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    “味”是中國飲食文化的核心

    2023-12-09 08:11:08劉樸兵焦作師范學院覃懷文化研究院教授部分圖片來源網(wǎng)絡(luò)
    餐飲世界 2023年11期

    文、圖/劉樸兵(焦作師范學院覃懷文化研究院教授) 部分圖片來源/網(wǎng)絡(luò)

    東漢·許慎《說文解字》卷二上《口部》釋“味”為:“滋味也。從口,未聲。無沸切?!眹鴮W大師張舜徽稱:“味之厚者,始稱滋味,今語猶然。味當以未為初文。從口之味,乃后增體?!保◤埶椿眨骸墩f文解字約注》卷三,華中師范大學出版社2009 年版,第302 頁)味有狹義和廣義之分。狹義的味是指口味,廣義的味還包括氣味??谖队米彀蛠砥穱L,氣味讓鼻子來欣賞??谖栋ㄏ?、淡、酸、甘(甜)、苦、辛(辣)、鮮、麻、澀、滑。氣味包括香、臭、腥、膻、臊。除口味、氣味之外,“味”還有情趣的意思,如趣味、興味、意味、津津有味等。“味”還作“體會”“研究”,如體味、耐人尋味。最后,“味”還作量詞,指中草藥的一種,如一味藥、兩味藥。

    中國古代以咸、苦、酸、辛、甘為五味,分別對應(yīng)土、木、火、金、水五行?!渡袝ず榉丁吩唬骸拔逍校阂辉凰?,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰潤下,火曰炎上,木曰曲直,金曰從革,土爰稼穡。潤下作咸,炎上作苦,曲直作酸,從革作辛,稼穡作甘?!蓖ㄟ^五行,將五味與五方、五色、五臟等聯(lián)系起來,從而將五味納入中國五行哲學體系中。

    五味是基本的口味,還有人認為應(yīng)分為六味或七味的。金朝李杲認為,辛、甘、淡、酸、苦、咸為六味,“味象地,辛、甘、淡者地之陽,酸、苦、咸者地之陰”([明]李時珍:《本草綱目》第一卷《氣味陰陽》,人民衛(wèi)生出版社2005 年版,第68~69 頁)。網(wǎng)上有人認為:“味是指食物進入口腔咀嚼時或者飲用時給人的一種綜合感覺。通常將味分為酸、甜、苦、辣、咸、鮮、澀七味?!保╤ttps://wenda.so.com/q/1626030063212943)還有學者將口味和氣味綜合起來,認為基本味有咸、甜、酸、苦、鮮、辣、香,復合味有酸甜味、甜咸味、鮮咸味、辣咸味、香辣味、香咸味(姜習主編:《中國烹飪百科全書》,中國大百科全書出版社1992年版,第584頁)。

    中國各地方飲食風味中,除了南北方的米、面不同外,最大的、最突出便是味的差異,如四川的麻辣、湖南的香辣、湖北的鮮辣、廣西的酸辣、廣東的鮮淡、福建的甜香、蘇南的甜鮮、浙東的臭咸、陜西的酸辣、山西的酸香、河南的清淡、河北的偏咸等。對于不同地區(qū)的人們,味給人的感受是不同的。一個地方的“正?!笨谖?,對于外地人來說,往往是極不正常的,是極端的。四川、湖南人口中的“微辣”,對于江浙、福建人來說可能就是“極辣”。

    相對而言,欠發(fā)達地區(qū)人們的口味普遍偏重,而發(fā)達地區(qū)人們的口味普遍偏淡。同一地區(qū)的人們,社會中下層的口味普遍偏重,社會上層的口味普遍偏淡;青壯年的口味普遍偏重,老年人的口味普遍偏淡;健康人的口味普遍偏重,病人的口味普遍偏淡。

    嬰兒的味蕾還沒有發(fā)育,是嘗不出什么味道的。有些地方,有讓初生的嬰兒“嘗五味”的習俗,意謂品嘗人生的酸甜苦辣,實際上這是一種陋習。嬰兒的肝功能太弱,攝取食鹽等過多,會對身體造成損害。斷奶之后的嬰兒,也應(yīng)該保持淡食。上幼兒園的孩子,也不應(yīng)吃味道過重的食物。

    味道之間會相互轉(zhuǎn)化。鹽多發(fā)苦,咸的極致是苦,“凡鹹太甚,則味苦。故《爾雅》訓苦”(張舜徽:《說文解字約注》卷二十三,華中師范大學出版社2009 年版,第2896~2897 頁)。俗話說:“要想甜,放點鹽?!闭f明甜因鹽的加入,在與咸的對比下,甜味會更加突出。日本人吃西瓜,會往切開的西瓜上撒鹽,就是充分利用了這一原理。高明的廚師在烹調(diào)時,放鹽調(diào)味的同時,會加少許的糖,甜味會轉(zhuǎn)變?yōu)轷r味。冰糖燒豬頭就是甜轉(zhuǎn)為鮮的例子。酸與澀之間,也能轉(zhuǎn)化。國學大師張舜徽稱:“酸猶澀也,湖湘間稱食物、果味之酸者曰澀口,酸與澀,聲義并近”(張舜徽:《說文解字約注》卷二十八,華中師范大學出版社2009 年版,第3633 頁)。

    中國飲食文化以味為核心,中國人很早就認識到味對于飲食的重要性。商朝初年,伊尹“說湯以至味”(《呂氏春秋·本味》),用談?wù)撁牢兜姆椒▉韯裾f商湯聽從自己的治國主張。中國人烹調(diào)的目的在于將食物做熟,在口味上五味調(diào)和,從而實現(xiàn)“久而不弊,熟而不爛,甘而不噥,酸而不酷,咸而不減,辛而不烈,淡而不薄,肥而不膩”(《呂氏春秋·本味》);在氣味上祛除異味,滅腥去臊除膻,增加香味。人們注意到牛肉、羊肉、鰣魚、鰻魚、鱉、蟹等,只宜單獨烹飪,不可搭配其他食材。在烹飪中,多設(shè)鍋灶,才能避免不同食材之間互相串味。

    高明的廚師,能夠彰顯食材本身的味道,做出的蘿卜有蘿卜味,白菜有白菜味。不高明的廚師,做出的蘿卜什么味都有,就是沒有蘿卜味。高明的廚師不常有,知味的食客更不常見?!抖Y記·中庸》稱:“人莫不飲食也,鮮能知味也?!币粋€知味的人,如北宋的蘇軾,所食的并不一定是大魚大肉,抑或山珍海錯,但擅長于在日常飲食中發(fā)現(xiàn)美味。細想起來,其所言的美味,不過是平常的食材烹飪而成,但不失食材的本味、真味而已。

    △伊尹

    △蘇軾

    中國人評價一道美食,往往用“色香味形”俱佳來形容。色、香、味、形與食物營養(yǎng)沒有太大的關(guān)系,但都涉及藝術(shù)欣賞。在中國人的心目中,色、香、味、形四者并非同等重要。對于食物,中國人常問“好吃不好吃”,而不問“好看不好看”?!昂每床缓每础钡脑u價標準是色、形,“好吃不好吃”的評價標準是味、香。一道中國菜,無論色、形如何上佳,如果味如嚼蠟、惡臭難聞,那就意味著徹底的失敗。味(狹義)與香相比,味的重要性是大于香的,成語“口腹之欲”,也說明食物滿足肚子和嘴巴即可,根本沒有鼻子的什么事。臭豆腐、臭鱖魚、榴蓮等臭不可聞的食物,只要味道鮮美,也可視為美食。

    以“好吃”作為食物的評價標準,是模糊的,它不是一個客觀標準,而是一個主觀色彩濃厚的標準。每個人的“好吃”標準不一,可謂眾口難調(diào)。北方人吃面條或餃子,必配大蒜。喝酒、吃肉時,也佐以大蒜頭,并美其名曰“吃肉不吃蒜,香味少一半”。據(jù)北宋·陶榖《清異錄》卷上《蔬門》記載,五代時,宮中呼蒜為麝香草。但在不喜蒜的南方人那里,這種“蒜香”變成了難以忍受的“蒜臭”。梁實秋說:“韭菜餡有人說香,有人說臭,天下之口并一定同嗜。”(梁實秋:《雅舍談吃》,山東畫報出版社2005 年版,第105 頁)芫荽,喜歡它的人稱之“香菜”,在不喜歡它的人的眼中,是令人討厭之物。人們常常香、臭不分,有人將臭豆腐稱為“油炸千里香”。童子蛋,又稱“尿蛋”,是用小男孩的尿液煮出的蛋,“煮出來的雞蛋,糊滿一層白白的‘人中白’。吃起來,一股騷味,但是喜歡的不說騷,說清爽”(要云:《臭食志》,北京聯(lián)合出版公司2022 年版,第210 頁)。梁實秋說,南北方的豬肉味道不同,北方的豬有一股騷臭的氣味,“不知所謂臊臭,也許正是另一些人所謂的肉香”(梁實秋:《雅舍談吃》,山東畫報出版社2005年版,第77~78 頁)。

    以“好吃”為標準,烹飪出來的飲食,味道自然是不同的,它滿足了中國人的多樣化、個性化的需求,它將吃喝這種人類最基本的生理需求升華為一種真正的人生享受。在中式菜譜中,經(jīng)常可以見到“鹽少許”“油少許”“蔥、姜少許”和某某“適量”的話,讓廚師們自主發(fā)揮、自由把握,這樣烹飪出來的中餐在口味上必定是千差萬別的,每位廚師做的菜點口味各不相同。在這一點上,中式菜點和藝術(shù)作品一樣,是獨一無二的。中餐的上菜順序也考慮到了味道,清代袁枚《隨園食單·須知單》稱:“咸者宜先,淡者宜后;濃者宜先,薄者宜后……度客食飽由脾固矣,須用辛辣以振動之;慮客酒多則胃疲矣,須用酸甘以提醒之。”

    西餐與中餐絕不相同,西餐從原料到烹飪,講究標準化,烹飪出來的飲食,從炸雞、牛排,到漢堡、比薩,再到可樂、冰激凌,追求的是味道統(tǒng)一。在中國生產(chǎn)的炸雞和在美國生產(chǎn)炸雞,是一個口味的。這也是大多數(shù)中國人出國不到三天,便吃厭了西餐,想念中餐的原因之一。

    中國人談飲食文化的書籍,也喜歡以“味”命名,如唐魯孫《天下味》(廣西師范大學出版社2004 年版)、《酸甜苦辣咸》(廣西師范大學出版社2004 年版),汪曾祺《五味——汪曾祺談吃散文32 篇》(山東畫報出版社2005 年版),葉怡蘭《玩味——Yilan 的味蕾漫游筆記》(生活·讀書·新知三聯(lián)書店2005年版),朱振藩《食隨知味》(岳麓書社2006 年版),姚偉鈞《鼎調(diào)五味——長江流域的飲食文化》(武漢出版社2006年版),黎章春《客家味道——客家飲食文化研究》(黑龍江人民出版社2008年版),王子輝《品味談吃》(山東畫報出版社2009 年版),崔岱遠《京味兒》(生活·讀書·新知三聯(lián)書店2009 年版)、《京味兒食足》(生活·讀書·新知三聯(lián)書店2012 年版),張家榮《云南味道》(生活·讀書·新知三聯(lián)書店2015 年版),陳松葉《舌尖上的漢味》(武漢大學出版社2015 年版),趙永強《津味兒》(生活·讀書·新知三聯(lián)書店2016 年版),要云《尋味中國》(電子工業(yè)出版社2016 年版),蔡瀾《尋味中國:大食會》(青島出版社2018 年版),王詩客《新滋味——西食東漸與翻譯》(經(jīng)濟日報出版社2020年版),葉梓《隴味兒》(生活·讀書·新知三聯(lián)書店2020 年版),張欣《五味境界——先秦飲食審美研究》(人民出版社2021 年版),白瑋《歷史的味覺:食物背后的歷史光影》(研究出版社2022年版)、《文明的味蕾:華夏飲食文化的根脈》(研究出版社2022 年版),等等。

    當前方興未艾的預制菜,是工業(yè)化大生產(chǎn)的產(chǎn)物。在口味上,預制菜一道菜只有一個味。它適合于大多數(shù)中國人吃飯的目的——吃飯是為了活著,而非為了享受??梢灶A見,在一個相當長的時期內(nèi),預制菜是可以做大、做強的,其發(fā)展前景也是一片光明的?,F(xiàn)階段,眾多大眾食堂是預制菜推廣的對象,因為前來就餐的多是為了解決肚子問題。但不可否認的是,預制菜無法滿足人民群眾多樣化的需求,中高檔飯店若廣泛采用預制菜的話,無疑是自尋死路。在中國,中高檔飯店的食客群,吃飯的目的不僅僅是為了一頓飯,飯只是人們社會交際的一種媒介和潤滑劑而已,口味千篇一律的預制菜是難以滿足這樣的需求的。中國人在味道上,是講究品的?!捌肺丁币辉~,意為仔細體會和細細欣賞。預制菜的口味單一,嘗過三五次,便覺厭煩,何須來品?飯店若用預制菜,是沒有回頭客和熟客的,離關(guān)門也不遠了??款A制菜,發(fā)揮光大不了中國飲食文化。中國飲食文化的核心是味,精髓是味,欲發(fā)揚光大中國飲食文化,還需從飲食之味做起。

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