論后女性主義影響下的女性時尚與女性主體建構

摘要：20世紀80年代末，隨著后女性主義思想理論在人們頭腦中逐漸滲透，女性開始摒棄男性化裝束，取而代之的則是女性化的回歸。然而，在受后女性主義影響下新的性別體制中，女性雖然名義上不再接受父權制的統(tǒng)治，卻在消費社會的引導下，自覺接受了時尚文化對她們身體的規(guī)訓和統(tǒng)治。她們在著裝打扮上深受大眾媒體中的美容服飾概念所左右，所有這些都內化為女性的自我束縛，從而使這種表達帶有壓抑性，最終目的仍是為了能夠自信地迎接男性的凝視，以獲得相應的認可。由此，后女性主義陷入了新的困境，而后女性主體則需要在這種困境中繼續(xù)不斷探索，尋求出路。

關鍵詞：后女性主義 女性時尚 消費文化 女性主體

中圖分類號：G0

文獻標識碼：A

文章編號：1003-0069（2015）03-0126-02

時尚的定義與“服飾”、“裝飾”等相關，喬安妮·恩特維斯特爾（Joanne Entwistle）在其《時髦的身體》中指出，“裝飾”與“服飾”都具有人類學的血統(tǒng)，因為人類學在尋找一種表達人類對身體所做的一切事情的術語，時尚能夠比“服飾”和“裝飾”更為精確地表示西方社會的特性。她認為，時尚也許與身體有關，人們透過時尚的身體知曉身體不是一個自然和自由的身體，而是被有意為之的“文化的”身體，即時尚是一種文化現象，而文化代表著意義的分享和交流，時尚因此被定義為現代的、西方的、有意味的和愛交流的身體的服飾或裝飾，同時也被理解為一種深刻的文化現象。今天，時尚研究不僅被哲學、社會學、文藝學、美學和傳播學等領域的學者關注，且因其強大的實踐性也為視覺藝術的學者普遍關注。隨著后現代主義的興起，時尚理論家們開始關注特定的群體、種族及其所生存的環(huán)境、文化與政治的關系，這時，女性主義也隨之進入后女性主義時代。后女性主義時代的女性對愛情、事業(yè)、獨立、女性氣質、性等問題上都有別于傳統(tǒng)的態(tài)度和認識，進而在時尚方面也發(fā)生了變化，由此，本文將從文化研究的角度探究在后女性主義語境下女性時尚的變遷及其主體性建構問題。

1 什么是“后女性主義”？

20世紀80年代，伴隨著后現代主義等一些“后”學思潮的涌現，西方女性主義研究在理論界和媒體界出現了一種新的理論和實踐趨向：一些研究者認為，以“女性解放”為目標的女性主義思潮已完成其歷史任務，取而代之的則是有別于以往女性主義理論思潮的新的女性主義，即“后女性主義”（postfeminism）。女性主義者認為，女性應當克服自己的女性氣質，并反對婚姻，女性要得到徹底的解放就必須消除家庭和婚姻。而后女性主義則更加注重女性與實際生活的聯系，認為女性主義剝奪了女性的許多快樂，并重新強調了基于男女平等的婚姻和家庭的價值。過去的女權主義不再是讓人有驕傲的姿態(tài)，就連好萊塢女明星們也都開始以生孩子為榮，一洗當年的獨立，對著家庭、孩子扮幸福陶醉狀。后女性主義理論家認為，舊的女性主義政治主張已經過時，女性主義者不應只爭取男女平等和政治實踐，而要在尊重差異的基礎上回歸家庭，享受現有的生活。

正是在這樣的理論和人文社會背景下，西方的女性時尚及其主體性也發(fā)生了諸多變化。

2后女性主義背景下的女性時尚

2.1女性主義階段的女性時尚

回顧歷史，在一些歐美國家，束腰胸衣和裙撐是當時女性的標準“時裝”，褲子則是男人的專利。如果哪個女人膽敢穿著褲裝招搖過市，就會被視為下流放蕩，傷風敗俗，甚至會被警察拘捕。幾百年來，面對男權社會對女性有著諸多桎梏，西蒙·波伏娃的《第二性》揭開了婦女文化運動向長久以來的性別歧視開戰(zhàn)的序幕，并被譽為“有史以來討論婦女的最健全、最理智、最充滿智慧的一本書”，也象征著女性的覺醒。而在時尚界，女性主義同樣如同一場轟轟烈烈的戰(zhàn)爭，從夏奈爾（Chanel）到克里斯汀迪奧（Christian Dior）再到伊夫·圣羅蘭（YSL），時尚先鋒們以自己獨特的方式扛起女性主義這面大旗。

在女性主義階段，女性訴求政治、教育、民權等社會制度上的權利，導致了其在著裝上傾向于男性化，以顯示其追求男女社會地位平等的信念。頗具傳奇色彩的設計師可可夏奈爾最具代表性，她將男裝元素轉移到女人身上。夏奈爾在1923年的訪問中說：“我給了女人自由。之前她們被精致的時裝裝置：蕾絲、束身內衣、厚墊層層包圍，汗流浹背。我現在把她們的身體還給了她們。”1926年，夏奈爾設計的一件式小黑裙徹底顛覆了女裝，并成為后來女人們衣柜里的必備品。同樣將女性從繁雜服飾中解救出來的還有迪奧，他于1947年推出的第一個時裝系列名為“新風貌”（New Look），裙長不再曳地，強調女性隆胸豐臀、腰肢纖細、肩形柔美的曲線，打破了戰(zhàn)后女裝保守、古板的著裝形象，帶來的是全新的沙漏裙。這種風格轟動了巴黎乃至整個西方世界，使Dior在時裝界名聲大噪。

2.2后女性主義：優(yōu)雅女權

在古老的性別體制中，女性一直處在男性權力陰影之下，不僅長期得不到平等的工作、教育、選舉權利，即使在性生活中也處于相對被統(tǒng)治地位。在這種社會背景中，女性處于多方面的壓抑中，而進入20世紀80年代的后女性主義時期，在工作場所女性的地位已能受人尊重，出現了許多強勢且優(yōu)秀的女性，新的社會環(huán)境賦予女性新的生活狀態(tài)，女性自身也渴求經濟和人格上的獨立地位。時裝方面，繼二戰(zhàn)后的軍旅風之后，女漢子開始日益壯大，超大廓形和強硬線條在20世紀80年代走向極致。但進入新千年后，女強人們轉而以內養(yǎng)外，追求內心強大，外在上卻回歸傳統(tǒng)，開始優(yōu)雅溫柔起來。時尚大佬們明顯接收到這一信息，圓潤的肩線、高腰褲、柔軟皮革、花瓣腰等統(tǒng)統(tǒng)送上T臺。在這個女權時代，連法國的Nina Ricci這種向來以嬌柔著稱的老牌都開始加入了男裝因素，但即使是中性風格也并不意味著放棄優(yōu)雅，如2014春夏季選取了19世紀末的男裝風格，灰色的男式晨裝外套搭配細細的緞子領巾，堆積在領口的大量褶皺，大號男式襯衫短裙，夾雜著蕾絲與薄紗，雪紡與印花，優(yōu)雅浪漫的感覺依舊（見圖1）。由此看出，隨著后女性主義思想理論在人們頭腦中逐漸滲透，女性開始摒棄男性化裝束，取而代之的則是女性化的回歸。

2.3后女性主義：消費文化與女性身體

在過去，身體是被“壓抑”的對象，傳統(tǒng)社會（包括中國的傳統(tǒng)農業(yè)社會、西方古希臘、斯巴達社會，中世紀宗教神權社會，以及現代初期的中、西方工業(yè)社會，都存在不同程度的禁欲主義傳統(tǒng)，即壓制身體以及身體欲望的傳統(tǒng)。在這種禁欲傳統(tǒng)中，身體及其欲望被看作是危險的、骯臟的、不守規(guī)矩的非理性欲望和激情的載體，是墮落的根源。于是人們制訂了一系列嚴格甚至殘酷的抑制和控制身體的措施，然而，隨著時尚的普及，人的身體成為時尚符號，人們按照模特的樣子來保持體形、化妝整容、學走貓步。時尚變成沒有生理性特征的符號，在這個意義上，鮑德里亞認為，“整個社會開始女性化了”。身體本身成為時尚，于是，在現代社會中，女性獲得了解放，女性身體作為時尚符號獲得了解放。不過，在這種解放中，婦女不過是把自己當作男人的玩物，女人必須把自己的身體作為性感的符號展現出來，這就是時尚。女性的身體解放實際上就是女性受壓迫的標記。就如同波伏娃在《第二性》中寫道：

女人在今天比以前更懂得通過運動、體操、沐浴、按摩和保健食品去開發(fā)身體的快活；她可以決定自己該有多重的體重，該有什么樣的體形以及什么樣的膚色?，F代美學觀念使她有可能把美和活動結合起來：她有權鍛煉肌肉，她拒絕發(fā)胖；她通過體育把自己肯定為主體，在一定程度上擺脫了她的偶然性的肉體束縛；但這種解放也很容易重新陷入依附性；好萊塢明星雖然戰(zhàn)勝了本性，但她同時也變成了受制片商操縱的被動客體。

在當前的時尚文本中，不論是電影、雜志還是街頭廣告牌，到處充斥著經典的美女形象、十足的女性氣質，她們體形苗條，服飾、發(fā)型、妝容也極為精致、優(yōu)雅，而這些美女都是大眾媒體刻意塑造出來的。美國時裝模特卡梅倫·魯塞爾曾為Calvin Klein、Emporio Armani、YSL等多個世界頂級名牌代言，她在一次演講中談及自己在Vogue雜志上的一張封面照時說道，“圖像是強大的，但同時又是表面化的……這不是我自己的照片，是有一群專業(yè)人士制造出來的圖像，他們是發(fā)型師、化妝師、攝影師以及造型師，他們制造了這些，那不是我?！睍r尚文本與消費文化共謀，制造出一種脫離現實的神話美，女性永遠達不到的一種美，于是“身體變成了一種永遠也不能達標的東西”，進而這種落差在心理上內化為女性對自身的不滿，進而不停地購買商品，做整形手術，對自己進行改造以不斷接近這種美。那些經過潤色的流水線美女讓成千上萬的女性對自己的長相和身材感到自卑的同時，也潛移默化地影響了這個時代的審美觀，女性身體成為女性身份和地位的象征?？梢?，后女性主義所倡導的個人主義和個人選擇權在“新女性”這里更多地植根于消費文化，并且是以異性戀為主導的消費文化。

在一定程度上來說，后女性主義實際上是一種消費主義的女性主義。后女性主義肯定消費，認為時尚文化中的女性身體并不是深陷男權陷阱的“性客體”，它實際上啟發(fā)并引導了女性通過消費對自己的身體進行“呵護、打造、塑形”，以達到對自我身份的認同。這種社會性別的塑造過程將女性置于被看的境地，女性身體成為男性凝視的焦點。于是，消費文化和時尚文本一起，使女性完成對自我的成功歸訓，最終目的就是為了能夠符合男性的想象，獲得男性認可。

3 后女性主義影響下的女性主體建構

傳統(tǒng)男權思想認為，“男尊女卑”不僅是普遍存在的，同時也是不可改變的，因為它是自然形成的；但女性主義者卻認為它并非自然形成，而是人為建構起來的。因此，從建構方面來探討女性主體性十分必要。?？抡J為，權利是通過話語關系網絡來對主體進行控制和塑造的，那么女性想要掌握權利，并改變長期處于相對于男性而言是“他者”的位置，就必須從根本上改變女性話語的邊緣位置。至此，擺在女性主義者面前的任務就是要像后現代主義者試圖顛覆邏各斯中心主義文化傳統(tǒng)一樣，解構和顛覆男性的統(tǒng)治話語，建構女性自己的語言，發(fā)出女性自己的聲音。后女性主義強調，女性的話語言說權利從來不是靠誰恩賜的，而是要靠自己對話語權利的自覺與掌握，女性要傾聽自己內心的聲音。即女性要依靠自身，讓自己真實的經驗、感覺和思維進入語言，這樣才能對女性的智慧與體驗、理性與痛苦進行最酣暢淋漓地表達。

然而，在受后女性主義影響下新的性別體制中，女性雖然不在名義上接受父權制的統(tǒng)治，卻在消費社會的引導下，自覺接受了時尚文化對她們身體的規(guī)訓和統(tǒng)治。她們在自我打扮上深受大眾媒體中的美容服飾概念所左右，所有這些都內化為女性的自我束縛。所以，這種表達本身就是壓抑性的，最終目的仍是為了能夠自信地迎接男性的凝視，獲得認可。

由此可以認為，在后女性主義背景下，女性不再接受父權制的統(tǒng)治，而是自己把規(guī)訓強加給自己，以獲得符合男性欲望的女性氣質，然而，這種以男性欲望為導向的女性氣質，鞏固的卻是男性霸權?？梢哉f，在后女性主義時代，女性面臨著不斷喪失主體性的危險。波伏娃說：“女人打扮得越漂亮，她就越受到尊重；她越是需要工作，絕佳的外貌對她就越是有利；姣好容貌是一種武器，一面旗幟，一種防御，一封推薦信”。就這樣，后女性主義陷入了一種理論怪圈，后女性主體需要在這種困境中不斷探索，尋求自己的出路。