優(yōu)質年份，低調名莊

Roger

就在幾十年前，葡萄酒投資關注的對象似乎還只有波爾多名莊，但近年來，勃艮第葡萄酒也已逐漸成為最受葡萄酒愛好者或收藏家狂熱追捧的對象。那么，現(xiàn)在投資勃艮第葡萄酒還合適嗎？有哪些年份比較好？又有什么應該注意的？

在過去的幾百年中，人們將葡萄酒當作投資品進行收藏并交易的歷史就一直沒有中斷過。而就在幾十年前，葡萄酒投資關注的對象似乎還只有波爾多以及該產(chǎn)區(qū)的五大名莊（或八大名莊）。然而，一切都在發(fā)生改變，在過去的20年中，人們已經(jīng)目睹了勃艮第葡萄酒一步步成為最受葡萄酒愛好者或收藏家狂熱追捧的對象。

勃艮第到底有多搶手？

勃艮第很多好酒價錢未必非常貴，但就是買不到，有些更極端的莊主，對于捧著錢不懂欣賞的消費者還不賣。在勃艮第葡萄酒價格開始“起飛”的2009-2011年，勃艮第酒商也一直處在供貨不足的情況下，他們一般也不會對酒的數(shù)量作出任何保障。正是由于勃艮第葡萄酒有如此明顯的稀缺性，高品質、低產(chǎn)量和限制供應已經(jīng)使勃艮第的葡萄酒受到了全世界葡萄酒愛好者最廣泛的歡迎，投資者和收藏者會愿意為這種葡萄酒投入更多的資金。此外，勃艮第葡萄酒的收藏家可能不太愿意與其他人分享這種美酒，這也是勃艮第葡萄酒不斷升溫，并且能夠持續(xù)吸引投資者的原因之一。

不是所有的勃艮第葡萄酒都能成為投資回報率很高的“尤物”，只有少數(shù)的精品勃艮第紅葡萄酒才值得收藏。那么，勃艮第葡萄酒這幾年究竟賣得有多火呢？根據(jù)著名葡萄酒網(wǎng)站W(wǎng)ine-Searcher的統(tǒng)計，截至2015年1月份，全世界均價最貴的葡萄酒中（同款酒所有年份均價），前10位中有8款酒都是勃艮第酒，前3位分別是：“酒神”亨利·賈伊爾的作品“Henri Jayer Richebourg Grand Cru”，均價14819美元；大名鼎鼎的羅曼尼·康帝園的DRC，均價13166美元，最高更是達到187237美元。而最貴法國酒排行榜，前12名全是勃艮第，波爾多名莊全部靠邊站了，第13位才是柏圖斯（Pétrus）。

哪些勃艮第值得投資？

毫無疑問，勃艮第葡萄酒正處在一個快速的增長期。從倫敦葡萄酒交易所（Liv-ex）的數(shù)據(jù)來看，勃艮第名莊的投資價值大得誘人，1999年的阿曼·盧梭酒莊哲維瑞-香貝丹一級園“Clos-St-Jacques”，從2003年初的不到1700美元/12瓶，升值到2014年初的9300美元/12瓶左右，投資回報率超過600%，而同一時間段內木桐莊的增幅也不過386.4%，相差很大。

當然這么高的回報率也是有偶然性的，一是2002年時價格真的不高，二是因為1999年是勃艮第的好年份。必須承認勃艮第整體的價格還有較大上升空間，但現(xiàn)在整體勃艮第的價位，應該已經(jīng)處在一個高點，甚至很可能接近頂點。作為投資產(chǎn)品，“低買高賣”是普遍原則，但現(xiàn)在勃艮第名莊的價位高企，如果是尚未進場的投資者，也許還需要慎重考慮。

從Liv-ex數(shù)據(jù)來看，“勃艮第Top 150”的整體價格下降了0 6%，但有一個年份——2006年，是“逆勢上漲”的。Liv-ex數(shù)據(jù)顯示，自2014年1月到2015年1月，2006年份DRC的三個特級園“Richebourg'、“Romanée-Saint-Vivant”和“Romanée Conti”均有10%以上的漲幅，其中“Richebourg”漲幅最高，達18.51%。2006年份，由于跟在“世紀好年”2005年之后，所以一直被“埋沒”了，價格也是相對低一點。以著名葡萄酒大師簡西斯·羅賓遜（Jancis Robinson MW）的評分為參照，DRC李奇伯格2005年份是18.5分，2006年份也是18.5分，但兩者價錢一箱差了5000多歐元。所以說，相較之下，2006年份的確還是有一定的投資空間的。除了好年份，釀酒師也是勃艮第的靈魂所在。2006年“酒神”賈伊爾去世后，他生前的作品，連帶著他后人的作品，價格也都一路上漲，均價最貴的前10位有3款是他的酒。而目前看來，已經(jīng)83歲高齡的拉茹女士，雖然她的酒價格已經(jīng)很高，但相信未來還會有相當?shù)纳仙臻g，當然前提是要買得到。

投資勃艮第，也還要承擔風險。因為勃艮第葡萄酒，尤其黑皮諾，是非常嬌氣的，保存和運輸時稍有閃失很可能就會毀了一瓶好酒；另外就是假酒的風險，即便是拍賣會也可能會拍到假酒，千萬不要做“人傻錢多”的土豪；還有就是買入的價格不好控制。由于勃艮第好酒的價格普遍走高，而且量少很難買到，一些早期的“葡萄酒玩家”都已經(jīng)轉場研究香檳和意大利酒去了。中國富人喝酒的習慣，都是喝最貴的、最少的，畢竟“貴”加“少”等于爆棚的優(yōu)越感，但這不能只怪消費者，酒商也應該負起教育與溝通的責任，以免勃艮第“淪為”波爾多第二。