簡(jiǎn)單一些，如果酒標(biāo)上沒有百分之百地注明Domaine，那么它應(yīng)該就有一部分的酒商元素在里面，盡管作為外人我們無(wú)法確定這個(gè)比例會(huì)是多少。

物以類聚，酒以人分，級(jí)別高級(jí)并不是決定勃艮第葡萄酒品質(zhì)的唯一因素，生產(chǎn)者的影響往往更大，如果酒農(nóng)認(rèn)為當(dāng)年葡萄酒的質(zhì)量達(dá)不到自家葡萄酒相應(yīng)的級(jí)別，他們主動(dòng)自降為低一級(jí)。2004年，勃艮第傳奇“鐵娘子”Lalou Bize-Leroy的丈夫去世，悲痛使她無(wú)法全心全意釀酒。由于最終釀成的葡萄酒未能達(dá)到其嚴(yán)苛要求，她將當(dāng)年的特級(jí)園和一級(jí)園全部降為村級(jí)出售，她以巨大的經(jīng)濟(jì)損失，保住了勒樺酒莊的崇高聲望。沒有了信仰和情懷，勃艮第只不過(guò)是這俗世間的一壺濁酒。勤勞而有信念的酒農(nóng)可以化村級(jí)園的平凡為神奇，也能在最差勁的年份釀出最驚艷的佳釀。同樣，這世間也有很多讓人失望不已的一級(jí)園和特級(jí)園，認(rèn)準(zhǔn)那些質(zhì)量可靠的酒莊名字最為重要。勃艮第繁點(diǎn)很多，亦如格雷先生的五十度灰，卻又處處充滿了讓人挑戰(zhàn)的欲望和探索樂趣，正如胡適先生所說(shuō)：怕什么真理無(wú)窮，進(jìn)一寸有一寸的歡喜。