黑山海岸日記（下）

9月27日機(jī)車炸街，海盜的后裔們我的腦袋要爆炸了。在亞得里亞海的海濱城市烏爾齊尼（Ulcinj），機(jī)車在炸街。一輛又一輛瘋狂的摩托車嗖嗖嗖地從身邊疾馳而過，震耳欲聾的馬達(dá)轟鳴此起彼伏，形成一股威力巨大的聲浪。

暮色已至，藍(lán)紫色的夜幕緩慢地覆蓋了天空，從海上吹來一陣陣風(fēng)，晃動著路邊棕櫚樹的鬢角。本該是一個溫柔的秋夜，我卻心驚肉跳地走在街上，心里很是煩躁。我不習(xí)慣機(jī)車的噪音，那一點也不酷，在我看來不過是過剩荷爾蒙的虛張聲勢。

我來到了黑山最南端的烏爾齊尼，一個百分之七十人口為阿爾巴尼亞族穆斯林的沿海城市。在烏爾齊尼，路標(biāo)和建筑總是用三種方式標(biāo)記和拼寫：黑山語，前南斯拉夫時代的阿爾巴尼亞語，以及現(xiàn)代阿爾巴尼亞語。烏爾齊尼，黑山語里叫作Ulcinj，現(xiàn)代阿爾巴尼亞語里叫作Ulqin，但它沒有南斯拉夫的獨特形式，卻還有一個意大利語的名稱，叫Dulcigno。

作為亞得里亞海沿岸最古老的定居點之一，烏爾齊尼在公元前五世紀(jì)就已存在，已經(jīng)在歷史中銷聲匿跡的伊利里亞人定居在這里。公元前一六三年，羅馬人從伊利里亞人手里搶走了烏爾齊尼。羅馬帝國分為東西兩半后，在中世紀(jì)，它先后歸屬于拜占庭帝國和中世紀(jì)塞爾維亞王國，直到一四〇五年威尼斯共和國占領(lǐng)了它。一五七一年，在那場著名的基督教世界對抗伊斯蘭世界的萊潘托戰(zhàn)役（Battle of Lepanto）后，在北非海盜的幫助下，烏爾齊尼莫名其妙地被奧斯曼帝國征服，土耳其人的統(tǒng)治維持到了一八八〇年。從此以后，這個沿海小鎮(zhèn)逐漸成了新月之城，穆斯林成為烏爾齊尼絕對的主人公。

它是如此古怪的小城，絲毫感受不到巴爾干穆斯林城市普遍侵染的平和靜美，雖然遍布土耳其浴室，還有二十六座清真寺，但它躁動不安，轟鳴不止。晚上十點，身穿比基尼或沙灘短褲的外國游客從海灘上踢里踏拉地走回主街，眼神松懈，看誰都懶洋洋地。夜涼如水，男人坐滿大街，幾乎所有的飯館都燈火通明，土耳其烤肉館，巴爾干小吃店，甚至連意大利菜小館子門口鋪著紅白格子布的小圓桌，都擠滿了亮出肱二頭肌的男人們。我沒有看見一個女人坐在夜晚的街邊，一個都沒有看見。

從古至今，烏爾齊尼一直是海盜的巢穴，莫怪它野性難馴。從十四世紀(jì)初開始，來自北非的馬耳他、突尼斯和阿爾及利亞的海盜團(tuán)伙就在這里住下。在整個亞得里亞海南端，烏爾齊尼的海盜投下了猙獰而漫長的陰影。他們是如此強(qiáng)悍，令人驚懼，日復(fù)一日地襲擊在各種旗幟下遠(yuǎn)航的商船，連傳教士的船都不放過。他們擁有三百多艘大船，甚至組建起一個強(qiáng)大的艦隊，是地中海當(dāng)之無愧的最大的海洋中心點之一。他們被奧斯曼帝國所用，成為半正規(guī)軍隊的無畏海盜團(tuán)，彰顯蘇丹在地中海稱霸的絕對野心。

不僅如此，烏爾齊尼人的野性無處釋放，搶劫商船無法滿足海盜的胃口，所以他們還做起了奴隸販賣貿(mào)易。在眾多被販賣到烏爾齊尼的奴隸中，居然能找到西班牙作家塞萬提斯的身影，他曾陰差陽錯被短暫賣到了這里，活成了真正的堂·吉訶德。

這個小地方瘋感十足。最著名的傳說是海盜利卡·塞尼（Lika Ceni）的故事。這位來自烏爾齊尼的阿爾巴尼亞族傳奇海盜，無惡不作，無船不搶。他是威尼斯商船的噩夢，也是奧斯曼艦隊的麻煩。本來蘇丹要懸賞他的人頭，無奈就在此時，地中海又出現(xiàn)了另一位“海怪”：希臘海軍上將蘭布羅斯·卡索尼斯（Lambros Katsonis）。此君堪稱海洋之子，海神波塞冬邪惡的兄弟，作為對抗奧斯曼帝國的希臘艦隊的船長，他讓蘇丹頭痛的程度遠(yuǎn)超利卡·塞尼。

蘭布羅斯極其危險，無所畏懼。蘇丹看到，唯有以惡制惡，才能降服住這頭“海怪”，于是他派人找到利卡·塞尼，說如果他能設(shè)法摧毀蘭布羅斯，蘇丹會原諒他的一切。利卡·塞尼很高興能夠接到召喚，“要么抓住蘭布羅斯，要么死亡”。

一場決斗來了，傳說利卡·塞尼殺死了蘭布羅斯。但也有歷史說希臘上將只是被打敗了，并未被殺死。但結(jié)局皆大歡喜，土耳其人消滅了希臘海怪，利卡·塞尼得到了船長的頭銜，得到免死金牌。一代又一代的烏爾齊尼人，傳頌著這個故事：惡名昭彰的海盜，如何因為命運流轉(zhuǎn)而成為一代傳奇。惡在這個故事里失去了絕對性，成為命運齒輪轉(zhuǎn)動的潤滑油。

在烏爾齊尼的歷史地表中，漸次出現(xiàn)的畸零人給它注入了非理性的性格藥水，烏爾齊尼變得瘋瘋癲癲，無法預(yù)測。我想我應(yīng)該努力適應(yīng)機(jī)車黨的存在。

但是，現(xiàn)在已經(jīng)是晚上十二點了！炸街舉動絲毫沒有停下的意思。我氣呼呼地坐起來，重重地把毯子往床上一摔，用力拉開落地窗，走到院子里去。我倒要會會這些機(jī)車兄弟，也想對著他們咆哮幾聲。我可不怕他們。

院子里，銀白色的月光傾瀉而下，無花果樹和蘋果樹低眉順眼地站在那兒，對自己被日夜轟鳴所擾的一生聽天由命，甚至還散發(fā)出陣陣的幽微清香，表現(xiàn)得像一個斯多葛主義者。房東弗朗西斯卡從二樓沿著戶外木梯走下來，她應(yīng)該是聽到了一樓的我憤怒地開落地窗的聲音。

此刻已過零點，我雙眼通紅，對著弗朗西斯卡夸張地上下?lián)]舞雙手，意思是我沒法睡覺，我該怎樣做，才能讓街上的轟鳴聲消停？這里連主街道都不是，本應(yīng)該是安靜的居民區(qū)。

弗朗西斯卡蒼白的臉上掛著歉意的笑容，一頭金發(fā)中的些許銀絲在月光下閃爍。她走過來，溫柔地環(huán)抱住我，把我引到廚房去。走，去那里喝杯午夜水果茶，我們聊聊天，我給你烤一點無花果小甜餅吃。

十分鐘以后，我盤腿坐在廚房圓桌邊的桃木椅上，弗朗西斯卡端來滾燙的果茶。猛喝幾口后，我的神經(jīng)舒緩下來。睡意全無，只想聊聊天。弗朗西斯卡真是好心人。

作為一個來自蘇黎世的瑞士人，弗朗西斯卡十五年前跟隨丈夫來到他的家鄉(xiāng)烏爾齊尼定居，從此把根扎在了這里。女兒在黑山大學(xué)攻讀法律，兒子跟著丈夫在本地經(jīng)營家庭餐館，主要服務(wù)游客。在今天的西方世界，已婚女性往往依然在外工作，但在黑山的穆斯林城市，做家庭主婦的女性比比皆是。弗朗西斯卡的主要工作是照顧失智的婆婆，為全家準(zhǔn)備一日三餐，以及像一個母親一樣照顧Airbnb的租客。她就像一個陀螺，從天亮忙到天黑，甘之如飴。讓我意外的是，在距離瑞士千里之外的黑山，從西歐世界遷徙到東南歐的巴爾干半島南端，她沒有“獨在異鄉(xiāng)為異客”的疏離感。

我挺好奇，是什么讓她這樣甘愿？在一個歐洲邊緣的小城做家庭主婦，對我來說，近似于噩夢。

你瞧，我本來就是鄉(xiāng)村的孩子。我出生在蘇黎世郊外的農(nóng)莊里，不喜歡城市。我的丈夫和我在蘇黎世相遇，我那個時候就知道他是我的家。那時候，我在教中學(xué)生英語，但我想，如果等我四十歲的時候，可以去到一個全新的地方，學(xué)習(xí)一門全新的語言，過一種全新的生活，那我的人生就圓滿了。

弗朗西斯卡一邊像老祖母似的嘮嗑，一邊手里不閑著，熟練地剝著豆子。

我丈夫說，在他的家鄉(xiāng)烏爾齊尼，人們主要說阿爾巴尼亞語，在這樣的穆斯林社群中，兒子負(fù)擔(dān)照顧父母的職責(zé)，而他是獨子，父親已經(jīng)去世，所以他希望我能和他回烏爾齊尼生活。我來了兩次，我很喜歡這里的地中海氣候，烏爾齊尼總是陽光普照，有大海，有群山，我們有自己的三層大房子，我別無所求。

你會怎樣描繪瑞士生活和黑山生活的差異呢？

在這里，八成人在日常生活中很少談?wù)摵谏剑侨迦撕秃谏阶迦司蜁?jīng)常討論自己的國家。在烏爾齊尼，人們都傾向于和自己族群的人結(jié)婚，不會通婚。但是在瑞士，有很多雙國籍婚姻，而宗教不是很重要。不過，我丈夫是很世俗的阿族穆斯林，我是一個天主教徒，但我決定讓孩子出生時成為穆斯林，我不想讓他們和其他孩子不同。在烏爾齊尼，做一個與眾不同的孩子有點難。我的兒子很認(rèn)同自己是穆斯林，但我女兒對自己的身份很困惑。她不想留在黑山，她要去瑞士深造，做一個西方社會的律師?？赡茉谶@樣一個依舊相對傳統(tǒng)的穆斯林社區(qū)，女孩的生活會更不開心。

弗朗西斯卡嘆了一口氣。

我突然想到，在烏爾齊尼的晚上，街上看不到用餐或者閑聊的女性。我趕忙問她為什么，她點點頭，

很對。雖然主要靠旅游業(yè)生活，但烏爾齊尼還是很傳統(tǒng)的穆斯林城市，晚上超過七點，女孩子還是不要出門更好。不過如果有男性陪同，就不成問題。

我沉默了。我不喜歡這樣，但如果這是傳統(tǒng)，我還是要學(xué)會理解和尊重。烏爾齊尼的男人們是否就會生活得更好一點呢？

哦，也不是特別好的，但現(xiàn)在比過去要好。你知道的，在南斯拉夫時代，阿族穆斯林其實經(jīng)常被來自貝爾格萊德中央政府的塞族官員欺負(fù)。如果你是一個阿族穆斯林，想要謀求更高的職位或發(fā)展，那你就必須隱藏自己的宗教信仰（起碼是世俗化的），否則很難高升。一九七九年遇到了大地震，當(dāng)時許多人的住宅都坍塌了，政府說會給居民發(fā)放補(bǔ)償金，可穆斯林想拿到這筆錢就很難。聽我丈夫說，我的公公當(dāng)時幾乎天天跑銀行，和各種人扯皮，但還是很難從銀行領(lǐng)到補(bǔ)償金，因為他是阿族穆斯林。

還好現(xiàn)在情況已經(jīng)大大改善。黑山獨立后，雖然轉(zhuǎn)軌和入歐的進(jìn)程步履維艱，但總算在朝前邁進(jìn)。這是個不為人知的多民族國家，塞爾維亞族、黑山族、阿族穆斯林，三大主要族群誰都沒有超過人口的一半，此外還有波什尼亞克（波斯尼亞穆斯林）、俄國人和吉普賽人?，F(xiàn)在的黑山就像從前的波黑，萬幸它沒有撕裂。

夜色漸濃，倦意襲來。機(jī)車轟鳴聲漸熄，我可以去睡覺了。我起身和弗朗西斯卡道晚安，她親了親我的額頭，說，烏爾齊尼人就像墨西哥人一樣，他們需要機(jī)車。你要體諒他們。

9月28日人生如戲，潦潦草草

睡到中午，簡單扒兩口弗朗西斯卡在廚房留的烤餅，我就沖出門去登烏爾齊尼城堡了。

到達(dá)城堡的陸地之門前，基本可以把烏爾齊尼的市鎮(zhèn)小路走完。一座奇妙的伊斯蘭風(fēng)味的海邊小鎮(zhèn)？土耳其式的小珠寶店和巴爾干式潦草風(fēng)格的旅行紀(jì)念品商店占據(jù)了街道商業(yè)的主體，可是我覺得所有的建筑都很丑陋，毫無章法，沒有腹地舊都采蒂涅像彩色積木那樣可愛的小房子，也沒有科托爾灣將威尼斯風(fēng)情和斯拉夫人性格完美融合的石頭房屋。烏爾齊尼的民居潦潦草草，不過是白色大理石和烏木橫梁隨意搭配的產(chǎn)物。

如果你有整體觀，也許能看出奇跡。當(dāng)我走到半山腰，俯瞰城鎮(zhèn)，人類在建造房屋時因為漫不經(jīng)心的疲倦而造成的潦草不復(fù)存在了，視野中出現(xiàn)一片紅白相間的純潔的整體，下窄上寬的奧斯曼風(fēng)格房屋的混凝土版本展露出奇異的現(xiàn)代適應(yīng)能力，所有向外突出的陽臺都像迷你蜂窩，整個半山變成了一個巨大的白色蜂巢。山頂?shù)那逭嫠滦Y塔尖頂，像削尖的鉛筆頭一樣，筆直地插在蜂窩的空隙之間，顯現(xiàn)出伊斯蘭教不容置疑的清峻個性。

但烏爾齊尼始終不能像巴爾干半島其他穆斯林城市那樣肅穆，因為它流的是海盜的血液。我登上了城堡，還是沒有擺脫機(jī)車的轟鳴陰影。

城鎮(zhèn)廣場空地前的人種博物館正在經(jīng)歷修繕，需要用機(jī)車從新城運大量的建筑材料過來。城堡道路狹窄，不是石階就是石子路，體型稍大一些的卡車是開不上來的，只能用機(jī)車充當(dāng)開路先鋒，后面拖著裝有石料的輪車慢慢爬上來。被改造過的機(jī)車發(fā)出令人震驚的狂躁之音，激起砂石飛揚(yáng)，在石板斜坡上下穿梭。

俊美的阿族少年裸露著上身，貓在機(jī)車上，或者坐在機(jī)車后的輪車板上，對著游人擠眉弄眼，有點像在調(diào)情。我于是暗想，如果是黑山正教徒的少年會怎樣？哦，情況應(yīng)該有所不同，他們會一聲不吭，像犯了錯一樣低著頭，趕緊開走，趕緊卸掉沙土，趕緊離開。他們的俊美透露著正直，而這正直近乎板正無趣。

高山上的黑山人，像巖石一樣肅穆，內(nèi)在甚至是中空的，因為俊美之中本就空無一物。阿爾巴尼亞族人則比他們要歡快得多、輕松得多，卻也容易在某些時候流于輕佻。阿族人的祖先，本就是巴爾干高山上的牧羊人。牧羊人趕著他們的羊群，唱著歌，走在半山坡上，他們總是快樂的。但是黑山的正教徒們，在漫長的歷史中，身上背著槍，在森林里逡巡，為了不讓一個奧斯曼敵人成為漏網(wǎng)之魚，他們瞪大眼睛，繃直身體，他們必須非常嚴(yán)肅。

我坐在城堡山頂平臺的露天咖啡館，眺望對面的島嶼。最前端的巨石斜倚在岬角，好像《西游記》里通天河岸邊的曬經(jīng)石。烏爾齊尼像一艘巨大的擱淺的船，已經(jīng)擱淺了二十五個世紀(jì)。我剛剛參觀了城堡里的獨眼巨人城墻，以及伊利里亞石碑，所有的這一切都在提醒我，在巴爾干半島，沒有斷代史可言。

我給城堡內(nèi)的一座人物銅像拍了好幾張照片，我現(xiàn)在已經(jīng)對烏爾齊尼的瘋感上癮。自稱猶太彌賽亞的薩巴泰·澤維（Sabbatai Zevi，一六二六年—一六七六年），一個瘋瘋癲癲的先知。身材矮小，長袍及地，穿著傳統(tǒng)阿爾巴尼亞服飾松松垮垮的褲子，腳蹬長靴，一手扶拐杖，一手拿羊皮紙經(jīng)書，昂起頭來，看向亞得里亞海的盡頭。

出生在奧斯曼帝國的士麥那（現(xiàn)在的土耳其的伊茲密爾），猶太人薩巴泰·澤維聲稱自己是期待已久的猶太彌賽亞，他創(chuàng)立了安息日運動。他相信，在彌賽亞時代，傳統(tǒng)上的罪惡會變成正義的行為。這種教義使得他和他的追隨者故意違反猶太戒律。

薩巴泰·澤維在奧斯曼帝國很活躍，不斷煽動叛亂，挑戰(zhàn)蘇丹的耐心。玩火玩到最后，蘇丹給出選擇題：要么放棄猶太教，皈依伊斯蘭教，可以活命；要么經(jīng)受酷刑，準(zhǔn)備殉道。薩巴泰·澤維選擇了皈依伊斯蘭，戴起了穆斯林的頭巾。蘇丹很滿意，獎勵他大筆養(yǎng)老金。有大概三百個跟隨薩巴泰·澤維的家庭也都皈依了伊斯蘭教。

沒有虔誠可言，一切都像是人生舞臺的表演。有時候，薩巴泰·澤維扮演一個虔敬的穆斯林，說很多詆毀猶太教的言語。有時候，他滔滔不絕地宣講作為猶太人先知的感受，雖然皈依了真主，但自己是真正的彌賽亞，目標(biāo)是讓成千上萬的穆斯林最終能夠信奉猶太教。另一方面，他又跪在蘇丹面前，說自己正在進(jìn)行一項偉大的事業(yè)，試圖讓猶太人成為真主的仆人。

蘇丹最終厭倦了薩巴泰·澤維的滑稽行為，認(rèn)為他是一個小丑，要把他放逐出去。一六七三年，蘇丹把薩巴泰·澤維流放到烏爾齊尼，他在這里死去。

我突然想起一句阿爾巴尼亞人的古老諺語，“劍在哪里，信仰就在哪里”。

9月29日

萎縮的野性，以及文明的疑惑一夜雷暴雨，氣溫驟降，空氣清新。我再登城堡。

一個戴墨鏡的金發(fā)中年女人邀請我喝杯啤酒。我在她對面坐下來，掏出香煙，表示可以一起分享。她欣然接過，熟練地打著火，輕吸一口，重重地吐出煙圈，姿態(tài)瀟灑，旁若無人。我想，她是懂得享受獨處的人。

克里斯蒂娜，又一個英語老師，來自奧地利，在鄰國阿爾巴尼亞的首都地拉那教孩子們說英語。和我的房東弗朗西斯卡女士一樣，母語是德語，遠(yuǎn)離故土，希望在異國他鄉(xiāng)過截然不同的生活。每到周末，她會從阿爾巴尼亞跑到黑山的烏爾齊尼來獨自度假，這里更清凈，海水更藍(lán)。

她是逃跑的人。維也納的孩子們讓她感到窒息，總是學(xué)習(xí)特別認(rèn)真，一本正經(jīng)，從來不笑，她說自己是一個被學(xué)生打敗的老師。于是她跑了，跑到阿爾巴尼亞人一窮二白的國家，去給野性難馴的小孩上英語課。孩子們每天都在玩耍，反正生活毫無指望，留在自己的國家沒有前途，環(huán)境腐敗，經(jīng)濟(jì)狀況永遠(yuǎn)蕭條，文化地位永遠(yuǎn)末流，不如就玩耍。她對孩子們的自暴自棄并無指責(zé)之心。反正十八歲以后，他們一個個都會明白生活的苦，在窮國吃苦，到富國去一樣受苦，起碼十八歲以前他們還能有瘋玩的機(jī)會，在奧地利可不是這樣，她說。

我像個祥林嫂，又拿出自己遭受深夜機(jī)車黨噪音之苦的抱怨說給她聽。她噗嗤一笑，摘下墨鏡，對我愉快地眨眼睛。

巴爾干人喜歡機(jī)車。到了晚上，他們會把摩托車的馬達(dá)開到最大，告訴路過的人：嘿，我來了，我的機(jī)車在咆哮，這是我的肌肉，我的力量！好姑娘，你一定要原諒他們，知道嗎？巴爾干男人通過這種方式來展示自己的存在感，因為已經(jīng)沒有其他方式可以讓他們的力量有用武之地了。

真是英雄窮途末路的時代。

她問我，是否參加過巴爾干人的婚禮。我說沒有。她說自己參加過好幾次，每一次都為自己“幸存”下來而忍俊不禁。

在阿爾巴尼亞，在黑山，在巴爾干半島，人們的婚禮經(jīng)常要進(jìn)行三天三夜，要請吉普賽樂隊，要吃數(shù)量驚人的烤肉，婚禮是宛若末日般的嘉年華盛宴。每個人都在對著每個人吼叫。我問一位伴郎：為什么你們不能好好說話，為什么總是大聲嚷嚷？伴郎一臉困惑地看著我：我們沒有在吵架，也沒有在吼叫，我們只是在正常說話啊。然后我說：我根本聽不到你們在說什么。他回答我：這不重要，重要的是我們在說話。

我哈哈大笑，好像能夠變得更釋懷一些了。在這里，巴爾干半島，自由和混亂總是共生共存，你不能只選擇一個，而忽略另一個的破壞力。

克里斯蒂娜和我喝了兩杯啤酒，在告別前，她頗為好笑地“叮囑”了我若干“巴爾干生活建議”：

一、在巴爾干，你可以自由選擇你的生活，但是別人也可以。你可以在公共場所不抽煙，但你不能禁止別人在公共場所抽煙。

二、你可以討厭噪音，安靜如雞，但你不能因為鄰居舉辦通宵派對而投訴他們。

三、你可以緊閉門窗，但你不能抱怨午夜機(jī)車黨以最大馬力在你陽臺面前的馬路飛馳而過。

我低頭思考，平心而論，我已經(jīng)很難說，哪一種價值觀更好。以文明的標(biāo)準(zhǔn)，答案不言而喻，但文明究竟是誰的文明呢？

從城堡上下來，我去海邊看日落。太陽落到海平面的一半時，金光四射，天空從藍(lán)寶石色漸轉(zhuǎn)為紫羅蘭色，不規(guī)則的云朵凝聚在半空中，紋絲不動，海岸線邊漸次亮起路燈，由近及遠(yuǎn)，璀璨如碎鉆。烏爾齊尼舊城堡堅固了兩千五百年的石頭城墻，在暮光中隱去自己的輪廓。城堡頂端如梯田般錯落的餐廳使出渾身解數(shù)，點亮各自別出心裁的燈環(huán)。海浪不時拍打碼頭，掀起乳白色的浪花。

我坐在海濱大道的露天桌子邊，一只手忙著拍蚊子，一只手不停地趕著蒼蠅?？蓯鄣臑鯛桚R尼海灘最不可愛的事物，就是這些讓人煩不勝煩的小東西。小汽車在海濱道上排隊，響起不耐煩的喇叭音。從早到晚，來自采蒂涅、蒂瓦特、科托爾、巴爾的小汽車在海濱大道擠作一團(tuán)。說德語的游客最多，耳邊經(jīng)常傳來德語談話聲。德國人，奧地利人，無處不在，英語反而聽見得不多。在鐵托的南斯拉夫時代，日耳曼人可算是南斯拉夫海岸線旅游計劃的最大客戶群。也是，這里風(fēng)景優(yōu)美不輸法國的“蔚藍(lán)海岸”，價格卻只是那邊的零頭，自然吸引歐洲那些不那么寬裕的勞工階級了。

戴鴨舌帽的老頭們一堆一堆，靠坐在海灘的水泥“座椅”上，貪婪地吃著圓筒冰激凌，動作幾乎整齊劃一，有些喜劇效果。脹著鼓鼓肌肉胳膊的男人們則擺出冷酷的姿勢，斜倚在水泥“座椅”上，沉默地抽著煙，看向大海。我還是能夠把他們和游客區(qū)分開來的，他們的眼中總有一抹難以去除的不馴。他們是海盜的后裔，但傳奇已經(jīng)吹散到了風(fēng)里，烏爾齊尼海岸殘余的野性，只能偶爾在機(jī)車的轟鳴聲中回魂低語。