唐代婦女裙裝的演變及其影響因素

摘要：間裙、純色裙、花裙和幅裙是唐代婦女裙裝的典型樣式，該文采用跨學科研究的視野與方法，綜合運用墓葬壁畫、敦煌壁畫、傳世畫作等圖像資料，結合史料文獻的多重證據，對這4種典型樣式進行了分析。探討了皇帝詔令對裙裝發(fā)展的規(guī)范作用，指出盡管朝廷試圖通過詔令遏制奢侈之風，但唐代婦女對美的追求并未因此而停止，反而一定程度上促進了唐代婦女裙裝的創(chuàng)新與發(fā)展。同時，通過探討在唐代初期與安史之亂后唐代絲綢產業(yè)的發(fā)展情況，以及唐代織物紋樣對外來文化的吸收和創(chuàng)新，闡釋了絲綢產業(yè)的蓬勃發(fā)展及織造紋樣的豐富對唐代婦女裙裝發(fā)展的支持作用。

關鍵詞：間裙;條紋裙;幅裙;絲綢;唐代紋樣;服裝史

中圖分類號：K242;K876.9" " " " " " " " " " " "文獻標識碼：A" " " " " " " " " "文章編號：2096-4110（2024）12（c）-0061-05

The Development of Women's Skirts in the Tang Dynasty and Its Influential Factors

LIU Xuan

（Shaanxi University of International Trade and Commerce， Xianyang Shaanxi， 712046， China）

Abstract： Striped skirts， solid-color skirts， floral skirts， and wide skirt are typical styles of women's attire during the Tang Dynasty. This paper adopts an interdisciplinary research perspective and methodology， integrating tomb murals， Dunhuang murals， extant paintings， and other pictorial materials with historical documents to analyze these four representative styles. It discusses the regulatory role of imperial edicts on the development of skirt fashion， noting that despite the court's attempts to curb extravagance through decrees， the pursuit of beauty by women during the Tang Dynasty did not cease， but rather promoted innovation and development in women's attire to a certain extent. Additionally， by exploring the development of the silk industry in the early Tang period and after the An Lushan Rebellion， as well as the absorption and innovation of Tang Dynasty textile patterns from foreign cultures， the paper elucidates how the thriving silk industry and the richness of weaving patterns supported the development of women's skirts in the Tang Dynasty.

Key words： Interval Skirt; Striped skirt; Wide Skirt; Silk;" Tang Dynasty Patterns; History of Costume

唐代豐富多樣的婦女裙裝不僅是時尚潮流的產物，也是社會風貌在服飾上的反映。本文系統(tǒng)探討唐代婦女裙裝的典型樣式，包括間裙、純色裙、花裙和幅裙，并分析了由婦女裙裝所投射的社會背景。通過跨學科的方法將文獻資料與圖像資料相結合，揭示了唐代絲綢產業(yè)的興盛、外來文化的吸收與創(chuàng)新，以及皇帝詔令對婦女裙裝發(fā)展的影響。通過研究唐代婦女裙裝的發(fā)展變化，能為唐代社會史研究提供獨特視角，有助于加深今天人們對于唐代服飾文化的認識。

裙裝作為女性服飾的重要組成部分，古往今來都是女性美麗與優(yōu)雅的具象表達。在唐代，它不僅彰顯外在之美，更是女性內心世界的體現?！缎绿茣の逍兄尽份d：“安樂公主使尚方合百鳥毛織二裙，正視為一色，傍視為一色，日中為一色，影中為一色，而百鳥之狀皆見?！薄杜f唐書·韋巨源傳》又載：“景龍二年，順天翊圣皇后衣箱中裙上有五色云起，久而方歇，巨源以為非常佳瑞，請布吿天下，許之?！盵1]武則天寫給高宗的詩句：“不信比來長下淚，開箱驗取石榴裙?！边@些與裙裝有關的案例，體現了裙裝在女性服飾中的重要性，也展示了其穿著在政治舞臺上的野心和抱負。唐代裙裝的流行變化，深受社會經濟、政治和文化背景的多重影響。學界對唐代裙裝的研究已頗為豐富，但對其發(fā)展變化背后的動因缺少深入的探討。本文嘗試通過梳理唐代史料文獻、圖像資料和出土文物，以期對唐代裙裝的演變動因有更深層次的理解。

1 唐代婦女裙裝的種類

唐代婦女的裙裝類型十分豐富，梳理圖像資料（墓葬壁畫、敦煌壁畫、傳世畫作、出土陶俑）及史料文獻可見唐代婦女裙裝比較典型的為間裙、純色裙、花裙、幅裙四種，并且其流行有一定的規(guī)律。

1.1 間裙

初唐的圖像資料中有大量的豎條紋裙，其名稱頗有爭議，根據兩唐書的記載，其準確的名稱應為“間裙”或“間彩裙”[2]。間裙的“間”是指色彩的間隔，唐代的間裙也稱作“破裙”，如果破片數量過多，形成了細條紋，則稱為“條紋裙”，但“破裙”和“條紋裙”這兩種名稱在史料文獻中未見，應為現代出現的名稱。間裙是由上窄下寬的細長布料拼接而成，破片數越多，則條紋越細。唐代的墓葬壁畫中除了條紋裙，還出現一種條紋褲，常被稱為波斯褲，在討論條紋裙的淵源時，有學者認為條紋裙也受到了波斯的影響[3]。但條紋裙和條紋褲無論是制作工藝還是其穿著者的身份地位，都有較大的不同。條紋褲為條紋織物制作而成，這種條紋是平行的，唐代的織造工藝已經比較發(fā)達，可以織造出各種條紋的面料。而條紋裙是上窄下寬的結構，因此條紋并不是平行的，而是一條條又細又窄的梯形，這種上窄下寬的條紋在唐代是無法通過織造來完成的，只能由裁片縫合而成。墓葬壁畫可見，初唐時期女官裙裝上的條紋有粗有細，意味著破片數有多有少，由此推斷條紋裙可能是由原本破片數較少的間裙演變而來。韋貴妃墓（見圖1）和燕妃墓壁畫中女官的間裙條紋已經極細，這種細條紋的間裙需要幾十條裁片拼接縫制而成，極費女紅，其制作成本遠高于條紋褲。因此在墓葬壁畫中所見的穿著條紋裙的宮廷女官，其身份地位應該高于穿條紋褲者。

隨著間裙的破片數越來越多，對女紅的耗費也越來越大，直至高宗永淳二年下詔：“并花閑裙衣等，靡費既廣，俱害女工。天后我之匹敵，常著七破間裙，豈不知更有靡麗服飾，務遵節(jié)儉也。其紫服赤衣，閭閻公然服用，兼商賈富人，厚葬越禮，卿可嚴加捉搦，勿使更然。”[4]才將其遏止，此后這種對女紅耗費巨大的條紋裙幾乎退出了大唐時尚的舞臺。

1.2 純色裙

條紋裙被高宗禁止后，唐代女性愛美的腳步并沒有因此停下，永泰公主墓、懿德太子墓（見圖2）及章懷太子墓中壁畫可見這一時期宮廷女官的裙裝色彩十分豐富，有紅、黃、青、綠等。唐詩中提到頻率最高的裙子便是石榴裙，如白居易的“移舟木蘭棹，行酒石榴裙”。石榴裙在唐代也常被稱為紅裙，由紅花染成。紅花又稱紅藍花，最初由張騫從西域帶回，之后便在中原地區(qū)進行種植，作為染料或胭脂使用。茜草也是唐代提取紅色染料的植物，由茜草染成的紅色裙子稱為茜裙，“茜裙二八采蓮去，笑沖微雨上蘭舟?！泵枋隽瞬缮彽哪贻p女子身著茜裙?！吧`”同“茜”，“黃陵廟前莎草春，黃陵女兒蒨裙新?！碧圃娭小吧`裙”所指亦為茜裙。茜草雖然也是紅色，但色調偏暗不如紅花艷麗，因此茜裙也不如石榴裙色澤明艷。石榴裙因其顏色鮮艷奪目受到唐代女性的喜愛，但因其染料貴重，主要穿著者多為身份較高的宮廷女官或貴族婦女[5]。

除石榴裙外，黃裙在盛唐時期也極為流行。《新唐書》載：“楊貴妃常以假鬢為首飾，而好服黃裙。近服妖也。時人為之語曰：‘義髻拋河里，黃裙逐水流?！盵6]由于楊貴妃喜愛黃裙和假髻，引得仕女們爭相模仿。在南里王村墓壁畫中就有大量身著黃裙的仕女。唐代黃裙的染料多為梔子、槐花和郁金，杜牧的詩句“燒香翠羽帳，看舞郁金裙?！敝械挠艚鹑辜袋S裙。唐代的藍色染料主要為靛藍，靛藍在我國歷史悠久，秦漢之前就已普遍使用，長沙馬王堆漢墓出土的藍色織物即由靛藍染成[7]?！疤m裙間珠履，食玉處花筵?！敝傅谋闶堑{色的裙子。綠裙也稱作“翡翠裙”或“翠裙”，紅、黃、藍三色的裙子可以用單色染料，而綠裙、褐裙多為套染而成。黃藍套染為綠色，紅黑套染為褐色，通過上染時間和上染次數來控制色調，可以得到多種明度的色彩。套染在唐代已經廣泛運用，因此唐代的裙子色彩十分多樣[8]。

1.3 花裙

印花技術和織物品種在唐代都得到了多樣化的發(fā)展，這一時期的印花技術包括凸版印花、鏤空版印花、纈染印花以及新出現的堿劑印花工藝。織物組織除了平紋組織和斜紋組織外，也新出現了緞紋組織。唐代印染技術和織造技術的提高和創(chuàng)新，大大豐富了絲織物的品種，因此唐代織物的紋樣圖案非常豐富，這些精美絕倫的布帛自然也被用在了婦女的裙裝上。帶有圖案紋樣的裙子被稱為“花裙”，李賀的“畫弦素管聲淺繁，花裙綷縩步秋塵?！奔巴踅ǖ摹敖鹌鲇陙硇胁交瑑扇颂痣[花裙?！倍际翘拼鷭D女著花裙的景象。唐代流行的傳統(tǒng)紋樣有朵花、團花等，敦煌壁畫中樂廷環(huán)夫人行香圖，以及張萱、周昉的傳世畫作《簪花仕女圖》中人物服飾上就是這樣的花草圖案（見圖3）。除傳統(tǒng)紋樣外，竇師綸在唐初創(chuàng)作的“陵陽公樣”包含了花樹對鹿、對雉、斗羊等十幾種精美的花紋圖案。玄宗時期，益州司馬皇甫恂借鑒“陵陽公樣”設計出了新的樣式，被稱為“益州新樣”，再一次豐富了唐代織物紋樣的多樣性。唐代受佛教文化的影響，寶相花紋十分流行，新疆阿斯塔那唐墓出土了一批織物，有大量的寶相花紋樣。來自古波斯薩珊王朝的聯珠紋在這一時期也被廣泛運用，陵陽公樣的創(chuàng)作很可能吸收了聯珠團窠紋的式樣[9]。華服往往意味著奢靡，織造精美華貴的紋樣需要耗費大量的勞動力。唐代安史之亂后，國家財政受到重創(chuàng)，代宗為了節(jié)約朝廷開支于大歷六年（771年）頒布詔令：“纂組文繡，正害女紅。今師旅未息，黎元空虛，豈可使淫巧之風，有虧常制。其綾錦花文所織盤龍、對鳳、麒麟、獅子、天馬、辟邪、孔雀、仙鶴、芝草、萬字、雙勝、透背，及大繝綿、竭鑿、六破已上，并窒禁斷?！盵10]禁止了多種復雜的錦樣，但在繁多的錦樣中，這只是一小部分，唐后期的絲織品品類仍有增加。除了印染和織造外，還有將紋樣手繪到織物上的方法，制作成的裙子稱為“畫裙”，“畫裙多淚鴛鴦濕，云鬢慵梳玳瑁垂?！本褪菍ε哟┊嬋沟纳鷦用枋?。

1.4 幅裙

古代布帛的幅寬較窄，制作裙子時不得不多幅拼接，幅裙即多幅拼接而成的下擺寬大的裙子，雖然不像間裙耗費女紅，但卻對布料的耗費較大。墓葬壁畫可見，中唐之后，以胖為美的審美觀成為主流，為了體現豐腴婀娜的身姿，幅裙的裙擺也越來越寬（見圖4）。曹唐的詩中“不知昨夜誰先醉，書破明霞八幅裙。”的八幅裙即用八幅布制作的裙子，《唐律疏議》注曰：“幅闊不充一尺八寸之屬而賣，各杖六十?！盵11]可知唐代布帛的幅寬至少一尺八寸，由此可見八幅裙之寬大飄逸。幅裙的流行造成了布料的大量消耗，文宗即位后，面對四方車服過于奢華的現象，頒布了詔令來規(guī)范官員和百姓的著裝，其中也包括對幅裙的規(guī)范：“婦人裙不過五幅，曳地不過三寸，襦袖等不過一尺五寸。”[12]唐代再一次通過詔令制止了奢靡之風。

2 唐代婦女裙裝發(fā)展的影響因素

2.1 織造印染工藝的繁榮

唐初經過一系列的政治改革和軍事征戰(zhàn)，有效平定了各地的割據勢力，國家逐步實現了穩(wěn)定和統(tǒng)一。貞觀時期，國家政治穩(wěn)定，經濟迅速恢復并持續(xù)上升，開元和天寶年間，經濟繁榮達到鼎盛。在良好的市場經濟影響下，加之唐代婦女對華美布料的強烈需求，紡織業(yè)迎來了蓬勃發(fā)展，這一時期官營和民營紡織業(yè)都有不小的規(guī)模。緙絲織造技法及緯錦、雙面錦等新型織物在唐之前的出土文物中未發(fā)現過實物，但在唐代墓葬中均有出土。如新疆吐魯番阿斯塔那206號唐墓出土的女俑，其腰帶為1公分寬的緙絲織物[13]。同樣在206號唐墓出土的另一女舞俑的短衫為雙面呈花的雙面錦。青海都蘭TRMIP2中還出土了一件織金錦，也是我國發(fā)現最早的織金錦[14]。這些新型織物的出土均為唐代織造技術提高的有力證明。

安史之亂后，我國古代經濟重心開始南移，江南地區(qū)紡織業(yè)欣欣向榮[15]?！缎绿茣さ乩碇尽酚涊d了江南東道所貢的絲織品種類繁多，包括衫羅、水紋綾、方紋綾、魚口綾、繡葉綾、花紋綾等，顯示了江南紡織業(yè)的繁榮[16]。盧華語老師在《唐代桑蠶絲綢研究》一書中對唐后期黃河流域的桑蠶絲綢業(yè)進行了詳盡的研究，認為在安史之亂之后，雖然黃河流域的絲綢產業(yè)受到了戰(zhàn)爭的嚴重沖擊，發(fā)展速度與長江流域相比較緩慢，但該地區(qū)在戰(zhàn)后得以逐步恢復并持續(xù)發(fā)展。特別是關內京畿地區(qū)，由于對絲綢的大量需求，政府實施了大規(guī)模的絹帛征用政策，同時京畿地區(qū)經濟恢復較快，使得絲綢業(yè)在這一時期不但沒有衰退還有了明顯的進步[17]。

波瀾壯闊的大唐，需要華美絲綢裝點。持續(xù)進步的絲綢產業(yè)為唐代女性裙裝的多樣化發(fā)展奠定了物質和技術基礎。技術的傳承與創(chuàng)新促進了織物種類和圖案的多樣化，豐富了裙裝的樣式，滿足了唐代各時期不同階層女性對美的追求。

2.2" "外來文化的影響

自東漢末年以來，中國絲綢紋樣經歷了對外來紋樣的吸收與融合，到了唐代，這一融合過程達到了高潮，形成了具有中國特色的絲綢紋樣新形式。例如，通過將來自波斯的聯珠紋與中國祥瑞文字或固有紋樣結合，形成聯珠雙鳳紋錦、聯珠對龍紋綾等。還有通過二次創(chuàng)作的形式，將波斯的聯珠紋進行改造，形成了具有中國特色的紋樣，如陵陽公樣[18]。

外來文化對絲綢的影響還體現在織造技術上，《隋書·何稠傳》載：“波斯嘗獻金綿錦袍，組織殊麗。上命稠為之。稠錦既成，逾所獻者，上甚悅?！盵19]這表明，在隋朝時期，外來的織造技術已經對中國古代的織造技術產生了正面的刺激和影響。同時，絲綢之路的繁榮不僅使唐代絲綢能夠出口到中亞、西亞甚至歐洲，外國的絲綢也流入中國，這種雙向的貿易往來也對唐朝的絲綢業(yè)發(fā)展具有推動作用。

2.3 皇帝詔令的限制

唐代絲綢業(yè)的蓬勃發(fā)展為婦女裙裝的多樣化提供了豐富的物質基礎和技術條件。在這一時期，精美絲綢的持續(xù)供應，加之唐代社會對婦女服飾相對寬松的態(tài)度，使得唐代婦女對美的追求得以充分滿足。每一種流行的裙裝都在向著極致奢華的方向發(fā)展。然而，隨著其奢華程度不斷提升，也引發(fā)了奢靡的社會風氣，增加了國家財政的壓力，因此朝廷不得不多次發(fā)布詔令對婦女裙裝進行規(guī)范和限制。但這些措施并未能抑制唐代婦女裙裝的創(chuàng)新和演變，反映出唐代的服飾文化強大的生命力和創(chuàng)新精神。詔令可能在短期內對裙裝產生了一定的制約作用，但從長遠來看并不足以完全阻礙裙裝的發(fā)展。每當某種裙裝因詔令而受限，總會有新的款式應運而生，反而豐富了唐代裙裝的多樣性。

3 結束語

唐代婦女的裙裝，以其豐富的樣式和華麗的風格，映射出唐代不同時期的社會風貌，也是唐代絲綢經濟繁榮的生動體現。從間裙的條紋之美到純色裙的絢麗色彩，再到花裙的精致圖案，以及幅裙的寬闊飄逸，展現了女性對美的追求，反映了在社會變遷中審美觀念的演進。唐代裙裝的繁榮，得益于織造技術的創(chuàng)新、外來文化的融合及經濟的發(fā)展。朝廷的詔令雖一定程度上限制了裙裝奢靡之風的蔓延，卻未能抑制唐代女性對美的追求，反而激發(fā)了更多的創(chuàng)新與多樣性。通過對唐代婦女裙裝的探討，我們得以窺見唐代社會的開放性、女性的社會地位及服飾在文化傳承中的重要作用。唐代裙裝的流行變化，不僅是時尚的更迭，也是社會變遷的縮影，為人們理解和研究唐代社會提供了寶貴視角。

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作者簡介：劉萱（1988-），女，陜西西安人，碩士研究生，講師。研究方向：服裝史。