近代立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)研究與傳承

潘紅梅

(江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇 江陰 214405)

中國人造物向來注重造物思想的象征性,注重名的正向合理性,認為名正則順。衣作為人類文明生活的首要需求,自古便是禮的象征,講究“衣以載道”。立,會意字,甲骨文像一人正面立地之形,在中華傳統(tǒng)文化中,學(xué)有所成的境界便是“強立而不反”,孔子的人生階段目標(biāo)有“三十而立”之說,“立”對于個人,是一份關(guān)于內(nèi)心精神世界的獨立與堅守,是成熟穩(wěn)重有擔(dān)當(dāng)?shù)臉?biāo)志,對于國家,是挺立自信、獨立富強的象征。因此,立領(lǐng)會成為代表國服的領(lǐng)型,喻示國人自立自強的操守與信念。

立領(lǐng),結(jié)構(gòu)簡潔,卻意蘊深遠,源于明朝,興盛于清末民初,是近代傳統(tǒng)服裝的經(jīng)典領(lǐng)型。隨著傳統(tǒng)文化的全面復(fù)興,運用立領(lǐng)元素的現(xiàn)代服飾也受到越來越多人的喜愛,因此,以現(xiàn)代服裝技術(shù)研究近代立領(lǐng)結(jié)構(gòu),并延展至現(xiàn)代松身立領(lǐng)的造型及結(jié)構(gòu)研究,總結(jié)出符合現(xiàn)代人穿衣習(xí)慣和審美需求的立領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計方法,讓傳統(tǒng)的服飾元素能夠以現(xiàn)代的服飾語言傳承應(yīng)用,從而賦予傳統(tǒng)服飾文化以新的時代意義。

1 近代漢服立領(lǐng)的發(fā)展歷程

中國傳統(tǒng)漢服的領(lǐng)子都是直立的,如具有代表性的深衣交領(lǐng),便是直立狀態(tài)繞過頸項部,但整個領(lǐng)身包圍住脖頸的立領(lǐng)狀領(lǐng)型是在明朝才出現(xiàn)的。

1.1 明立領(lǐng)

據(jù)文獻記載,明太祖建立大明朝,“禁胡服,廢元服制,上采周漢,下取唐宋”[1],明朝服裝不僅繼承了傳統(tǒng)的漢服形制,亦在此基礎(chǔ)上進行了創(chuàng)新與變化,包括立領(lǐng)與分割線的出現(xiàn),形成具有明朝特色的服飾文化。這時期的男女服飾的領(lǐng)襟式樣主要歸納為四領(lǐng)、兩襟。四領(lǐng)為直領(lǐng)、圓領(lǐng)、方領(lǐng)、豎領(lǐng)(立領(lǐng)),兩襟分別為大襟、對襟,豎領(lǐng)從綴扣的直領(lǐng)發(fā)展而來,這是明代的創(chuàng)新,主要應(yīng)用于女裝。豎領(lǐng)的誕生,使得明代女裝在頸部與背部一帶更加貼身[2]。明立領(lǐng)款式主要有立領(lǐng)對襟和立領(lǐng)斜襟,孔府立領(lǐng)斜襟如圖1所示,明立領(lǐng)對襟水田衣如圖2所示。明立領(lǐng)領(lǐng)頭領(lǐng)邊平滑無鑲邊,用精致的金銀子母扣扣緊裝飾領(lǐng)頭。

圖1 孔府立領(lǐng)斜襟

圖2 明立領(lǐng)對襟水田衣

1.2 近代立領(lǐng)

清朝,“開國的時候,因為‘男降女不降’,女子的服裝還保留著顯著的明代遺風(fēng)。從17世紀(jì)中葉直到19世紀(jì)末,流行著極度寬大的衫褲,有一種四平八穩(wěn)的沉著氣象。領(lǐng)圈很低,有等于無”[3]。且清初規(guī)定,滿族女子不得穿著漢服,因此在很長一段時間內(nèi),滿漢婦女衣著均基本保持著本民族服裝的形制[4]。至清朝末年,滿漢文化交匯融合,女服長袍的衣領(lǐng)由低漸高,采用了立領(lǐng),但此時的立領(lǐng)有別于明立領(lǐng),是圓領(lǐng)頭,且采用滿族特有的鑲滾裝飾元素進行領(lǐng)邊的鑲嵌,領(lǐng)頭的扣飾也由明立領(lǐng)的金屬質(zhì)地變?yōu)椴伎?領(lǐng)身高度至脖頸中上部,約4～5 cm,晚清漢族小立領(lǐng)女襖如圖3所示。

圖3 晚清漢族小立領(lǐng)女襖

20世紀(jì)初,西風(fēng)東漸,領(lǐng)高開始變化,出現(xiàn)了“歷代最高衣領(lǐng)”——元寶領(lǐng),“高得與鼻尖平行的硬領(lǐng),像緬甸的一層層登至尺來高的金屬項圈一般”。這種高聳的領(lǐng)部造型已超出脖頸的長度,因此需在上口擴開,從而包住下頜,“適宜的角度,斜斜地切過兩腮,不是瓜子臉也變了瓜子臉”,如圖4所示。所謂物極必反,元寶領(lǐng)的美如曇花一現(xiàn)后便匆匆退場,1915 年之后,衣領(lǐng)高度便降至脖頸正常的高度。

圖4 近代元寶領(lǐng)服飾

隨著民國政府服制法令的頒布實施,清末繁復(fù)的鑲滾逐漸淡出歷史舞臺,女裝普遍變得簡約。受“五四運動”思潮的影響,束縛脖頸的高領(lǐng)被廢除,甚至免去衣領(lǐng),“領(lǐng)口挖成圓形、方形、雞心形或金剛鉆形?！?930年,袖長及肘,衣領(lǐng)又高了起來。……這一次的高領(lǐng)卻是圓筒式的,緊抵著下頜”,可見這時期的衣領(lǐng)高度已達到脖頸能承受的極限。這時期圓筒式高領(lǐng)分為“開領(lǐng)”和“圍領(lǐng)”兩種,“開領(lǐng)”也稱眉領(lǐng),如一對眉毛似的分立兩邊,并用4～5排盤扣進行固定,圓筒開領(lǐng)式高立領(lǐng)如圖5所示,圓筒圍領(lǐng)式高立領(lǐng)如圖6所示。由此可見,風(fēng)行一時的廢領(lǐng)運動不過是領(lǐng)高的一個極端走向了另一個極端。

圖5 圓筒開領(lǐng)式

圖6 圓筒圍領(lǐng)式

《易》云:“苦節(jié)不可貞”,以犧牲身體舒適所帶來的美注定是無法長久的。19世紀(jì)30年代中期,領(lǐng)高開始走低,固定領(lǐng)口的盤扣從四、五排降至兩排,并繼續(xù)走低至脖頸中下段,領(lǐng)口采用一粒繁復(fù)的花扣進行裝飾。至19世紀(jì)40年代中期,領(lǐng)身高度崇尚越低越時髦,甚至都不足1寸,只有1.5～2.5 cm 高度,因此省去了繁復(fù)的花扣,改用暗扣與領(lǐng)鉤固定領(lǐng)頭。

抗日戰(zhàn)爭勝利后,極低的領(lǐng)身流行不到一年,1946年領(lǐng)身便有了升高的苗頭,回升至一寸至一寸二分(3～4 cm)的高度,1947年高領(lǐng)再次回歸,1948年已升至一寸三至一寸五(4.5～5 cm)的高度,至19世紀(jì)40年代末50年代初,束頸式高領(lǐng)再次回歸,但這時高領(lǐng)的舒適度相較于30年代的圓筒式高領(lǐng)要優(yōu)化改良很多。首先,新式束頸式高領(lǐng)領(lǐng)身前中開合處不再固定,因此開合處不再是全封閉的束頸狀態(tài),穿著體驗更為舒適自由;其次,領(lǐng)頭邊緣的輪廓為兩道相切的圓弧狀,在視覺審美上也顯得輪廓更為流暢,觀感上更為輕松開闊[5]。這種新式束頸式高領(lǐng)款式在新中國建國后漸漸固定下來,高度也以人體舒適為度,略高或略低,成為經(jīng)典的“中華立領(lǐng)”,被廣泛運用在被稱作“國服”的旗袍及中山裝上,并一直沿用至今。

20世紀(jì)上半葉立領(lǐng)領(lǐng)高變化趨勢如圖7所示。從圖中曲線的起伏可以看出,在西方思潮漸入、東西方服飾文化產(chǎn)生碰撞時,領(lǐng)高的變化出現(xiàn)了極端化的高低反差;在對外交流增加,東西方文化并行、重構(gòu)交融后,領(lǐng)高變化就漸趨平穩(wěn),回歸服裝以人為本的初衷本質(zhì),穩(wěn)定在適合人體脖頸高度的范圍內(nèi)。

圖7 20世紀(jì)上半葉立領(lǐng)領(lǐng)高變化趨勢

2 近代漢服的立領(lǐng)結(jié)構(gòu)與分類

以現(xiàn)代服裝結(jié)構(gòu)的視角來分析近代漢服的立領(lǐng)結(jié)構(gòu),其領(lǐng)圈基本都設(shè)定在頸部與身體的銜接處,即服裝結(jié)構(gòu)學(xué)里常說的基礎(chǔ)領(lǐng)圈稍開大處;領(lǐng)身屬于單立領(lǐng),即只有領(lǐng)座,沒有翻領(lǐng)部分[6]。所以近代立領(lǐng)的造型變化主要取決于立領(lǐng)領(lǐng)身與脖頸之間的空間關(guān)系,本文擬從服裝正、背視圖所見領(lǐng)身側(cè)傾斜角,以側(cè)視圖所見領(lǐng)頭前傾斜角兩個方面進行分類討論,側(cè)傾斜角和前傾斜角如圖8所示。

圖8 立領(lǐng)側(cè)傾斜角和前傾斜角

2.1 領(lǐng)身側(cè)傾斜角

根據(jù)領(lǐng)身與頸側(cè)點(SNP)所在水平面的夾角(圖8)——側(cè)傾斜角角度的不同對近代立領(lǐng)進行分類,可分為銳角型和鈍角型兩類,這也是觀察領(lǐng)身正視圖與背視圖的角度,決定了立領(lǐng)正背面的立體形態(tài)和輪廓造型。

20世紀(jì)初的元寶領(lǐng)屬于銳角型立領(lǐng),從正面或背面觀察,其領(lǐng)身的側(cè)面與SNP所在水平面的夾角為銳角,從而使上領(lǐng)口張開,滿足高領(lǐng)身包住下頜的需要,如圖9所示;近代立領(lǐng)除了元寶領(lǐng),其余都屬于鈍角型立領(lǐng),從正面或背面觀察,其領(lǐng)身的側(cè)面與SNP 所在水平面的夾角為鈍角,因鈍角型立領(lǐng)微微內(nèi)傾的領(lǐng)身符合人體頸部上細下粗的形狀,從而可以襯托修飾出脖頸的挺立與修長,因此,在適體服裝中多采用鈍角型立領(lǐng),如圖10所示。

圖9 銳角型元寶立領(lǐng)

圖10 鈍角型立領(lǐng)

2.2 領(lǐng)頭前傾斜角

根據(jù)領(lǐng)頭與前領(lǐng)窩點(FNP)所在前胸平面的夾角——前傾斜角角度的不同進行分類,可分為貼體型和外傾型兩類,這也是觀察領(lǐng)身的側(cè)視圖角度,決定了立領(lǐng)側(cè)面的立體形態(tài)和輪廓造型。

因人體脖頸與前胸平面之間成一定的鈍角角度,因此,近代立領(lǐng)除元寶領(lǐng),其余都屬于貼體型立領(lǐng),從其側(cè)面觀察,其領(lǐng)頭與前衣身的夾角等于人體直立時脖頸與前胸平面之間的夾角,所以能夠修飾出脖頸的俢長挺立,顯得高貴優(yōu)雅。但若領(lǐng)身過高,則需穿著者一直保持脖頸挺立的狀態(tài),從而約束人體頸部活動,形成負擔(dān),例如20世紀(jì)30年代緊抵著下頜的圓筒式高領(lǐng)。元寶領(lǐng)因高度超出人體脖頸的長度,因此需要在上口打開,以適合后腦及下頜凸出的需要,所以整個領(lǐng)身呈現(xiàn)喇叭口的造型狀態(tài),屬于外傾型立領(lǐng)。元寶領(lǐng)與圓筒式高領(lǐng)前傾斜角對比如圖11所示。

圖11 元寶領(lǐng)與圓筒式高領(lǐng)前傾斜角對比

3 立領(lǐng)的現(xiàn)代傳承與拓展應(yīng)用

3.1 傳統(tǒng)式立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)剖析

傳統(tǒng)式立領(lǐng)是基于人體頸部的服裝部件設(shè)計,而現(xiàn)代服飾的傳承應(yīng)用需基于人體頸部特征進行設(shè)計變化,以符合人體工程學(xué),所以,立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)變化與頸部的特性密切相關(guān)。頸部運動時前頸部的變化要比后頸部大,同時,前頸部沒有保護內(nèi)藏的骨骼架子,這也使它獲得頜部能夠下彎的功能。后領(lǐng)圍線部分皮膚變動少,安定性高;前領(lǐng)圍線部分皮膚變動大,安定性差。因此,不管什么造型的領(lǐng)子,都以后部為根基,再考慮前頸部動作的影響就可以了[7]。所以立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)變化中,前領(lǐng)部位變化較大,后領(lǐng)部位,特別是后中3～4 cm 處基本固定。

同時,人的側(cè)部頸斜約為9°[8],即完全貼合頸型的立領(lǐng),其側(cè)傾斜角為9°,如圖12所示,這也是平面制板時決定立領(lǐng)領(lǐng)頭起翹量的關(guān)鍵,立領(lǐng)上口合并角度對比見表1,領(lǐng)上口線合并的角度越大,則領(lǐng)頭起翹量越大,領(lǐng)子越貼頸部,形成鈍角型立領(lǐng),反之,合并的角度越小或為負數(shù)時,則領(lǐng)頭起翹量越小或領(lǐng)頭下彎,領(lǐng)子越遠離頸部,形成直角型立領(lǐng)或銳角型立領(lǐng)。因此,為打造最合體的立領(lǐng)造型,領(lǐng)型與頸斜需一致,即鈍角型立領(lǐng),但因完全合體而缺乏活動空間,人體的舒適性較差,如近代二三十年代的合體高領(lǐng);為兼顧舒適與美觀,應(yīng)減小立領(lǐng)起翹量,使領(lǐng)型與頸斜間留有間隙;或因款式和造型的需要,立領(lǐng)起翹量可以減小至零甚至負數(shù),以加大領(lǐng)型與頸斜間的間隙。

表1 立領(lǐng)上口合并角度對比

圖12 人的側(cè)部頸斜角

3.2 現(xiàn)代立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)傳承

現(xiàn)代服飾中的立領(lǐng)設(shè)計不僅局限于中式傳統(tǒng)服裝,在款式多變的現(xiàn)代女裝中,因款式造型的需要,或因夏季悶熱的原因,會開大領(lǐng)圈,形成松身立領(lǐng)。松身立領(lǐng)是近年來隨著流行松身款式而流行的新穎領(lǐng)型。它不似傳統(tǒng)立領(lǐng)那樣正式,包裹嚴(yán)密,但又不失立領(lǐng)所賦予服裝的那份特有的別致韻味,現(xiàn)如今大多用在蘊含傳統(tǒng)服飾元素的現(xiàn)代服裝上,特別是夏季服裝。現(xiàn)代女裝中的松身立領(lǐng)如圖13所示。

圖13 現(xiàn)代女裝中的松身立領(lǐng)

由圖13可以看出,松身立領(lǐng)因領(lǐng)圈開大的關(guān)系,需首先考慮領(lǐng)身與前胸的關(guān)系,即領(lǐng)頭的前傾斜角因素,然后再結(jié)合傳統(tǒng)立領(lǐng)領(lǐng)身結(jié)構(gòu)設(shè)計方法進行領(lǐng)身合體度的把控。因頸部特性及頸部動作特點,決定了后領(lǐng)造型的穩(wěn)定性,所以領(lǐng)頭前傾斜角主要受前領(lǐng)身與前領(lǐng)圈的關(guān)系影響,即領(lǐng)身有多少部分與衣身是在同一平面內(nèi),同一平面內(nèi)的量越多,前傾斜角越趨于平角180°。因脖頸2/3處為前面與側(cè)面的轉(zhuǎn)折處,所以領(lǐng)身與衣身處于同一平面的最大值也在此處。脖頸橫切面如圖14所示。

圖14 脖頸橫切面

因此,為方便研究與對比,將基礎(chǔ)領(lǐng)圈開大后三等分,等分點分別為前領(lǐng)深0處、1/3處及2/3處,并分別以此三處繪制領(lǐng)口切線,作為立領(lǐng)的領(lǐng)底線,并將每一處得到的立領(lǐng)樣板制作成坯樣,通過正側(cè)兩個面的觀察角度來對比穿著效果,并得出結(jié)論,見表2。在得到理想的領(lǐng)前傾斜角度后,再根據(jù)傳統(tǒng)立領(lǐng)領(lǐng)側(cè)角的控制方法,來調(diào)整SNP點及前后領(lǐng)身的收攏或展開量。

表2 不同切線位置的松身立領(lǐng)著裝效果對比

4 結(jié)束語

近代立領(lǐng)雖在領(lǐng)身高度上經(jīng)歷了跌宕起伏的高低變化,但領(lǐng)圈的合體特征始終未變,因此,對于傳統(tǒng)型立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計,需要根據(jù)衣領(lǐng)設(shè)計效果,通過領(lǐng)上口線的收攏或展開控制好領(lǐng)側(cè)角的角度;現(xiàn)代松身立領(lǐng)首先需要根據(jù)領(lǐng)前傾斜角決定領(lǐng)底線所在的領(lǐng)切線的位置,再結(jié)合傳統(tǒng)立領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計方法控制領(lǐng)側(cè)角角度,以得到符合現(xiàn)代衣領(lǐng)設(shè)計效果的立領(lǐng)造型。