“翠色真紅”——生活史視野下宋女生活服色考論

銀連桐 王小松

“Jade green and true red”： Exploration of womens clothing colors in the Song Dynasty from the perspective of life history

摘要：長(zhǎng)期以來(lái)，宋女日常服色的觀點(diǎn)抵牾雜駁，聚訟紛紜。文章通過(guò)梳理過(guò)往研究，以社會(huì)生活史為基本視野，以二重證據(jù)法結(jié)合傳世繪畫(huà)、出土實(shí)物、札記、詩(shī)文等探討宋代女性生活服飾色彩的總體情狀。文章認(rèn)為宋代女裝色彩濃艷絢爛和質(zhì)樸淡雅兩種格調(diào)并峙。文章從皮爾斯“規(guī)約符號(hào)”的觀點(diǎn)出發(fā)，認(rèn)為色彩作為規(guī)約符號(hào)在政治場(chǎng)合之外、日常生活里只在男性群體中發(fā)揮作用，在女性那里并沒(méi)有具體明晰的規(guī)范。宋代女性服色的研究通常以傳世繪畫(huà)為端緒。然而，大多數(shù)為文人主持并收藏流轉(zhuǎn)的繪畫(huà)并不能完整反映時(shí)裝服色系統(tǒng)的真實(shí)情況，政治理念與生活實(shí)踐之間存在張力與裂隙。宋代女性生活色彩豐富多變。色彩研究必須認(rèn)識(shí)到歷史的參與者，即“人”的復(fù)雜性，并從日常生活的多重視角出發(fā)，才能在豐富紛雜的歷史材料中括撮出女服色彩的具體寫(xiě)真。

關(guān)鍵詞：色彩；皮爾斯符號(hào)學(xué)；宋代；女子服飾；社會(huì)規(guī)范；生活史

中圖分類(lèi)號(hào)：TS941.11;K876.9

文獻(xiàn)標(biāo)志碼：B

文章編號(hào)：10017003（2024）04010509

DOI：10.3969j.issn.1001-7003.2024.04.013

收稿日期：20231019;

修回日期：20240312

基金項(xiàng)目：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目（19ZDA046）

作者簡(jiǎn)介：銀連桐（1996），男，碩士研究生，研究方向?yàn)樵O(shè)計(jì)史、中國(guó)藝術(shù)史。通信作者：王小松，教授，wang64@zju.edu.cn。

自21世紀(jì)始，關(guān)于宋代服飾專題研究逐漸增多［1］，宋代服飾的色彩研究猶有余地。宋代審美意趣由金匱玉堂走進(jìn)普羅大眾，宋代服飾、織繡色彩的研究隨著考古工作的矻矻耕耘猶有所見(jiàn)。在“傳統(tǒng)與現(xiàn)代”“保守與開(kāi)放”對(duì)立的語(yǔ)境下，部分研究探討宋代服飾文化時(shí)，認(rèn)為宋女服色“拘謹(jǐn)保守”而唐時(shí)鮮艷華麗，并將之歸因于政治衰微與文人情調(diào)。近來(lái)大部分研究仍持此論?！短扑畏椉y樣審美比較》［2］認(rèn)為，唐代以青、碧、紅、藍(lán)等濃艷色彩為主，而宋代以如鵝黃、粉紅等間色為主。宋代服飾色彩通常被描述為清淡質(zhì)樸、簡(jiǎn)約素凈的基本樣態(tài)，與唐代“濃艷華麗”呈現(xiàn)界限分明的對(duì)立?！八未囊鹿诜椏傮w上顯得拘謹(jǐn)保守，款式變化不多，色彩也不夠豐富，和唐代形成鮮明的對(duì)比”［3］52。同時(shí)相反的觀點(diǎn)也存在，沈從文先生［4］319認(rèn)為，宋代一般貴族官僚婦女，配色十分大膽?！短扑螘r(shí)期服飾色彩的研究》［5］肯定宋代用色技術(shù)成熟的同時(shí)，提出“雅淡與俗艷并存”的論點(diǎn)。《宋代色彩社會(huì)發(fā)微》［6］認(rèn)為：“宋代服色雖有細(xì)密的規(guī)定，整體趨勢(shì)無(wú)論官府還是民間都呈寬松景象。民間服飾由單調(diào)變成五顏六色，官員服飾則向高貴的朱紫蔓延?！笨傮w上，宋代服飾色彩，特別是有關(guān)現(xiàn)實(shí)生活女服色彩的觀點(diǎn)抵牾雜駁，聚訟紛紜。

“生活服色”泛指政治場(chǎng)合以外的日常服用顏色，與社會(huì)觀念、政治結(jié)構(gòu)的關(guān)系不能與禮服用色等同看待，必須回到具體幽微的生活記錄中得以管窺。陳芳教授［7］認(rèn)為：“物質(zhì)文化視野下的服飾研究和社會(huì)生活史視角下的服飾研究，能全面彰顯服飾作為‘物所呈現(xiàn)的一套象征系統(tǒng)，或者說(shuō)一套‘物語(yǔ)語(yǔ)法，以及‘人 與‘物的關(guān)系，從而更好地回答服飾研究中的諸多問(wèn)題?！卑▊魇览L畫(huà)在內(nèi)，本研究結(jié)合詩(shī)文、札記、碑銘、織繡實(shí)物等其他成果，從社會(huì)生活史的視角得出更細(xì)致具體的服色認(rèn)識(shí)成為題中之義。

1? 女性服飾色彩與規(guī)約符號(hào)

皮爾斯認(rèn)為，符號(hào)表意的確切保證是使用者所屬社會(huì)的規(guī)約。無(wú)論什么樣的理?yè)?jù)性，解釋時(shí)依然必須依靠規(guī)約［8］84。一般認(rèn)為，在兩宋“興文教、抑武事”的環(huán)境中，禮法規(guī)訓(xùn)決定了女子服色的選用。事實(shí)上，色彩作為服飾符號(hào)在女性那里并沒(méi)有具體清晰的規(guī)定，統(tǒng)治群體對(duì)女服的規(guī)約并不以色彩表征。

兩宋“復(fù)古”“崇簡(jiǎn)”的服飾倡導(dǎo)并不圍繞女性展開(kāi)。禮服上宋廷尊崇古制，如《全宋文》有“恢堯舜之典則，總夏商之禮文”，此類(lèi)服飾倡導(dǎo)大多數(shù)是針對(duì)“袞冕之飾”的禮服系統(tǒng)。他們作為社會(huì)絕對(duì)的第一性群體，其穿用的顏色在政治生活中承擔(dān)標(biāo)定等級(jí)的作用。男性精英在日常服色上倡導(dǎo)“淡而不厭，簡(jiǎn)而文，溫而理”的格調(diào)。但是兩宋實(shí)行男女服飾分制的制度?！端问贰酚涗浫首谔焓ト暝t有“在京士庶不得衣黑褐地白花衣服并藍(lán)、黃、紫地撮暈花樣，婦女不得將白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服”。男女用色禁令的有意分列，說(shuō)明服飾研究時(shí)應(yīng)該將不同性別面對(duì)的不同情況加以區(qū)分。在當(dāng)時(shí)主流觀念看來(lái)，女子裝束的確應(yīng)該潔凈簡(jiǎn)樸，但具體又與男性存在區(qū)別。北宋袁采認(rèn)為：“婦女衣飾惟務(wù)潔凈，尤不可異眾。且如十?dāng)?shù)人同處，而一人之衣飾獨(dú)異，眾所矚目，其行坐能自安否？”［9］737這里強(qiáng)調(diào)的是“不可異眾”且并無(wú)明確的色彩規(guī)約。曾鞏寫(xiě)《鄆州平陰縣主簿關(guān)君妻曾氏墓表》贊其妹“性儉素，于紛華盛麗之際無(wú)所好”。男性對(duì)“天性沉靜，不事華侈”美德的贊賞，一為防止“女禍”，二為抨擊奢靡之風(fēng)；無(wú)論出于何種目的，都不直言服飾色彩。事實(shí)上“禮之不行，無(wú)甚于此”等關(guān)于服色的指摘主要圍繞男服，比如針對(duì)秦檜子秦?zé)纭扒匦∠帱S葛衫”與“習(xí)為虜俗”的“順圣紫”的討論。顏色作為男性身份的規(guī)約符號(hào)，對(duì)作為“第二性”的女性，其規(guī)約作用微乎其微，且多在典禮場(chǎng)合中的部分上層女性身上體現(xiàn)。日常生活中男服反復(fù)禁用的“紫色”在女性日常服色中并未見(jiàn)禁絕。詞云“野草繡巢紫羅襦”“生紫衫兒，影金領(lǐng)子”“宋代婦女的襦、襖顏色以紅、紫為主，黃者次之”［10］284。由文人組成的統(tǒng)治主體的約定與喜好，包括禁色制度等并未對(duì)女子日常生活中的服色存在廣泛約束。文人士大夫之道德提倡對(duì)女服用色的影響實(shí)際上并不顯著。

事實(shí)上，統(tǒng)治者針對(duì)女性的服飾要求偏重材質(zhì)工藝的層面?！端螘?huì)要輯稿》記載有“數(shù)內(nèi)合用翠毛浮動(dòng)羅花五十枝，系鋪翠鏤金真金紙制造。今禁止翡翠銷(xiāo)金，欲以藥玉假翠葉漆金紙充代”。所謂“充代”，便意在申明保留飾品顏色而反對(duì)飾品材質(zhì)上的鋪張，穿用色彩依然保留“翠金”的華麗效果。兩宋時(shí)期墓志也表明社會(huì)主流話語(yǔ)對(duì)女性服用材質(zhì)工藝的限制。《邊氏夫人行狀》記載陸珪之妻邊氏受贊曰：“平居自奉儉薄，不服犀玉珠貝之飾?！薄斗蛉瞬淌夏怪俱憽芬灿涗浻袆┤谥薏淌弦浴胺椛僬洚悺鲍@贊?！端问贰分嘘P(guān)于女性服飾的禁令有禁銷(xiāo)金、泥金、真珠、縷金婦人首飾等。這些是因材料難得、造價(jià)靡費(fèi)而達(dá)成的反奢侈浪費(fèi)的主張，與裝飾顏色效果無(wú)甚關(guān)系。具體與服色有關(guān)的，禁止婦人“衣銅綠兔褐”的禁令，也是在強(qiáng)調(diào)“華夷之別”思潮中的個(gè)別現(xiàn)象，并不牽涉社會(huì)大范圍的色彩時(shí)尚。兩宋“服妖”只說(shuō)對(duì)女子服飾多有限制，但“趕上裙”“淚妝”等穿用現(xiàn)象并不涉及顏色?！把宵S”等少數(shù)涉及顏色的指摘與爭(zhēng)論，也并未達(dá)到可觀的數(shù)量。再加上兩宋官方統(tǒng)治不同階段的失序，政治規(guī)約對(duì)女性用色的影響實(shí)際上并不強(qiáng)烈。

另外，社會(huì)主流觀念對(duì)女裝形象的影響更顯著者在于形制的改變?！氨彼螘r(shí)衫式較為寬大，而南宋時(shí)衫式逐漸窄瘦”［11］。在雍容寬博的禮用大袖衫之外，女子日常裝束以窄、瘦、長(zhǎng)、奇等形制特點(diǎn)形成修長(zhǎng)苗條、“纖秀矜巧”的審美風(fēng)潮［12］。宋代女服的窄瘦風(fēng)格才是典型的“唐宋之別”，而服飾顏色并沒(méi)有界限分明的唐宋時(shí)代差別。

2? 兩宋女性生活空間與色彩服用

與文人“尚文尚質(zhì)”的呼吁相反，兩宋女子現(xiàn)實(shí)生活的服飾色彩可謂別開(kāi)生面，爭(zhēng)奇斗艷。隨著兩稅法的實(shí)行與“不立田制”等新的土地制度的建立，門(mén)閥士族瓦解，生產(chǎn)者的人身依附關(guān)系得以松動(dòng)。士庶之間盡管還存在差別，但已不像原來(lái)那樣涇渭分明。宋代社會(huì)各階層出現(xiàn)了較為明顯的社會(huì)流動(dòng)［13］。上層的審美與底層的世俗審美得以上下互濟(jì)。

兩宋時(shí)期物質(zhì)生產(chǎn)水平有較大提升。坊市合一帶來(lái)商業(yè)活動(dòng)范圍擴(kuò)大，商品經(jīng)濟(jì)空前繁榮。吳自牧《夢(mèng)梁錄》中記載：“自大街及諸坊巷，大小鋪席連門(mén)俱是，既無(wú)虛空之屋。”在這個(gè)背景下，以從事服飾手工業(yè)和商業(yè)為營(yíng)生的市民群體數(shù)量迅速擴(kuò)大，他們的勞動(dòng)成果為服飾追求“新奇淫巧”提供了物質(zhì)條件。

宋時(shí)酒樓密布，瓦舍勾欄遍地，遍及京畿及其以外的市鎮(zhèn)。居民的娛樂(lè)生活頗為自由?！坝袠前碎g，周遭欄楯，夜點(diǎn)紅梔子燈，鼓樂(lè)歌笑至三更乃罷”［14］151。百行云集的娛樂(lè)兼商貿(mào)場(chǎng)所，歌妓舞女匯聚，產(chǎn)生了服飾上的爭(zhēng)奇斗艷，追逐時(shí)尚的需求。整個(gè)社會(huì)的拜金情緒瘋狂高漲，時(shí)人婚姻重彩禮。如《琴堂諭俗編》記有“將娶婦，惟問(wèn)資裝之厚薄，而不問(wèn)其女之賢否；將嫁女，惟問(wèn)聘財(cái)之多少，而不問(wèn)其壻（婿）之何如”。

在這樣的社會(huì)氛圍中，服飾色彩的全盤(pán)保守克制幾乎是不可能的。即使一段時(shí)間內(nèi)如孟元老《東京夢(mèng)華錄》言“其士農(nóng)工商，諸行百戶，衣裝各有本色，不敢越外”，但兩宋服飾禁令并未有效推行，如袁說(shuō)友《禁戢銷(xiāo)金劄子》：“往往法令稍寬，隨即縱馳，累歲以來(lái)，其侈日盛?！爆F(xiàn)實(shí)生活中的女子服飾風(fēng)尚并非保守拘謹(jǐn)。宋袁褧《楓窗小牘》中記述了汴京都城變化紛繁的婦人時(shí)尚：“汴京閨閣妝抹，凡數(shù)變，崇寧間，少嘗記憶，作大髩（鬢）方額。政、宣之際又尚急把垂肩。宣和已后多梳云尖巧額、鬢撐金鳳。小家至為剪紙襯發(fā)，膏沐芳香，花靴弓履，窮極金翠?！蓖鯑灾堆嘁碓r謀錄》有：“婦人冠以漆紗為之，而加以飾，金銀珠翠，采（彩）色裝花?！彼卧~常以“時(shí)樣”謂時(shí)尚新妝，“時(shí)樣宮妝一樣新”“時(shí)樣新妝淡佇”。此時(shí)與白居易作《時(shí)世妝》的時(shí)代并無(wú)保守與開(kāi)放的分別。隨著兩宋統(tǒng)治力量不同程度的失效，驕奢之風(fēng)并未得到有效約束。《宋史》載微宗時(shí)“奉身之欲，奢蕩靡極”。《東京夢(mèng)華錄》記錄的北宋以來(lái)“巧制新妝，競(jìng)夸華麗”的習(xí)尚，至南宋已經(jīng)愈演愈烈。吳自牧《夢(mèng)梁錄》中記述宋人“三五為群，斗美夸麗”。有時(shí)奢靡之風(fēng)并不因財(cái)力有限而稍加消減，甚至成為全民活動(dòng)。如嘉定十年王邁“丁丑廷對(duì)策”云：“婦女飾簪之微，至當(dāng)十萬(wàn)之直，不惟巨室為之，而中產(chǎn)亦強(qiáng)仿之矣。后宮朝有服飾，夕行之于民間矣；上方昨有制造，明布之于京師矣?！鄙献詫m掖，下至民間，人們競(jìng)相攀比。

此外，兩宋時(shí)期女子的社會(huì)權(quán)益有所提升，中上層女性享有家庭財(cái)產(chǎn)權(quán)和受教育的權(quán)利。南宋時(shí)期有女子參與童子科考試并入選［15］11 這為女性的服飾之豐富提供現(xiàn)實(shí)條件。兩宋女子生活空間是相對(duì)豐富廣闊的，有攬勝游玩、參神拜佛、交友唱和等活動(dòng)［16］349。是時(shí)如《東京夢(mèng)華錄》云“間列舞場(chǎng)歌館，車(chē)馬交馳。向晚，貴家婦女縱賞觀賭，入場(chǎng)觀看”。又如周密《武林舊事》云：“終夕天街鼓吹不絕，都民士女，羅綺如云，蓋無(wú)夕不然也?！惫娂瘯?huì)、節(jié)日慶典為女性提供了展示服飾的空間。下層女子特別是妓女等并無(wú)特別的約束，反而可以廣泛參與社會(huì)活動(dòng)。兩宋文人與歌妓交際甚密。妓女群體作為娛樂(lè)生活中不可或缺的參與者，客觀助長(zhǎng)了女子服色的豐富程度?！段骱先朔眲黉洝酚行惺锥酥扒t大袖”的記載?！秹?mèng)粱錄》也有妓著“紅大衫”與“銷(xiāo)金衫”的記錄，可見(jiàn)當(dāng)時(shí)下層女性的著裝顏色也并不簡(jiǎn)素。

伴隨市民階層興起和士庶文化交流，女子日常服色上下差異縮小。北宋王得臣《麈史·儀禮》亦言當(dāng)時(shí)“衣冠之制，上下混一”。南宋時(shí)如《朱子語(yǔ)類(lèi)》載：“衣服無(wú)章，上下混淆?！鄙虾｝埫佬g(shù)館藏《中興瑞應(yīng)圖》中，皇后與女婢服飾顏色相近，一定程度反映了穿著者身份對(duì)著裝色彩的影響［17］。兩宋時(shí)期女服，既有下層對(duì)“宮樣”的追慕效法，也有上層對(duì)閭巷的嘗新涉獵。宋詞云“嬌額妝成宮樣新”“宮樣細(xì)腰身”。以“宮樣”“內(nèi)樣”為代表的宮廷時(shí)尚已經(jīng)進(jìn)入更廣泛的生活領(lǐng)域。南宋時(shí)，宮廷時(shí)尚由近貴之家仿效，隨后流傳民間，形成了由宮禁到民間的流傳路徑。宮中與鄉(xiāng)野的女子服飾區(qū)隔有時(shí)并不分明。陸游《岳池農(nóng)家》寫(xiě)“誰(shuí)言農(nóng)家不入時(shí)，小姑畫(huà)得城中眉”是此時(shí)寫(xiě)照。南宋時(shí)宮中貴婦服用色彩與士人之家無(wú)異?！督ㄑ滓詠?lái)朝野雜記》記載南宋進(jìn)御中宮成恭皇后的常服衣物與“與士大夫家無(wú)異”，甚至“嘗記賈生言娼優(yōu)被后服”，且出現(xiàn)大量“真紅”“明黃”等鮮艷色?！端问贰分杏涊d也有后妃常服“背子、生色領(lǐng)皆用絳羅，蓋與臣下不異”。南宋時(shí)民間婚嫁女子穿有“銷(xiāo)金大袖，黃羅銷(xiāo)金裙，段紅長(zhǎng)裙，或紅素羅大袖”送嫁。這些故事一方面反映了上行下效的奢侈之風(fēng)；另一方面也說(shuō)明宮禁內(nèi)外、上下之間服飾用色限制并沒(méi)有傳統(tǒng)印象中固若金湯?！叭陙?lái)漸失等威，近歲尤甚”［18］151。女服色尚上下交濟(jì)，士庶女性未因身份而服用色彩受限，反而對(duì)色彩的熱情未曾消退。

宋高似孫《緯略》記城中綢緞鋪榜曰“翠色真紅”。嵇康在《琴賦》中說(shuō)“新衣翠粲，纓徽流芳”；班婕妤《自悼賦》中說(shuō)“紛翠粲兮紈素聲”。東坡牡丹詩(shī)中有“一朵妖紅翠欲流”，是對(duì)地方土語(yǔ)進(jìn)行提煉。翠為璀璨鮮明的綠色，引申為鮮明之意；“真紅”為鮮艷的紅色?？梢?jiàn)當(dāng)時(shí)社會(huì)人民的生活用色是鮮麗的，在內(nèi)的女性穿用也必然色彩豐富。

3? 染色技術(shù)、出土文物中的色彩

兩宋時(shí)期，手工業(yè)空前發(fā)達(dá)，行業(yè)分工細(xì)致。與服色有關(guān)的紡織業(yè)特別是染色業(yè)蓬勃興旺，家庭經(jīng)營(yíng)的紡織作坊達(dá)到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模。時(shí)人能制作出如“一年景”“春幡”等工藝繁復(fù)的節(jié)物［19］9 染色技術(shù)商業(yè)化程度超前。大多數(shù)染坊支持私人訂制并收取加工費(fèi)，利潤(rùn)豐厚。獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的染坊遍布各地并“微有家活”。

南宋的洪邁著《夷堅(jiān)志》中記載的一則逸事言明了民間群眾對(duì)色彩的向往。“王錫文在京師，見(jiàn)一人推小車(chē)，車(chē)上有甕，其外為花門(mén)，立小榜曰‘諸般染鋪，架上掛雜色繒十?dāng)?shù)條。人窺其甕，但貯濁汁斗許。或授以尺絹，曰：‘欲染青。受而投之，少頃取出，則成青絹矣。又以尺紗欲染茜，亦投于中，及取出，成茜紗矣。他或黃或赤或黑或白，以丹為碧，以紫為絳，從所求索，應(yīng)之如響，而斗水未嘗竭。視所染色，皆明潔精好，如練肆經(jīng)日所為者，竟無(wú)人能測(cè)其何術(shù)?！?/p>

傳聞難免存在夸張?zhí)撛斓某煞?，但相較前代，兩宋染色技藝更高超，效果更細(xì)膩。鵝黃、粉紅、揉藍(lán)、天水碧等間色的搭配體現(xiàn)材料的革新和技藝的純熟。紅花、蘇木、藍(lán)草、紫草、黃梔、橡實(shí)等染色材料的規(guī)?；N植，使得染匠能夠充分發(fā)揮能動(dòng)性［20］。匠人們積極探索色彩譜的廣度。魏泰著《東軒筆錄》載英宗時(shí)“市民染帛以油漬紫色，謂之油紫”?！赌芨凝S漫錄》中《川帛宜色》有：“蜀之蓄蠶，與他邦異。當(dāng)其眠將起時(shí)，以?；椅怪?，故宜色?！彼拇ㄈ揪p紅色，以?；椅剐Q，使之“宜色”。染纈工藝在宋代有所傳繼。雖然部分時(shí)期官方禁止民間私造纈板，但南宋又解禁。不僅如政和三年“禁打造纈帛詔”曰“使臣之家雇工開(kāi)板，公然打造”，普通市民李裝花也“能打裝花纈”?？椩旒妓囍薪痫椀膹V泛使用，是服飾色彩極大豐富的另一面。文彥博為諂媚張貴妃而在成都織造金線蓮花燈籠錦，大中祥符八年詔令中禁止使用的用金技藝達(dá)十八種之多。金裝飾宋廷雖有禁止，但后來(lái)又漸漸松懈。用金技術(shù)的大量應(yīng)用，使服飾色彩更為繁麗?？傮w上兩宋的印染色技術(shù)、織造能力保持發(fā)展。染色材料有增益，色彩表現(xiàn)更多變細(xì)膩。服飾并非保守拘謹(jǐn)而極富創(chuàng)造力，與同時(shí)期“斗美夸麗”“奔競(jìng)侈靡”的時(shí)尚風(fēng)潮互為因果。

更重要的是，織染工藝并沒(méi)有為貴族全盤(pán)壟斷，而部分織物進(jìn)入市場(chǎng)流通。據(jù)《西湖老人繁勝錄》記載，宋代城市里不但有專門(mén)從事縫紉的作坊和技人，還有各種與服裝相關(guān)的商行店鋪。李覯《富國(guó)策》云“今也庶民之家，必衣重錦，厚綾羅縠之衣，名狀百出”。平民百姓日常的服用并未受到全方位的限制，官方禁色與現(xiàn)實(shí)服用的關(guān)系需要重新審視。

從出土實(shí)物來(lái)看，唐宋織物在視覺(jué)效果風(fēng)格上差異并不明顯（圖1）。如包偉民先生［21］言：“如果我們轉(zhuǎn)換視角，不再局限于唐、宋間服飾特征的這種簡(jiǎn)單對(duì)比，而是將眼光稍放長(zhǎng)遠(yuǎn)一點(diǎn)、寬廣一點(diǎn)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)這種……方式，距離歷史真實(shí)頗遠(yuǎn)?！眳⒖础督K武進(jìn)村前南宋墓清理紀(jì)要》［22］、《德安南宋周氏墓》［23］、《福州南宋黃升墓》［24］、《南京高淳花山宋墓出土絲綢服飾保護(hù)與研究》［25］等資料，出土織物以茶色、煙色、褐色為主。現(xiàn)存的宋代織繡實(shí)物著名者多出土自南方，保存條件苛刻導(dǎo)致色彩信息損失。而唐代實(shí)物典型者大多出自敦煌、新疆等環(huán)境干燥、保存條件適宜的地區(qū)。色彩研究只取典型者并不能構(gòu)成比較。此外，局部的地區(qū)間的差異并不能擴(kuò)展為“時(shí)代之說(shuō)”等而論之，東西地區(qū)橫向之間的織品審美并不能代表縱向時(shí)代差異。由圖1可見(jiàn)，若刻意比較，唐宋兩代皆有華麗風(fēng)格。成都蜀錦織繡博物館所藏宋錦、北宋時(shí)期出土于新疆的重蓮團(tuán)花紋錦依然有鮮艷瑰麗的色彩。南京大報(bào)恩寺遺址出土了紅羅描金和泥金的織品，其色彩構(gòu)思之華彩程度不輸前代［26］。兩宋之際絢麗和淡雅兩種色彩取向是同時(shí)存在的，人們對(duì)色彩的熱情依然持續(xù)。

墓室壁畫(huà)中的服色信息呈現(xiàn)如表1所示?？傮w上看，女子服色紅白的色彩搭配占據(jù)主流，粉色、淺紅、淡綠、青色等間色相較唐代壁畫(huà)變多。北宋墓室壁畫(huà)服色依然延續(xù)唐末的色彩風(fēng)格，在此基礎(chǔ)上更細(xì)膩多變。紅衫配淡紅長(zhǎng)裙、綠色褙子配白裙、紅色褙子配黃裙、藍(lán)窄袖短衫配白裙，青紅、紅綠等強(qiáng)對(duì)比色依然在使用。與唐代墓室壁畫(huà)相比，女性服飾色彩并沒(méi)有集中展現(xiàn)出質(zhì)樸素淡的特點(diǎn)；色彩搭配并無(wú)明顯區(qū)別，始終以紅白二色多見(jiàn)。

寺觀壁畫(huà)中女性的服色更細(xì)膩紛雜。比如開(kāi)化寺壁畫(huà)中女性服色紅、白、綠、金相間，光耀璀璨（圖2）［30］7。又如太原晉祠圣母殿彩塑，女性服飾色彩以紅、白、藍(lán)等為主，整體鮮艷明麗。另外一些出土圖像中的女子，如江西贛州慈云寺塔出土的宋代紙本人物圖，其衣物紅綠相間，配色大膽熱烈（圖3）［31］。這些顏色濃麗者，說(shuō)明宋代女性著裝在不同記錄媒材中的服色呈現(xiàn)有不同，實(shí)際情況與“素雅簡(jiǎn)潔”的定論有分異。

4? 文人記錄中的女性服飾色彩

記錄傳統(tǒng)社會(huì)的女性服色的文字，通常為文人秉筆。這些記錄是理解宋女服色彩的重要信息來(lái)源。文人群體不僅有“文質(zhì)彬彬”的理想觀念，也有感官享樂(lè)的需求。在詩(shī)文、制誥、繪畫(huà)中的女性形象大致為兩類(lèi)。郭若虛的《圖畫(huà)見(jiàn)聞志》將畫(huà)中婦女一類(lèi)歸為“貌雖端嚴(yán)，神必清古，自有威重儼然之色，使人見(jiàn)則肅恭，有歸仰之心”；而另一種為“跨麗之容，是取悅于眾目”。本文以此為線索可按跡循蹤。

第一類(lèi)形象是出現(xiàn)在行狀、家訓(xùn)與墓志銘中的女性，如《女孝經(jīng)》言“卑讓恭儉，思盡婦道”“居尊能約，守位無(wú)私”之形象。這類(lèi)形象符合道德禮法，也是文人們道德訴求的投射。以《女孝經(jīng)圖》為代表，此類(lèi)作品描繪禮記所謂“上以事宗廟，而下以繼后世”的貞婦賢妻形象。其色彩素雅端麗，嚴(yán)守規(guī)定。相對(duì)的，如梁楷的《八高僧圖》和王居正的《紡車(chē)圖》等，角色穿紅著綠，與上層女性素凈端正的形象不同，顏色更為熱烈（表2）。

注：圖版采自浙江大學(xué)中國(guó)古代書(shū)畫(huà)研究中心編《宋畫(huà)全集》第2卷第2冊(cè)和第1卷第5冊(cè)。

第二類(lèi)是出現(xiàn)在娛樂(lè)場(chǎng)合中的女性，她們符合“秀色婑媠”的特征。這些女性姿容艷麗、服色鮮妍，兼具才情與容貌，可以滿足男性生活中的情感需要。唐時(shí)“粉胸半掩疑晴雪”等詩(shī)句對(duì)女性裸露肌膚的大膽贊美，宋代文人依舊歌詠；如“縐紅衫子映豐肌”“青衫透玉肌”等語(yǔ)。宋代部分文人狎妓成風(fēng)，溺于聲色。世風(fēng)相對(duì)開(kāi)放，酒肆開(kāi)張、婚迎嫁娶、集會(huì)游樂(lè)有妓女列席參與?！段淞峙f事》載臨安歌館妓女“靚妝迎門(mén)，爭(zhēng)妍賣(mài)笑”。因照顧男性欣賞者觀感之緣故，女伎等藝人群體服色好尚冶艷靡麗，引領(lǐng)一種特別風(fēng)氣。如上海博物館館藏《歌樂(lè)圖》中描繪的供給樂(lè)舞助興的歌樂(lè)女伎，服色真紅，極艷麗之能事。周密著《齊東野語(yǔ)》中記載了男性文人在聲色場(chǎng)所對(duì)妓女服飾色彩的想象：“名姬十輩皆衣白，凡首飾衣領(lǐng)皆牡丹，首帶照殿紅一枝……別十姬，易服與花而出。大抵簪白花則衣紫，紫花則衣鵝黃，黃花則衣紅，如是十杯，衣與花凡十易?！逼渲杏小皧愔荨闭哂么蠹t配銷(xiāo)金、紫花衣鵝黃、黃花衣紅的現(xiàn)象，是文人眼中女性服色鮮妍審美的記錄。

在詩(shī)詞筆記中，兩宋的女服色彩也是豐富華麗的，日常服色配比柔和鮮明而不突兀。宋話本《西湖三塔記》云“盈盈嫩綠，有如剪就薄薄輕羅；裊裊輕紅，不若裁成鮮鮮麗錦”。詩(shī)詞中有“淡紅衫，縷金裙”“繡裙斜綽茜羅輕”“簟紋衫色嬌黃淺”等語(yǔ)。宋女服色善用紅黃、藍(lán)黃等弱對(duì)比色。如《絆綠衣人傳》云“女十余歲，紅衣黃裳，珠絆滿頭”；《關(guān)王池》“女子少艾，戴魚(yú)枕冠，皂衫黃裙紅履”。詩(shī)詞中也有“淡黃衫袖仙衣輕”“鶯黃衫子退紅裙”“揉藍(lán)衫子杏黃裙”等語(yǔ)。雖然衫子上衣的服色偏輕，但是通常宋女會(huì)佐以鮮亮的裙色。女服紅綠對(duì)比色不如唐代常見(jiàn)但有所保留。如“裙腰綠如草，衫色石榴花”和“鬢攏春煙濕翠翹，石榴裙幔裊纖腰”等記錄。此外，宋女服色相與明度也有更多細(xì)膩?zhàn)兓?。比如形容綠色的詞句有“墨綠衫兒窄窄裁”“柳綠春衫放窄裁”“湘葉匆匆換翠裙”等。而黃色有“春衫是柳黃”“衣染鶯黃”“忽掩赭黃衣”“簟紋衫色嬌黃淺”等。同類(lèi)色名目眾多，視覺(jué)效果各異。

另外，文人筆下也可以看到女服日常色彩的階層差異并不大，且庶民可以穿用鮮艷色。詩(shī)云“青荷葉傘茜裙紅，隨母歸寧省外翁”“珍禽彩翼嬉晴日，游女紅裙上大堤”。無(wú)論鄉(xiāng)村歸寧還是出游場(chǎng)合，艷麗色彩的使用無(wú)嚴(yán)格的限制。宋蔡絛撰《鐵圍山叢談》記載宣和時(shí)寡婦衣紅褲而被罰杖的佚事?！安虄?nèi)相文饒薿，以殿魁驟進(jìn)。晚知杭州，稍失志。時(shí)宣和間，錢(qián)塘經(jīng)方寇破殘后，其用意將效張乖崖公領(lǐng)成都故事花判。府有寡婦詣訟庭投牒，而衣緋袴。即大書(shū)曰：紅袴白襠，禮法相妨。臀杖十七，且守孤孀?！边@則故事看似說(shuō)明禮法對(duì)女子的規(guī)訓(xùn)，實(shí)際上做出判決的當(dāng)事人是被當(dāng)成“士大夫談柄”而記錄。記載中其更是被列為“憸邪小人”，官員借“紅袴白襠，禮法相妨”之由責(zé)打平民寡婦并沒(méi)有得到認(rèn)同。反而時(shí)人對(duì)此舉有譏諷之意，認(rèn)為他東施效顰、道貌岸然?？梢?jiàn)首先底層民眾也衣艷色（緋袴）；其次所謂禮法觀念的影響力沒(méi)有深刻地嵌入宋代女性生活中。時(shí)人并沒(méi)有對(duì)下層寡婦衣艷色有苛責(zé)，現(xiàn)實(shí)生活與禮法規(guī)訓(xùn)的理想之間存在距離。

從文人記錄來(lái)看，所謂文人眼中清雅脫俗的女性形象，也不僅依靠服飾顏色來(lái)表征。北宋蔡伸的《小重山》是典型的例子?！安躺煊压牛烷g，奉檄燕山。道經(jīng)莫閭，州守宴之籌邊閣。名妓有陳文者侑席。明年歸，則陳已脫籍入道矣。請(qǐng)于崔守，強(qiáng)致之，風(fēng)度閑雅，愈勝初見(jiàn)。因賦小重山云：流水桃花小洞天。壺中春不老，勝塵寰。霞衣鶴氅并桃冠。新妝好，風(fēng)度愈飄然?！标愋彰艘衙摷氲?，詞云其“風(fēng)度閑雅”“風(fēng)韻飄然”。陳席上著“霞衣鶴氅”，可能與其宗教身份有關(guān)。比照柳永“金縷霞衣輕褪”中描述的身穿霞衣卻氣質(zhì)完全不同的冶艷形象，陳姓女子之著裝表明：艷麗的色彩不只與富貴格調(diào)相聯(lián)系，也可以與高雅的氣質(zhì)甚至是相對(duì)嚴(yán)肅的宗教身份聯(lián)系起來(lái)。在文人眼中，女性形象審美在于情態(tài)與視覺(jué)的綜合感受。色彩的屬性傾向只是影響美感結(jié)果的一部分因素而已。

在復(fù)雜的服飾研究中，過(guò)往者大多以傳世繪畫(huà)作為圖像證據(jù)依憑。傳世繪畫(huà)所存者記錄的女性服色以弱飽和度、高明度的顏色為主，與其他材料記錄中呈現(xiàn)富貴絢麗的效果有殊異。究其緣故，傳世繪畫(huà)大多托為文人筆墨，來(lái)自廟堂書(shū)齋，古雅清曠；而日常服色適應(yīng)日常起居，別開(kāi)生面。繪畫(huà)的創(chuàng)作與收藏被圖像的消費(fèi)主體——士人掌握。在士大夫看來(lái)，表現(xiàn)女性形象，偏裝飾作用的淫樂(lè)感官的作品甚至是不應(yīng)傳世的?！缎彤?huà)譜》載宋人語(yǔ)曰《韓熙載夜宴圖》之流“又何必令傳于世哉！一閱而棄之可也”。又如高居翰先生在《致用與娛情》中所言：“收藏家將功能性與裝飾性的繪畫(huà)當(dāng)作家族的遺產(chǎn)留給后人，這些作品因而也不大可能流入藝術(shù)市場(chǎng)……于是，這些繪畫(huà)被長(zhǎng)期保存的可能性也就更微乎其微?！保?2］21文人墨客對(duì)此類(lèi)繪畫(huà)價(jià)值的觀點(diǎn)與其收藏的機(jī)制，反映了女性圖像制作與流傳標(biāo)準(zhǔn)的主觀性與隨機(jī)性。因此，傳世繪畫(huà)記錄的服色信息并不足以窺見(jiàn)當(dāng)時(shí)女服的全貌?？傮w上，兩宋女服服色搭配雍雅，但也并不暗淡素凈。在傳世繪畫(huà)之外，大量豐富的色彩描寫(xiě)，詩(shī)詞中顏色詞的與日俱新，都在證明兩宋女服色彩的豐富艷麗。

5? 結(jié)? 語(yǔ)

宋代女服日常色彩的規(guī)范限制相對(duì)寬松，商品經(jīng)濟(jì)的繁榮為服飾色彩空間的擴(kuò)展提供條件。女性地位抬升和活動(dòng)空間的擴(kuò)大，客觀造成時(shí)人喜奢斗艷的氛圍。兩宋女服上行下效，巧制新妝，競(jìng)夸華麗，奢靡之風(fēng)不遜于前代。從記載中的染色技術(shù)可以看出兩宋色域廣闊，配色細(xì)膩，兩宋服色比唐時(shí)更顯出許多慧心巧思。從出土文物和壁畫(huà)來(lái)看，間色與復(fù)合色有所添益，宋代色相表現(xiàn)較前代更豐富細(xì)膩。兩宋女服色彩濃艷絢爛和質(zhì)樸淡雅兩種格調(diào)并峙。

色彩是歷史、技術(shù)與觀念交織作用下的復(fù)雜產(chǎn)物。服飾的最終呈現(xiàn)，首先受物質(zhì)條件的制約；技術(shù)能力、氣候溫度和地理環(huán)境也是在內(nèi)因素。這幾種因素都比制度規(guī)范與倫常理念對(duì)民眾的日常生活有更為優(yōu)先的影響。馬克斯·韋伯認(rèn)為，直接支配人類(lèi)行為的是物質(zhì)上與精神上的利益，而不是理念。規(guī)范的理念之外，各個(gè)階層、地區(qū)的女性有其自身生活中區(qū)別于統(tǒng)治集團(tuán)政治理念的獨(dú)異性。儒教的理想化規(guī)訓(xùn)與生活實(shí)踐之間存在張力與裂隙，倫理觀念與制度的限制非固若金湯，女性具有從其自我人格出發(fā)的對(duì)抗環(huán)境的協(xié)商與適應(yīng)。宋代女性身體是否被拘束，穿用的顏色艷麗與否，服飾開(kāi)放的程度，在不同呈現(xiàn)空間與講述者視角里往往是不同的狀貌。服飾穿用與政治觀念是彈性的互動(dòng)關(guān)系，研究者忽視這種現(xiàn)實(shí)生活的復(fù)雜性難免會(huì)陷入“理念”與“生活”截然對(duì)立的迷誤。

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“Jade green and true red”： Exploration of womens clothing colors in the Song Dynasty from the perspective of life history

YIN Liantong， WANG Xiaosong

（School of Art and Archaeology， Zhejiang University， Hangzhou 310000， China）

Abstract：The resurgence of traditional cultural discourse in recent times catalyzes a notable surge in scholarly attention towards womens clothing of the Song Dynasty （960-1279 A.D.）. The scholarly inquiry into the intricate realms of Song Dynasty attire， weaving techniques， and the chromatic nuances of embroidery persists as a focal point of academic discourse， garnering considerable acclaim and engendering substantial scholarly output as archaeological endeavors unfold. Against the backdrop of stark dichotomies delineating “tradition” from “modernity”， “conservatism” from “progressivism”， certain scholarly inquiries into Song Dynasty sartorial culture have been inclined to depict the prevailing ethos of the era as one characterized by restraint and conservatism， juxtaposed against a romanticized portrayal of the Tang Dynasty （618-907 A.D.）. Contemporary scholarship remains ensnared within the dialectic tension engendered by these perspectives. The scarcity of surviving tangible remnants associated with womens clothing of the Song Dynasty， coupled with stringent mandates for the preservation of excavated garments and the scarcity of readily available data concerning coloration， has precipitated a tumultuous arena of divergent perspectives regarding the hues adorning womens garments during this historical epoch. Consequently， a reliance solely upon iconic artifacts for scholarly inquiry is inherently insufficient. A more nuanced and comprehensive understanding of the colors of womens clothing in their daily life in the Song Dynasty should be achieved through a rigorous interrogation of the archival documentation of contemporary human life at that time.

The article takes the perspective of life history and employs the dual-evidence method， combining handed-down paintings， unearthed artifacts， notes， poems， and other records to explore the overall situation of the color system of attire worn by women in their daily lives in the Song Dynasty. The article draws upon Pierces semiotics and posits that color， functioning as a conventional symbolic entity， is asserted to exert its influence exclusively within the male societal domain， exhibiting a dearth of explicit and well-defined norms for women in their quotidian affairs.

In ancient times， while the color differentiation of attire existed between men and women， with men needing colors to signify social status， Confucian ethics and cultural conventions primarily regulated womens adornment in terms of materials and craftsmanship to prevent extravagance. Furthermore， throughout the epochs spanning the Tang and Song Dynasties， cultural conventions exerted a more conspicuous influence on the general outline of attire than on its chromatic aspects.

The burgeoning of commercial enterprises and the ascent of the urban bourgeoisie engendered a milieu ripe for the proliferation of textile resources. Concurrently， the elevation of womens societal stature and the broadening of their social engagements cultivated an ambiance conducive to opulent and resplendent attire. The sartorial predilections of the urban middle class seamlessly harmonized with those of the aristocratic elite， fostering a symbiotic exchange of aesthetic sensibilities. During the epoch of the Song Dynasty， the endeavor to attain sartorial magnificence stood in parity with the grandiose pursuits observed in the antecedent Tang era.

From historical records detailing dyeing techniques and craftsmanship， it is discernible that the chromatic spectrum of Song Dynasty womens clothing colors in their quotidian existence was extensive， characterized by intricate color combinations that surpassed those of the Tang era in terms of ingenuity and refinement. Upon examination of unearthed artifacts and mural depictions， it becomes apparent that the repertoire of hues adorning the everyday attire of Song Dynasty women exhibited an augmentation of composite colors. This observation suggests the heightened richness in chromatic variety during the Song era compared to preceding periods.

Furthermore， literary compositions authored predominantly by the scholar-officials scribes provide vivid testament to the diverse chromatic ensembles donned by Song Dynasty women. The Confucian ethos and social norms of the time， venerating the ethos of refined femininity， transcended the mere adornment of clothing， emphasizing instead the cultivation of inner grace and propriety. During the Song Dynasty， the aesthetic ideals upheld by literati did not hinge upon the exhibition of feminine grace and refinement solely through attire coloration. Within the literati class， renowned for their adherence to principles of self-restraint and decorum， there existed an acknowledgment and appreciation of sensory indulgence， manifesting in their vibrant descriptions of womens clothing. Based on existing evidence， both vibrant and subdued color palettes coexisted in Song Dynasty womens clothing in their daily life， with no significant stylistic differences compared to the Tang Dynasty.

The evolution of fashion in attire coloration represents the convergence of myriad natural and societal determinants， including seasonal climatic conditions， environmental nuances， regional customs， and prevailing ideal social norms. The aforementioned factors wield a more profound influence on the daily lives of commoners than ideal social norms. A disjunction prevailed between the authentic life experiences of the populace and the proclamations espoused by the ruling authorities. The color palette of womens clothing in their quotidian existence in the Song Dynasty is diverse and ever-changing. In the pursuit of color research， scholars are obligated to earnestly recognize the complexities embedded within historical human experiences. In order to attain a nuanced comprehension of the chromatic nuances embellishing womens attire within the intricate fabric of historical narratives， researchers are compelled to undertake a meticulous examination of the records chronicling daily life during the Song Dynasty.

Key words：

color; Pierces semiotics; the Song Dynasty; womens clothing; ideal social norms; life history