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    毛血旺的前世今生

    2023-05-11 19:59:39喻言
    環(huán)球人文地理 2023年3期
    關鍵詞:牛油川菜飯館

    喻言

    重慶人管涮火鍋不叫涮,叫燙火鍋。 1980年以前,重慶市面上幾乎看不到幾家火鍋館。重慶的冬天,溫度并不低,很少在零度以下,但體感很冷,那種濕冷,往骨頭縫里鉆。重慶人就在屋子里點一只煤油爐或者蜂窩煤爐子,上面置一口鐵鍋,先是用菜籽油和郫縣豆瓣醬、干辣椒、山奈、八角、草果、老姜、白糖一起炒,炒得香氣四溢,再倒進大半鍋水。紅滾滾的湯水熬上一陣,佐料的味都熬進湯里,再從碗櫥里摸出一碗牛油來。牛油儲存時間一般有點長,板結在碗里,異常堅硬,得用尖刀,費勁撬松,取兩塊,扔進鍋里,等著牛油徹底化了,一股散發(fā)著牛油香氣的火鍋鍋底就算完成了。

    重慶人燙火鍋的食材,葷菜以豬、牛下水為主,再加些豬五花肉片和牛肉片就算豐富了,素菜一般喜用包菜、小蔥、蒜苗、黃豆芽、平菇、牛皮豆腐干和紅苕粉。

    那時候,重慶一入冬,親朋好友聚會,招待外地客人,在家里燙一頓火鍋算是標配。當時居家條件都不太好,天氣陰冷,房屋密閉性差,處處透風,沒有空調(diào),更沒有地暖,做一桌菜,還沒開席,就涼了。燙火鍋隆重而爽利,既暖身又盡興。如果招待貴客,食材上就會加些鱔魚片、青蛙、午餐肉之類的門面菜。

    那時候,菜市場專門有賣鱔魚的,現(xiàn)賣現(xiàn)殺,把內(nèi)臟骨頭剔干凈,劃成片狀,帶著濃稠的鱔魚血,重慶人把這種鱔魚片叫“血片”。蛙是鄉(xiāng)下農(nóng)民夜里下水田逮的,用麻線綁成串,裝在一只竹編的笆簍里,大清早就背到農(nóng)貿(mào)市場來賣。那時候重慶男人都會打整蛙(重慶方言,意為收拾青蛙),用小刀在蛙的后頸皮上劃一道口,順著就把蛙皮剝下來,再把內(nèi)臟一擠,最后剩一身雪白的蛙肉,外帶腰間飄一綹黃色的蛙油。午餐肉,數(shù)上海梅林牌午餐肉最受歡迎,從鐵皮罐頭盒倒出來,切成一片片小方塊。即使物質極度匱乏,重慶人待客備的菜,也總大大超出客人的胃容量。一場火鍋燙下來,葷菜可能所剩無幾,素菜總要剩幾盆。

    那時候,國人食物普遍少油,攝入脂肪量嚴重欠缺。重慶的地貌高低起伏,公交設施匱乏,重慶人每天幾萬步腳程算是稀疏平常,消耗極大,大都長得精瘦,誰長得略胖,大家都夸他身體好、墩篤。

    燙完火鍋的鍋底,上面浮厚厚一層油,重慶人舍不得倒掉,第二頓就下一些剩余的素菜,與殘留的葷菜,做一鍋俏葷,就著木桶甑子(重慶方言,意為蒸飯的容器)蒸的米飯,特別開胃,家里長身體的大小子能吃三大碗。這算是“毛血旺”雛形。

    八十年代開始,下海經(jīng)商的個體戶多起來,沿街開滿小飯館。小飯館一多,自然就有競爭,有競爭就有差異化經(jīng)營。你賣面食,我就賣炒菜;你賣炒菜,我就賣蒸菜、燒菜;你賣蒸菜、燒菜,我就賣火鍋。

    重慶人的味蕾從小就被辣椒和花椒培育得極夸張,人人都是重口味,火鍋幾乎是每個人的最愛。八十年代冒出無數(shù)三五人規(guī)模的小公司,小公司沒食堂,上班族的午飯基本都在路邊小飯館解決。吃一頓火鍋比較耗時,就有小飯館動起腦筋,能不能提供一種省時又價廉的簡略版火鍋?這就想起從前家里吃剩的火鍋。于是“毛血旺”這道后來普及度極廣的江湖川菜就橫空出世。

    毛血旺最初的成份比較混亂,有點像麻辣版的東北亂燉,主體成份是豬血(后來多用鴨血)、毛肚(泡發(fā)的干牛肚)、黃喉、午餐肉、平菇、黃豆芽和紅苕粉、寬粉等,牛油火鍋底料是標配,盛在一只大土碗里,端上桌,一股濃濃的火鍋香味成功勾起街邊小哥哥小姐姐的腹中饞蟲。

    重慶人好吃,做菜大都有兩刷子手藝。那時重慶的小飯館,老板常常又兼職廚師。這有節(jié)約技術工種成本的考量,也有對自己手藝的自信。不過,畢竟不是科班出身,做出的菜色香味俱全,擺盤裝盤卻不太講究,倚著本性放飛自我,沒有師承,靠著自己的口感和想象,沒有禁忌和約束,把家常菜的重口味做到極致。滿大街的小飯館每一家都有拿得出手的拿手菜,既無傳承也無出處,干脆就叫做“江湖菜”。

    這些江湖菜無限拓展了重慶人的味蕾承受力,也刺激了一些外來客人從味覺到胃腸生理功能挑戰(zhàn)的冒險沖動。為迎合市場需求,一些上得了臺面的大酒樓也逐漸引入“江湖菜”。這些經(jīng)過專業(yè)廚師改良的“江湖菜”修成正果,紛紛成為各大酒樓主打招牌菜。“毛血旺”便是其中之一,成為新川菜代表菜肴。在后來的北京、上海一些高檔次的川菜館,我就經(jīng)常點到升級版的毛血旺。

    川菜的兩大重鎮(zhèn)——成都和重慶,分別是“上河幫”和“下河幫”兩支川菜的核心區(qū)域。重慶作為長江上游最大的工業(yè)城市和內(nèi)陸港口,孕育了重慶人粗礪豪邁強橫的地域性格,下河幫川菜不太考究造型,卻能把味道做到極致。二戰(zhàn)期間,作為戰(zhàn)時首都,重慶迎來長江中下游地區(qū)大量人口西遷,五六十年代又有大批北方大型軍工企業(yè)南遷,這也導致下河幫川菜與江浙菜、湘菜、閩粵菜以及北方菜的融合。但重慶人“老子天下第一”的地域性格也決定了他們在融合過程中的主導地位,他們毫無疑義地選擇以我為主的“拿來主義”。在烹制菜肴上,重慶人有著本能的原創(chuàng)沖動和天賦,但重慶人的短板在于,僅僅把菜做得好吃。而要把菜做得不僅好吃,還要好看,不僅好看,還要賣出溢價,則是成都人的本事。素有天府之國美譽的成都平原自古風調(diào)雨順,又處于西南數(shù)億人口的交通樞紐,具有悠久濃郁的商業(yè)氛圍與文化傳承。與重慶粗獷爽利的生活相比,成都人更講究雅致與韻味,作為重慶平民下飯菜的“毛血旺”一傳到成都就成了“豪華毛血旺”和“極品毛血旺”,味道還是那個味道,食材卻發(fā)生顛覆性變化。血旺、毛肚、血片這些基礎食材外,添加了海味和山珍。海味主要是海參、鮑魚仔、魷魚片,所謂山珍不過是墊底的水發(fā)黃花菜和木耳、蘑菇之類。不過,就是這些食材的加入,徹底改變了“毛血旺”的品相和價位。一道平民家常下飯菜成了商務宴請的“新寵”。

    作為長期生活在成都的重慶人,我更偏好重慶那種原生狀態(tài)下的平民美食毛血旺,它的味型與食材有著天然的默契,承載著過去生活的記憶。而豪華或極品的毛血旺,有一種為賦新詩強說愁的矯情,很多時候,我都把它看成麻辣版的“佛跳墻”。

    關于毛血旺的來歷,重慶坊間另外還有一種說法,上世紀四十年代重慶磁器口古鎮(zhèn)水碼頭有一王姓屠夫夫婦,每天把賣肉剩下的雜碎與豌豆煨制成湯,當街叫賣。一個偶然機會,發(fā)現(xiàn)在雜碎湯里直接放入鮮生豬血旺,血旺越煮越嫩,味道更鮮。遂將其取名毛血旺。

    不過,我更相信來自我生活經(jīng)歷的判斷。磁器口所謂的毛血旺不過是過去時代每個地區(qū)都曾經(jīng)出現(xiàn)過的豬雜湯,與后來風靡飲食江湖的毛血旺就食材和味型上相距千里,更可能是一種偶然的重名。一種美食牽強附會去探尋歷史淵源,構建一種毫無價值的傳承,不過是商業(yè)目的驅動下的故事創(chuàng)作。美食帶給人類的是一種快樂,而不是歷史負荷。毛血旺與重慶火鍋一樣,都是來自民間生活經(jīng)驗的自我升華,一種自發(fā)的民間智慧的集成,發(fā)明者不會是一個單一的個體,而是源于一個群體的積累。

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