民間一片式垂墜褶服裝的裁剪技術(shù)分析與款式拓展

侯 倩

(商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 藝術(shù)學(xué)院,河南 商丘 476100)

垂墜褶是服裝立體造型設(shè)計的重要方式之一[1],是將面料的兩端固定,中段自然懸垂的褶紋形式[2]。由于此褶結(jié)構(gòu)復(fù)雜、立體感較強,通過原型展開的平面裁剪方法不僅操作復(fù)雜,而且不易達到預(yù)期效果[3]。中國民間的垂墜褶裁剪技術(shù)卻能以平面裁剪的方式,簡便地完成垂墜褶的立體造型,且整件服裝呈一片式結(jié)構(gòu),處理十分巧妙,蘊藏著民間匠人的智慧,值得人們學(xué)習(xí)與發(fā)展。

當前,一片式垂墜褶服裝的民間裁剪技術(shù)傳播,仍以手口相傳為主,缺乏詳細的圖文記載與原理分析,隨著服裝工業(yè)化生產(chǎn)的普及,其技術(shù)即將面臨失傳[4-5]。因此,總結(jié)、分析一片式垂墜褶服裝的民間裁剪技術(shù),對該裁剪技術(shù)的結(jié)構(gòu)變化形式進行探討,對垂墜褶民間裁剪技術(shù)的傳承與靈活運用有著重要的意義。

一、民間一片式垂墜褶服裝的裁剪方法

一片式垂墜褶服裝是充分利用面料垂墜性[6]與斜裁特征[7]剪裁而成的一種服裝,通過訪談民間服裝匠人獲得其操作過程,具體如下。

將面料傾斜45度,裁出一塊頂角對角線(AB、CD)等于2倍衣長的正方形面料ABCD,如圖1(a)所示;

將△ABD沿BD翻折,與△BCD重合,使A、C點重合,如圖1(b)所示;

將△BCO沿CO翻折,與△DCO重合,使B、D點重合,如圖1(c)所示;

以O(shè)為起點,取1/2領(lǐng)寬值定出E點,取領(lǐng)深值定出F點,將E、F點連成領(lǐng)窩曲線并裁下;以O(shè)為起點,取1/2肩寬值定出G點;再以G點為起點,量取袖窿深的尺寸定出H點;根據(jù)袖窿弧線設(shè)計將G、H點連順成曲線并裁下,即完成裁剪,如圖1(d)所示;

裁片展開后,如圖1(e)所示;

垂墜褶無袖服裝的正背面款式圖,如圖1(f)所示。

圖1 民間一片式垂墜褶服裝的裁剪步驟

通過圖1(d)、圖1(e)可看出,一片式垂墜褶服裝的民間裁剪技術(shù)仍是中國傳統(tǒng)十字型服裝結(jié)構(gòu)的變通[8],折疊對稱裁剪不僅操作簡便,而且構(gòu)成了衣身前后左右的對稱關(guān)系;以肩端、側(cè)頸、胸凸等人體凸點為著力點,利用斜絲垂墜的面料特性,完成了一片式垂墜褶無袖服裝的立體造型,整體輕盈飄逸、隨意寬松,且保持了一片式的裁剪結(jié)構(gòu)[9],便于后期拆改,蘊藏著豐富的民間智慧。

二、民間一片式垂墜褶服裝的裁剪技術(shù)分析

在裁剪一片式垂墜褶服裝的結(jié)構(gòu)線時,民間匠人常憑借自身多年的經(jīng)驗進行裁剪,或因服裝整體較寬松,常直接采用固定數(shù)值。這不僅不便于人們理解與應(yīng)用,而且影響了技術(shù)的普及與發(fā)展。因此,本文深入分析一片式垂墜褶服裝的民間裁剪技術(shù)原理,致力于構(gòu)建其技術(shù)與現(xiàn)代服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計的對應(yīng)關(guān)系,以便于人們理解,并促進此技術(shù)的發(fā)展。

(一)衣長的設(shè)計

正方形面料ABCD進行兩次對角線對折后,OC等于OD,為方便觀察,始終將OC設(shè)為服裝中線,OD為肩線與側(cè)縫線,O點為人體的頸椎點,且按照衣長的款式需要,設(shè)計OC、OD的長度。當服裝長度為中長款上衣或長款連衣裙時,衣擺的中點C應(yīng)位于臀位線以下,則OC>OP;當服裝長度為常規(guī)上衣款式時,衣擺的中點C應(yīng)位于腰圍線以下、臀圍線以上,則OW

由圖2可知,整件服裝的最長線條為中線OC,服裝底擺DC會因肩部、胸部的撐起而起吊,呈波浪狀,構(gòu)成了垂墜褶服裝的重要外觀特征。并且,此服裝前后片為對稱結(jié)構(gòu),因此垂墜褶無袖服裝的用料裁剪可根據(jù)中線衣長OC的需要,按面料的對角線為中線衣長OC的2倍進行正方形裁剪。

圖2 民間一片式垂墜褶服裝的裁剪技術(shù)與現(xiàn)代服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計的對應(yīng)關(guān)系

(二)領(lǐng)窩線的設(shè)計

領(lǐng)窩線的設(shè)計將影響整件服裝的最高著力點,即服裝的側(cè)頸點,繼而影響服裝的褶量分布及外觀形態(tài)。基本型領(lǐng)窩線的設(shè)計可以參照2020 版東華女裝修正版原型中的公式,前片領(lǐng)窩寬OE按0.05B+2.7計算,前片領(lǐng)窩深OF按0.05B+3.3計算[10];也可以測量著裝者的體型而直接獲得數(shù)據(jù)?？紤]到人體頸圍呈近圓形,且后頸弧線偏扁平狀,因此后片領(lǐng)窩深應(yīng)在前片領(lǐng)窩深的基礎(chǔ)上做適當減量處理,也可取經(jīng)驗定值2 cm-2.5 cm,從而貼合人體后脖頸。

另外,可根據(jù)款式需要,將側(cè)頸點E、領(lǐng)窩深F在基本型領(lǐng)窩的基礎(chǔ)上設(shè)計增量,增量越大,領(lǐng)窩線越遠離脖頸(見圖2)。但是,在民間裁剪中,實際上常將一片式垂墜褶服裝的領(lǐng)窩線設(shè)計為扁平的一字領(lǐng),以簡化處理為前后對應(yīng)的領(lǐng)窩線,便于一體化的裁剪。

(三)肩線的設(shè)計

一片式垂墜褶服裝的前后肩線傾斜角度均為0度,因此前后肩線的長度一致,且肩線OG與側(cè)衣長DG呈同一條水平線,為一片式裁剪提供了基礎(chǔ)。由圖2可知,肩線長度EG等于肩寬OG減去領(lǐng)窩寬OE。當肩寬OG為成品規(guī)格的定值時,領(lǐng)窩寬OE的數(shù)值越大,肩線EG越短;領(lǐng)窩寬OE的數(shù)值越小,肩線EG越長。

(四)袖窿線的設(shè)計

在側(cè)衣長DG上,以肩端點G為始點,測量袖窿深度(以160/84A的規(guī)格尺寸為例,常規(guī)款無袖女裝袖窿深一般在19 cm-22 cm左右),可得到腋下點H;再根據(jù)前胸圍減去前胸寬,確定袖窿門寬,根據(jù)常規(guī)無袖女上衣的袖窿弧線長度在41 cm-43 cm左右,明確袖窿弧線的曲度,再連順G點、H點,呈圓順的袖窿弧線GH(見圖2)。

由于面料的紗向線傾斜及重力下垂的原因,一片式垂墜褶服裝穿著在人體時,袖窿弧線GH的上半部會失去弧線的狀態(tài),轉(zhuǎn)為直線型,繼而拉長袖窿深。因此在袖窿深及袖窿弧線的數(shù)值設(shè)計上,可比常規(guī)款數(shù)值適當減少1.5 cm左右,以避免過多暴露腋窩及胸部。

三、民間一片式垂墜褶服裝裁剪技術(shù)的款式拓展變化與分析

前文探析的一片式垂墜褶服裝民間裁剪技術(shù),不僅將該民間裁剪技術(shù)與服裝現(xiàn)代結(jié)構(gòu)設(shè)計建立了關(guān)系,便于人們理解其裁剪線的設(shè)計與變化原理,而且為一片式垂墜褶服裝的款式拓展變化做了理論鋪墊?；诖?本文從打破對稱限制、調(diào)整關(guān)鍵部位尺寸、結(jié)構(gòu)旋轉(zhuǎn)變形應(yīng)用的角度,從衣長、領(lǐng)窩線、袖窿線的設(shè)計著手,對一片式垂墜褶服裝款式進行了拓展變化與分析。

(一)衣長的拓展變化

對角線折疊裁剪雖然提高了裁剪效率,但是卻鎖定了前后衣片的對稱關(guān)系,限制了前衣長與后衣長的單獨變化。若試圖打破前后衣長對稱的款式限制,可將對角線DB向上平行移動到D′B′,沿D′B′將三角形AD′B′向下折疊,如圖3(a)所示;沿OC將四邊形OB′BC向左折疊,如圖3(b)所示,與四邊形OD′DC重合,并繪制領(lǐng)窩弧線與袖窿弧線,如圖3(c)所示,如此可得到前短后長的一片式垂墜褶服裝款式,如圖3(d)所示。同理,若想得到前長后短的款式,則應(yīng)將對角線DB向C點平行移動,移動的量等于前后衣長的相差量。

圖3 前后衣長的單獨變化

(二)領(lǐng)窩線的拓展變化

由于領(lǐng)型變化多出現(xiàn)于前衣片的領(lǐng)窩線[11],且前、后領(lǐng)窩線一般不能完全重合,因此領(lǐng)窩線需進行前后片分別設(shè)計。初次設(shè)定領(lǐng)窩深、領(lǐng)窩寬時,可采用后領(lǐng)窩的數(shù)值進行繪制,以確保后領(lǐng)窩與人體后頸部服貼,如圖4(a)所示。在單獨設(shè)計前片領(lǐng)型時,可將面料ABCD沿AC對折,以O(shè)C作前中線,OD作肩線,即可設(shè)計新的前領(lǐng)深F′點,如圖4(b)所示。此時,可沿EF′直接剪下,呈雞心領(lǐng)的款式;也可以沿OF′剪開,將三角形EOF′沿EF′折疊熨燙,如圖4(c)所示,最終呈開門領(lǐng)的服裝款式,如圖4(d)所示。

圖4 前后衣片的領(lǐng)窩線單獨變化

領(lǐng)窩線的變化較為豐富,不僅可將側(cè)頸點E、領(lǐng)窩深F做適當?shù)脑隽孔芳?做成大領(lǐng)口的造型,并且可將領(lǐng)窩線EF根據(jù)款式需要,設(shè)計為直角的方領(lǐng),如圖5(a)所示;曲線的弧形領(lǐng),如圖5(b)所示;斜線的深V領(lǐng),如圖5(c)所示。由于服裝遮體的需要,領(lǐng)窩深F點不易過度下移,最低不得低于胸圍線;側(cè)頸點E可根據(jù)款式設(shè)計的需要,適當向肩端點移動,最多可移動到肩端點處,此時服裝呈無肩線的抹肩款式,如圖5(d)所示,并且可將側(cè)衣長做收褶與固定處理,便于著裝者伸出手臂。

圖5 領(lǐng)窩線型的拓展變化

(三)袖窿線的拓展變化

在袖窿線的設(shè)計上,雖然腋下點H可向底擺移動(即向D點移動),變成袖窿線縱向修長拉伸式的罩衫,但是腋下開放式的款式效果會被服裝的垂墜褶量所掩蓋,無法起到裝飾和美化的作用,因此袖窿線的變化主要集中在服裝肩端點G的設(shè)計上。

若肩端點G向領(lǐng)寬點E移動,可使肩線EG變短,袖窿線GH的曲度變小,如圖6(a)所示,服裝呈掛脖背心的款式,如圖6(a′)所示。若肩端點G向腋下點H移動,可使肩線EG變長,袖窿線GH的曲度變大,如圖6(b)所示,服裝呈小冒袖的款式,如圖6(b′)所示。此款可在腋下設(shè)置一個暗裥,不僅能收窄袖窿弧線,以防腋下走光,而且可使腋下的服裝褶量向前后衣片均勻分散,穿著更舒適。若肩端點G持續(xù)向下移動,直至G點、H點與側(cè)縫衣長的底擺端點D三點重合,如圖6(c)所示,服裝呈無袖窿線的斗篷款式,如圖6(c′)所示。

圖6 袖窿線的拓展變化

此款衣長較短時,可做無袖口設(shè)計的短斗篷款;此款衣長較長時,需以基礎(chǔ)肩端點沿布料直絲確定袖山線,取袖山線與腰圍線的交叉點確定袖口下端止點,再沿袖山線向上繪制袖口長度并裁剪,可使著裝者的手肘從袖口伸出,便于活動。

(四)結(jié)構(gòu)旋轉(zhuǎn)的變形應(yīng)用

除調(diào)整關(guān)鍵部位的尺寸之外,本文在充分利用一片式垂墜褶服裝民間裁剪技術(shù)的基礎(chǔ)上,提出了結(jié)構(gòu)旋轉(zhuǎn)的變形應(yīng)用,即轉(zhuǎn)換為褲裝的設(shè)計思路,利用45度面料斜絲的垂墜褶裁剪技術(shù)用來制作吊襠褲。將OC作為左右褲片連裁的中線,即褲裝的立襠長;令弧線EF的長度為1/4腰圍,以O(shè)D作為褲子的側(cè)縫參考線,根據(jù)款式需要,確定褲長EM,設(shè)計腳口寬度MN并裁下,即可得到一件基于民間垂墜褶裁剪技術(shù)的吊襠褲,如圖7所示。

圖7 基于民間垂墜褶裁剪技術(shù)的吊襠褲制作步驟

四、結(jié)語

民間一片式垂墜褶服裝的裁剪方法仍是中國傳統(tǒng)十字形結(jié)構(gòu)平面裁剪方法的變通。為清晰其裁剪原理,本文梳理總結(jié)了民間一片式垂墜褶服裝的裁剪方法,將手口相傳的民間技藝轉(zhuǎn)換為清晰的圖文記載與技術(shù)分析,并與現(xiàn)代服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計建立了對應(yīng)關(guān)系,明確了領(lǐng)窩、袖窿、衣長等關(guān)鍵部位的尺寸設(shè)計與裁剪原理,便于人們更好地理解并拓展此民間裁剪技術(shù)?；诖?本文從打破對稱限制、調(diào)整關(guān)鍵部位尺寸、結(jié)構(gòu)變形應(yīng)用的角度入手,開展了民間一片式垂墜褶服裝的款式拓展實踐,拓寬了此裁剪技術(shù)的衍變思路與應(yīng)用范圍,有利于民間一片式垂墜褶服裝裁剪技術(shù)的傳承與創(chuàng)新,同時為相關(guān)民間技藝的保護與發(fā)展提供參考與思路。