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    五鳳樓里的水鄉(xiāng)風味

    2024-12-09 00:00:00沈嘉祿
    食品與生活 2024年12期

    沈嘉祿中國作家協(xié)會會員,文壇好吃分子。

    慎余里

    糟骨奉芋紅膏蟹

    今年的早春二月,我去慎余里赴一個朋友的飯局,向晚時分,游人稀少,復刻的石庫門弄堂里,青磚砌成的墻壁火氣十足,有水泥欄桿的陽臺上也不見個人影。在我拍了幾張照片之后,房間里倒是漸次亮起了燈光。這里已有數(shù)家餐飲企業(yè)入駐,“甬涌閣”就是其中一家。慎余里所在的天潼路,在清嘉慶年間已是“人家櫛比,居然墟集”,這里也是浙商在上海抱團取暖、砥礪奮進的場域,20世紀30年代,租界工部局以浙江寧波天童(潼)為名,把原先浙商所建的“東唐家弄”改為“天潼路”。

    后來改天換地,這里的人煙越來越稠密,媽祖廟被用作學校,還有一些房間則塞進了十幾戶居民。隨著時間的推移,這里坍墻,那里搭建,舊模樣總被雨打風吹去。20世紀90年代,我誤打誤撞進去看過一眼,那里已破敗得不成樣子。再后來居民全部動遷,梁架窗欞及舊磚碎瓦被收攏來,堆在倉庫里?,F(xiàn)在經(jīng)過修復和平移,這座沒有媽祖像的媽祖廟就成了一個歷史符號和文化地標,偶爾也會來一場時尚品牌發(fā)布會。

    “甬涌閣”占了一幢石庫門房子,裝潢上努力還原上海灘黃金時代的調性,從舊房子里拆下來的彩色地磚鋪得“天衣無縫”,走在上面有一種奇妙的感覺,令人不免想起舊上海的種種奇聞軼事,比如商界同仁的宴飲,比如寧波商幫與租界工部局的爭斗。

    這一餐吃出了濃濃的鄉(xiāng)味,比如一款自制糟骨加奉芋加紅膏蟹。浙江菜系中有許多食物必須通過發(fā)酵來轉換谷氨酸和蛋白酶,以呈現(xiàn)最鮮美的風味,這是長期形成的食俗,也是魚米之鄉(xiāng)民眾的生存智慧。芋艿在紅膏蟹的加持下,糯滑的本性被賦予了鱗甲一族的鮮甜。糟骨頭又是“象山三寶”之一,廚師將豬軟骨剁碎后加入酒糟發(fā)酵,酒香濃郁,咸中帶甜,用來與海蟹同蒸。加上奉化芋頭的盡力襯托,馥郁酒香與膏蟹的鮮甜呈現(xiàn)出令人愉悅的滿足感。

    蒲瓜家燒東海小白鯧、山葵葉煙熏鯧魚飯、苔菜粢飯糕配小方烤、香酥雪花牛肉等等,也在老寧波風味基礎上進行了改良,鹽分減輕,使之成為適應現(xiàn)代人的風味飲食。

    寧紹美食中莧菜梗和臭豆腐怎么可以缺席呢,它們可是完美定義了“臭鮮”的概念。在餐桌上,江南稻作文明就憑借著這一味安撫了無數(shù)游子漂泊的心。寧波三臭,清蒸是常規(guī)做法,而他家廚師以鮮湯為基底,將莧菜梗和臭豆腐及米魚餅,燴制成一道濃郁的湯,魚餅的鮮味似乎更加鮮活了。

    曹家渡

    老鹵豬頭肉

    進入夏季后又在曹家渡一家新淮揚風味餐廳里體驗。他家老板將江蘇溧陽、淮安、鹽城及其下轄縣射陽一帶的食材引進大上海,比如蘿卜、蒜薹、韭菜、莼菜、蔞蒿、白茄、蒲菜、白蛤、銀魚、老鴨、甲魚、花鰱等等,攜來了一股股清新的鄉(xiāng)土氣息。

    射陽老鹵豬頭肉,徹頭徹尾的下里巴人的美食,據(jù)店家宣稱,他家的那鍋老鹵已經(jīng)有40年啦,爺爺傳下來的。肥嘟嘟的豬頭肉是上海老男人的童年記憶,但此物不登大雅之堂,所以雖然時起想念,卻少有機會大快朵頤。而今,但凡得知飯店老板自射陽采購食材返滬后,我都要去這家店大吃一頓:“老鹵豬頭肉就是我的充電寶?!?/p>

    漁姑巧手蟹豆腐,與上海的蟹粉燒豆腐不是一回事。據(jù)老板說,這是他從小在家鄉(xiāng)吃慣的土菜,將射陽海灘上滿地爬的蟛蜞抓來,放在石臼里搗爛,濾渣取汁,與黃豆?jié){、雞蛋液一起制成有許多微小的氣孔的非標豆腐,然后將豆腐切成骰子塊,在蟹殼熬成的高湯里煨煮,最后加青椒碎提味。吃一塊豆腐,豆腐里有滿滿的蟹香鮮味,再喝一口湯,湯里更有青椒的清新,令人感慨土菜亦不凡。

    印象深刻的還有菊花腦豬干湯和野蔥蒲菜,食材來自淮安。蒲菜,是蒲草插入河底泥中的一段嫩莖,出水后呈象牙白色,是當?shù)厝说目诟?,在上海幾乎看不到,所以許多號稱“吃貨”的上海人不知天下有此物。其實蒲菜入宴已有2000多年歷史,《周禮》上即有“蒲菹”的記載。明朝顧達有詩曰:“一箸脆思蒲菜嫩,滿盤鮮憶鯉魚香。”不過此物極其嬌嫩,必須當天采、當天賣、當天吃,吃到便是福氣。30年前我在淮安第一次吃到蒲菜,驚為天廚仙味。后來寫過一篇文章,至今還被多家媒體、多種圖書轉載,也算我對蒲菜的小小報答吧。如今冷鏈物流發(fā)達了,所以他家的蒲菜能夠當天從蘇北運來,還帶著晶瑩欲滴的露水呢。蒲菜一般是奶湯煨或開洋燒,他家是用野蔥和法國朗德鵝油堂的,那股香氣誰也擋不住。

    還有一道土菜是麻蝦醬蒿子桿。麻蝦醬也是我家里常備的,平時用來炒通心菜、燉蛋羹,而他家的廚師用它來炒蒿子桿,有一種洋溢著野性的香氣和鮮味,我頭也不抬就吃光了自己的那一份。

    朱家角

    老建筑里的一場秋宴

    上周去青浦朱家角安麓酒店參加“秋食記”分享會,這個活動已經(jīng)辦了5年,也是對朱家角旅游資源的挖掘和宣傳,助力長三角深度融合。今年,主辦方青浦文旅局特地取了個名字:吾愛青浦人情味——我愛青浦人、青浦物、青浦景、青浦味、青浦游。

    我對青浦的風物是不陌生的,早在半個世紀前,姐姐中學畢業(yè)后被分配到青浦造船廠工作,其實是專造為內河航運服務的水泥船,規(guī)模也不會太大。但姐姐每月要回家休假,經(jīng)常帶來活蹦亂跳的鯽魚和河蝦,秋后則有剛剛軋出的青浦薄稻。逢年過節(jié)我還要奉老爸之命,早早地去車站接“左手一只雞,右手一只鴨”的姐姐。吃了青浦的魚蝦,又得知“三涇不如一角”的說法,對青浦的好感自然形成。有一次還去青浦玩了兩天,當時的城廂鎮(zhèn)與故鄉(xiāng)柯橋十分相似,河畔橋堍自發(fā)形成了喧囂的集市,各種農(nóng)副產(chǎn)品看得我眼花繚亂。去朱家角要到20世紀90年代初了,由姐夫陪著去,親眼見了放生橋、北大街,還有衰敗的城隍廟,感覺寂寥得很。我在一家古董店撿漏一只明晚期的青花盆,石榴、桃子、佛手構成了三多圖,稍有沖線,無傷大雅。

    最近20年里,朱家角的旅游開發(fā)得相當成功,景區(qū)不收門票的親民舉措,吸引了巨大的流量。我?guī)缀趺磕甓家ヒ粌纱?,對朱家角的美食多有著意,阿婆大肉粽、稻草扎肉、熏青豆、云片糕、鳑鲏魚、紅燒羊肉等總是吃不厭。

    課植園附近的這座國際范的精品酒店,大堂是一幢移建于此的明代“江南第一官廳”的五鳳樓,保留了舊時宗祠儀門的制式,五對翼角如鳳凰展翅,氣勢恢宏。前五后七開間,三進兩天井,占地面積約1400平方米,門寬近4.5米,廊高約10米,由某大學士于乾隆四十一年(1776年)題寫的匾額保存得相當完好。修復時用蘇造金磚鋪地,嚴絲合縫,油光锃亮。楠木柱包漿厚重,冬瓜梁之粗壯,在江南一帶也極罕見。難得的是沒有過多雕刻,裝飾花紋素簡,可見主人品位不俗。如果臨時改作雅聚場所,可容納上百人。

    流連于此,讓我久久癡迷,不知今夕何夕?!扒锸秤洝本驮谶@里舉行。

    秋高氣爽的時節(jié),室外泳池的一泓碧水倒映著周邊的嘉樹,茶桌上有一壺清茶和一碟熏青豆,飄落樹葉兩三片。庭院兩廂有長廊,廊有柱,立柱下半截是花崗巖,上半截是楠木,這種式樣我是第一次看到。廊下,朱家角絲竹樂隊在演奏,樂師都是當?shù)氐男〗憬阈浉?。朱家角的大叔大媽則在展示非遺手作,稻草扎得巧,就成了飯窠、草龍、草鞋和九層寶塔;麥芽塌餅是豆沙餡的,現(xiàn)做現(xiàn)吃,味道超好。

    淀山湖

    腐乳汁稻草扎肉配田螺塞肉

    當晚菜品是典型的朱家角風味,因為活動請來了法國米其林星級廚師,所以頭盤就讓法國人走個秀吧,食材由嬌嫩的櫻花色蝦肉、十年卡露伽魚子醬、醬汁烤鱷梨組成,然后用蝦黃打成的細膩泡沫提味。法國人喜歡泡沫,似乎所有食物都能以泡沫的形式呈現(xiàn)。

    接下來切入主題。水鄉(xiāng)三友:練塘茭白、淀山湖蓮藕、淀山湖菱角三者合一,練塘茭白是上海的驕傲,不比無錫茭白差。這三種食材無須過度烹調,以素直形象出鏡,茭白肥嫩、蓮藕生脆、菱角粉糯,食材的本味呈現(xiàn)出秋的豐盈。接下來是水八仙石榴包,蛋清攤成的薄皮將江南人看重的“水八仙”一網(wǎng)打盡,扎成小巧玲瓏的石榴包,看看也養(yǎng)眼。

    主菜是淀山湖鱖魚獅子頭,這是對江蘇菜的借鑒,鱖魚與河蝦仁及肥膘三者合一,經(jīng)過一番細切粗斬的操作,摶成玉白色的獅子頭,又經(jīng)雞湯的加持,晶瑩剔透,十分入味。接下來是朱家角北大街江南第一茶樓里的臭豆腐,油炸結皮,再入湯煮,微辣更提味。據(jù)說第一茶樓每天要賣出數(shù)百塊,老板娘從云南建水來,所以油炸臭豆腐干加了辣椒蘸水,入口相當刺激。從獅子頭到臭豆腐干,這個轉換有點猛,但確實提氣。

    時值蟹季,秋食季里當然要有一只淀山湖的大閘蟹。青浦朋友介紹,作為弱感潮湖泊,淀山湖生態(tài)環(huán)境得天獨厚,一級水源地所養(yǎng)育的大閘蟹夠得上“清水”二字。所以淀山湖大閘蟹雖然產(chǎn)量小,卻也是蟹肉鮮甜,膏肥脂滿,敢于跟江南其他水域的大閘蟹“比拼”一下。在茲念茲,吃相也要文雅,在安麓五鳳樓的場景里,廚師就用淀山湖大閘蟹做成蟹釀橙。這道從南宋穿越千年而來的經(jīng)典名肴,香氣還是那么誘人,掀起橙蓋,擠一下酸甜的汁水,與蟹粉拌勻,味道鮮甜酸爽。

    還有每人一只的朱家角風味的大閘蟹,也是第一茶樓的手藝呈現(xiàn),用古方松針酒來加持淀山湖大閘蟹,還配了河蝦和蜆子增鮮,湯汁艷如滴金,酒液至純至陽,仿佛喝醉了酒的大閘蟹別有一番風味。

    還有一道腐乳汁稻草扎肉配田螺塞肉,扎肉與田螺塞肉都是朱家角飯店里的招牌,扎肉一定要用新割的稻草來扎,煮時才能散發(fā)谷物的香氣。廚師將田螺汆一下后挑出螺肉,與豬肉一起切碎,經(jīng)過去腥處理,餡心里還要加泡軟后撕碎的油面筋,這樣吃起來才不膩不柴而有層次感。餡心拌勻后塞回螺殼內,封口過油,再小火紅燒,濃油赤醬的本幫味道,最能收服人心。

    田螺塞肉這道土菜是有故事的。話說在舊時,有個念佛茹素的老太太,因病臥床已有多年,某日感到自己不久于人世,突然起念要吃田螺塞肉。這叫榻前伺候的媳婦很是為難,不給婆婆吃,于心不忍,但要是給婆婆吃了,等于破了戒,使婆婆功虧一簣。躊躇半日,終于想出一個妙法,她將香菇泡發(fā)后切成末子,又將無錫清水面筋泡軟切條,用這兩種凈素食材拌成餡心,塞進洗凈的田螺空殼內,加醬油、白糖,小火慢煮,起鍋后多澆麻油。不是葷腥,勝似肉味,婆婆吃了甚感欣慰。這個故事贊美了有變通能力的賢惠媳婦,老太太一身的修持也得以保全,結局堪稱完美。

    在分享會上我講了這個故事,也想看看大家的反應。果然,在座的小姐姐們與老年朋友的觀點不一樣:人生道路接近終點,滿足一下卑微的心愿有何不可?那個媳婦似乎在行孝道,其實是一個“存天理,滅人欲”的衛(wèi)道士。

    主食是新米咸肉菜飯,廚師當場在庭院里燒煮,大家都吃得喜笑顏開,最愛這一味的宏非兄毫不客氣地將鍋巴鏟起打包,第二天還能吃一頓。收尾甜品還是交給法國帥哥廚師雨果,他用青浦金澤老谷倉農(nóng)場的新米做成米布丁,用梨子酒燉青浦當?shù)厮a(chǎn)的秋月梨,切成薄片后刻模,再以巴厘島香草莢新鮮濕潤的香草籽增添異域風味,最后蓋在米布丁之上。用中國食材展現(xiàn)法國風情,太有想法了。

    在當下百花齊放的餐飲場景,味覺返鄉(xiāng)成為廣泛認可的審美追求。來自鄉(xiāng)間的土菜,得到城市文明的滋潤,又融入了時代的審美,讓我們進一步理解了食物與風土的關系,也讓我們再次感受到民間土所蘊含的濃濃親情和純樸風味。

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