鷺江道：那朵遠(yuǎn)去的云（外一篇）

■ 劉登翰（中國福建）

廈門到鼓浪嶼，中間隔著一片海，不寬，大約六七百米，可以橫渡。

上世紀(jì)50年代初，我初中畢業(yè)考上師范。學(xué)校在鼓浪嶼，住校，每周回一趟廈門，就要渡過這片海。那時(shí)候廈鼓之間已有輪渡，閩南話叫“電船”，每二十分鐘一趟，還算便利。但年輕人更喜歡搭乘小船，那種劃著雙槳，或者在船尾伊呀搖著單櫓的舢板。在藍(lán)盈盈的海上，隨著浪涌起伏，在欸乃聲中劃出兩道波痕，或者在櫓尾拖出一條長長的水花，節(jié)奏均勻地破浪前行；若是遇到有風(fēng)的時(shí)候，老會支起一張小帆，小帆兜滿了風(fēng)，像犀利的一片小刀，整條船斜斜地切開波浪，箭一般飛快地掠過水面，濺起的浪花伴著驚險(xiǎn)的笑聲，灑滿了陽光燦爛的海面……是的，那時(shí)候的年輕人，喜歡的就是這份驚險(xiǎn)和刺激。

可是不知為什么，明明是海，涵通大洋的海，卻偏偏叫做江——鷺江。

老人們談起往事，總會說到古早時(shí)候，廈門還是個(gè)杳無人煙的荒島，荒灘野嶺，盤滿毒蛇。后來，飛來一群白鷺，盤旋在青山綠水之間。它們長長的尖喙，驅(qū)走了島上的毒蛇。盈盈的綠蔭之上，棲滿了翩翩的白鷺。白鷺象征吉祥，于是，這座島嶼便有了一個(gè)吉祥的別稱：鷺島。

島叫鷺島，流過廈門和鼓浪嶼之間的這片海，便叫鷺江。

早先還叫做嘉禾嶼的廈門島，山海交錯(cuò)，溝渠縱橫，灘涂洼地，積水成溪。就連今天橫穿市中心的思明北路、思明南路，當(dāng)年還是從筼筜港流出來的一條俗名“蕹菜河”的種滿空心菜的小溪。潮來汐去，山水入海，海水上岸。島岸蜿蜒曲折，設(shè)有幾個(gè)“路頭”（簡陋的小碼頭），從“路頭”登岸，爛泥水漬，幾乎無處插腳。上世紀(jì)二三十年代，廈門開始市政改造，劈山填海，修堤筑堰，開路蓋樓，建街成市，奠立了今日廈門的都市形貌。在俗稱海后灘的島的西面，面對鼓浪嶼，從島北的船塢出發(fā)，過擔(dān)水巷經(jīng)打石字到沙坡頭，臨海筑岸，沿岸鋪路，修出了一條筆直的傍海大道；沿著傍海大道，重整舊“路頭”，建成了15座新碼頭。島上最重要的幾條東西縱向的馬路，如新建的開元路，商貿(mào)繁華的大同路，廈門政治和文化中心的中山路等，都直通這條傍海大道，而大道對面，就是鼓浪嶼。

因?yàn)閸u稱鷺島，海叫鷺江，這條長達(dá)3741米的新開馬路，便叫鷺江道。

鷺江道是廈門的“面子”。廈門四面臨海，早先還沒空港，也無鐵路，無論海內(nèi)海外的客人，就只能從海路上島。一踏上鷺江道，就是踏上了廈門，第一眼看到的鷺江道，就是看到了廈門。

鷺江道又是廈門的“里子”。曾經(jīng)輝耀廈門的許多古跡遺址，像鄭成功部將駐扎的洪本部，訓(xùn)練水師的演武亭，清康熙帝指定的對渡臺灣的通關(guān)汛口，無數(shù)華僑踏上遙遙海途的岀洋正口，乃至近百年來廈門走向現(xiàn)代化的無數(shù)標(biāo)志，如銀行、海關(guān)、郵政局、自來水公司、電燈公司、尚無一寸鐵路的鐵路局，由八位留學(xué)歸來的華僑合辦的同文書院，母親少女時(shí)代參加女子籃球隊(duì)遠(yuǎn)征菲律賓訓(xùn)練的同文球場……都在這條路上或者沿著這條路再向南延伸一點(diǎn)。鷺江道猶如廈門胸前的一串項(xiàng)鏈，綿綿的舊遺新建，像穿在項(xiàng)鏈上絢麗閃爍的無數(shù)珍珠。

1947年，我家從鼓浪嶼搬到廈門，就住在中山路。這里離鷺江道上的輪渡碼頭，步行只幾分鐘左右。從中山路走向鷺江道，向左，向右，都是廈門最繁華的地方。以中山路口為中心，北向大同路口、開元路口，南抵水仙宮、媽祖宮，看海，聽潮，吹風(fēng)，散步，購物，娛樂，餐飲，消夜……永遠(yuǎn)是熙熙攘攘、人來人往。在菲律賓謀生的父親，每年回來都會帶著全家到中山路靠近鷺江道的冠天酒樓去吃飯，它旁邊的泗水舞廳，歌女的演唱和西洋樂器的伴奏，放大的聲量震響了小半條街。那時(shí)去香港投靠大哥謀生無著又返回廈門的二舅，住在我們家。二十郎當(dāng)歲的少年人，最喜歡逛鷺江道的夜市，我便常常跟著二舅去玩，這是我童年最大的樂趣。

夜市就在鷺江道上的海關(guān)和郵政局前面臨海的一片空地。夜色初臨，鼔浪嶼背后夕陽回照的最后一抹紫色霞霓剛剛暗黑下來，四面匯聚而來的各種攤點(diǎn)，就燃起一支支閩南話叫“臭土火”（碳化鈣）的電石燈，熾白的焰火重新把黑夜點(diǎn)亮。閃閃的火光和憧憧的人影中，一堆堆水果飄著南國清甜的香氣，一攤攤剛剛離水的海鮮在爐上煎著、鍋里沸著，那齒間糍粑的糯，那舌尖貢糖的酥，那被木槌敲得松松的烤魷魚的香，那張牙舞爪沾著芥茉的章魚的脆，那三五朋友圍著一張大平鍋各自打二兩小酒自烹自酌的“煸豆干”的樂……整個(gè)夜市浸在甜酸香辣的味蕾興奮中。嘗過了小食，二舅便喜歡蹲在打拳頭賣膏藥或拉大廣弦唱歌仔調(diào)的場子前，看“拳頭師”打拳，聽“歌仔仙”彈唱。我最初所知的歌仔冊，就是從地?cái)偵系倪@些無名的民間藝人身上聽來的。半個(gè)世紀(jì)后，我有幸整理歌仔冊中有關(guān)“過番歌”的文獻(xiàn)資料，仿佛就是這段童年經(jīng)歷結(jié)下的緣分。

夜市直到更深才陸續(xù)散攤，夜色尚未退盡，鄰近的第四碼頭接班似的又是一片人聲鼎沸。郊區(qū)的菜農(nóng)和算準(zhǔn)水時(shí)靠岸來的一艘艘小船，滿載著來自九龍江沿岸和同安等地的各種海鮮、菜蔬，“過水”運(yùn)到碼頭。廈門九大菜市場的攤主們都趁著曙色熹微來這里進(jìn)貨，車載肩挑趕在晨光初露之前讓自己的攤點(diǎn)擺滿新鮮貨品，迎接與太陽一同醒來的早市。這個(gè)俗稱“菜行”的蔬菜批發(fā)市場，要等到六七點(diǎn)鐘以后才安靜下來，貨盡人散，遺下了滿地菜幫爛葉和各種垃圾……

鷺江道兩副面孔，白天是紳士，優(yōu)雅潔凈；一到晚上則成市井，嘈雜蕪亂。

在鷺江道背后的幾條小街，擠擠挨挨最多的是大大小小的客棧。從清代中葉，閩南內(nèi)山的幾個(gè)縣鄉(xiāng)，出洋過番都得先步行走出山坳，來到晉江的安海，換成水路轉(zhuǎn)到廈門候船。出洋的船期不定，常常一等就是十天半月，無意中繁榮了廈門的旅館業(yè)。有錢的住大酒店，盤纏較緊的就近在鷺江道邊上的碼頭附近找個(gè)小客棧容身。閑來無事，他們成了夜市的常客。特別在賣歌仔冊的攤前，常常圍滿了內(nèi)山來的“準(zhǔn)”過番客。早先從廈門搭船下南洋，一趟船要在海上漂個(gè)七八天、十來天。茫茫大海，乍看新鮮，看久了無味。船上無別的娛樂（有也玩不起），他們會在登船之前從“歌仔仙”那里買幾本歌仔冊，帶到船上消磨漫漫海途的寂寞時(shí)光。這種民間書坊石印或鉛印的薄薄幾頁方言唱本，只要初通文墨，就可以套用歌仔戲的七字調(diào)、雜念調(diào)或孟姜女、蘇武牧羊等民間謠曲，或念或唱地伴隨著他們的足跡，漂洋過海，唱到了南洋。歌仔冊成了他們謀生異邦對故土的一份思念，也為這個(gè)被稱為“大航海時(shí)代”留下一份中國海外移民的民間記憶。

歌仔冊有句勸世名言：“勸恁只厝哪可度，番平千萬不通行?！辈贿^，萬千從鷺江道碼頭上船的“準(zhǔn)”過番客，大多不信，總想趁年輕和命運(yùn)搏一搏。只有到老來淘金夢碎，鷺江道便成了他們滯留海外回望故園的最后一眼夢土。

1948年秋天，父親要回菲律賓，也是從鷺江道上船的。那時(shí)我已讀小學(xué)五年級，似懂事又不懂事，母親讓我隨她一道上船去送父親，我卻滿心盼著登上洋輪去看風(fēng)景。此時(shí)的航行條件已經(jīng)好了很多。記得那是一艘名叫“芝渣連加”號的荷蘭渣華公司的萬噸輪，遠(yuǎn)航大洋，沿途?？啃犊蜕峡停杂纸小笆邸?。洋輪吃水較深，無法?？堪哆叄缓猛Ｔ趶B門港和鼓浪嶼之間的后海。我們須從太古碼頭（第13碼頭）搭乘接駁船才上了洋輪。找到了艙位，安置了行李，父親和母親回到甲板上依依，我卻被遠(yuǎn)洋輪上許多新鮮事所吸引。特別是甲板上一個(gè)小小的游泳池，讓我感到很有趣。二十來平方米，還帶著噴泉，五六個(gè)洋人正在那兒戲水。我感到奇怪和不屑，旁邊就是大海，擠在這個(gè)澡盆似的水池里，游什么泳！正東瞻西望，突然一陣電鈴聲響，催促送客下船，才注意到平素嚴(yán)厲的父親正撫著我的腦袋，而眼眶紅腫的母親卻緊緊地抓著我的手臂……

接駁船把我們送回到太古碼頭，母親還久久守在岸邊，癡癡地望著海中那艘即將載走父親的遠(yuǎn)洋輪。隨著幾聲汽笛，船上的大煙囪開始噴吐黑煙，龐大的船身緩緩移動，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，那艘號稱萬噸的巨輪，越變越小，小到像一朵浪花，消失在茫茫的大海之中。此時(shí)的后海，頓時(shí)變得空曠起來，只漸漸散開的那片黑煙，凝結(jié)成纏綿在母親頭上一朵白云，永遠(yuǎn)舍不得離去……

這是我與父親的最后一面。我永遠(yuǎn)記得，那是鷺江道，那是太古碼頭，那是后海，那是父親乘坐的“芝渣連加”號。稍大以后，當(dāng)我知道父親隔在大洋那邊，再也回不來了，才突然感到一種錯(cuò)失的痛，我把和父親寶貴的最后一面，就這么輕輕地丟失了。

住在中山路的時(shí)候，我常常不自覺地就走向鷺江道，坐在岸邊怔怔地望著眼前這片叫作鷺江的海。鷺江不寬，只幾百米，但大海很遠(yuǎn)，遠(yuǎn)到跨洋過洲。從鷺江道上出走的人，何止萬千！我常想，不幸于我，如果不是時(shí)局驟變，父親不至于孤老海外；但我又想，我是幸運(yùn)的，如果沒有時(shí)局驟變，我必像家族里一代又一代的親人那樣，初中一畢業(yè)就得飄落在異國的天空下謀生，而沒有我的今天。時(shí)兮命兮，幸兮難兮，唯有鷺江道上不忍遠(yuǎn)去的那朵云，見證著這一切。

沙坡尾的風(fēng)

沙坡尾的風(fēng)依然帶著海的咸腥味。

這里是廈門最早的一個(gè)古村落。像一個(gè)飽經(jīng)歲月的老人，那些絲絲的風(fēng)、碎碎的雨，那些劈天的電、砸地的雷，都寫在它滿臉滄桑的生命皺褶里。

坐在棧道邊臨水的咖啡座，眼前的這片曾經(jīng)十分鮮活而生動的海，已被重重疊疊的建筑推到遠(yuǎn)遠(yuǎn)的地方，只留下一道幾十米寬的漾漾水流，隨著潮汐漲落，像在不甘地呼喊：我是海，我是曾經(jīng)吐納百舸、涵通大洋的海！

沙坡尾，一個(gè)以細(xì)沙如玉、綿延數(shù)百丈而與沙坡頭合譽(yù)為“玉沙坡”的著名古漁港，一個(gè)從明代初年就設(shè)立中左所留下抗倭、抗“紅夷”無數(shù)英雄偉績的濱海故壘，一個(gè)鄭成功操練水軍、揮師東渡、驅(qū)荷復(fù)臺的出發(fā)地，一個(gè)從清康熙年間就指定對渡臺灣的通關(guān)汛口，一個(gè)無數(shù)過番客淚別故園走向茫茫異邦的出洋正口……

這里的每粒細(xì)沙、每朵浪花，都在講述你的過往和變遷，你的坎坷和夢想。

然而，在我少年的記憶里，沙坡尾是討海人的家。

很早很早以前——早到崇禎帝還坐在金鑾殿的時(shí)候，就有疍民的“連家船”，水處舟居，浮家泛宅，沿著九龍江南下，到了出?？诘膹B門，聚集在玉沙坡一角叫做沙坡頭的地方，討海謀生，繁衍生息；匯同從晉江流域和附近河海不斷漂來的疍船，以及本港的討海人家，形成了一個(gè)熱鬧的漁區(qū)。近岸有天然的避風(fēng)塢，山頂（岸上）有煕攘的街市，聚集著二十幾家魚行，十幾家造船作坊，還有專供討海人所需的打索、制帆、染汁、做釣鉤的手工作坊和鹽館、制冰廠等等。一業(yè)興，百業(yè)旺。玉沙坡面迎一片海，背靠一座山（陸地），成了人們口中“廈門港”的代名。直到上世紀(jì)二三十年代，廈門市政發(fā)展，沿著海邊修堤筑岸，聚集在沙坡頭的漁船，連同水上之民和傍之而生的漁家百業(yè)，才向玉沙坡的另一角漂移，以碧山巖入海的一道南溪仔為界，劃出了漁家一個(gè)新的繁盛聚集區(qū)：沙坡尾。

我最初認(rèn)識的沙坡尾，就是這樣一個(gè)熱熱鬧鬧的討海人的世界！

那時(shí)候，避風(fēng)塢里聚集著大大小小的漁船，最多時(shí)達(dá)數(shù)百艘。從被疍家稱為“關(guān)帝鞋”的三支桅大釣槽，到疍家的“連家船”和穿梭其間搖櫓劃槳的舢舨和闊頭。上世紀(jì)五十年代初，我剛上初中，調(diào)皮，常常呼朋喚友算準(zhǔn)潮水去海邊游泳。一個(gè)去處是廈大邊上的胡里山海濱浴場，另一個(gè)就是到沙坡尾的避風(fēng)塢。在避風(fēng)塢里游泳，另有一番風(fēng)味。浪不大，涌卻不小，穿梭在大船和小船之間，游累了，還可以扶著舢舨邊沿歇一會兒。幾個(gè)半大小子，有時(shí)候故意淘氣，扶著船沿暗暗使力，讓小舢舨左搖右晃，逗來船上妹子真生氣或假生氣地嗲嗲罵你兩句。舢舨上搖櫓劃槳的，大多是年輕的疍家妹。沒出嫁的疍家妹，長長的秀發(fā)編進(jìn)一大卷艷麗的“紅碰紗”，那些紅色的、粉色的羊毛線夾在黑色的發(fā)辮中，蓬蓬松松地盤在頭頂，像是一片彩霞落在了她們頭上；平常走在岸上，也像頭上閃著一片霞光。疍家女上街喜歡結(jié)伴，乍一看，像是從海邊飄來的一片祥云。這是疍家女未婚的標(biāo)志，也是沙坡尾的一道風(fēng)景。那時(shí)候喜歡詩，后來也學(xué)著寫詩，記得有兩句：“漁女的木屐敲打著石板路／熙熙攘攘，晚霞纏在發(fā)紗上”，寫的就是這時(shí)情景。

從避風(fēng)塢上岸，是一片闊大的海沙坡，細(xì)白如玉，綿延數(shù)里。赤腳踩在上面，腳底癢癢的，像踩著一團(tuán)棉花。漁人出海，有許多講究，出航要祭拜，歸漁有接風(fēng)，都在這片海沙坡上舉行。特別是歸帆，滿載漁獲，等待在沙灘上的漁家女人、小孩，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看見風(fēng)波中出現(xiàn)的親人，歡聲雀躍，涌向船邊，七手八腳地手抱肩扛，幫著卸貨。岸上的幾十家魚行、鹽館、制冰廠和魚販，也跟著歡騰起來。于是，船進(jìn)塢，魚上岸，歡樂便從沙灘上漾開，感染了整個(gè)廈門港。而此時(shí)，避風(fēng)塢卻驟然安靜下來?！啊彼讼氯チ耍B同沙灘上的喧嚷／船進(jìn)塢，魚上岸／卸下的風(fēng)帆卷夕陽”，這也是當(dāng)年留下來的詩句。

羅琰娟 福清印象

準(zhǔn)備再次出海的時(shí)候，避風(fēng)塢前這一大片海沙坡也再次喧鬧起來。小時(shí)候到沙坡尾玩，最喜歡就是到這片沙灘看漁人出漁的準(zhǔn)備，絞索、織網(wǎng)、補(bǔ)帆、染煮衫褲……都在這里進(jìn)行。疍家討海有特別的服飾，他們衣著寬闊、肥大，大袖口、大褲腳，而且要用荔枝樹、薯莨根皮或一種叫做“海墘紅”的紅樹枝榨汁，把龍頭細(xì)布（亦有用麻袋布、帆布）做成的衫褲煮染成棗紅色，再涂上一層桐油，這些都是為了海上操作方便和減輕海水對衣服的腐蝕，卻成了疍家服飾獨(dú)特的標(biāo)志。疍家上岸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)就能認(rèn)出，女人看頭飾，男人看衫褲。我曾有幸體驗(yàn)過一回疍家的穿著：1957年夏天，我在北方讀書返廈過暑假，請一位在漁區(qū)團(tuán)委工作的中學(xué)同學(xué)（也是疍家子弟），安排我跟隨漁船出?！绑w驗(yàn)生活”。那時(shí)候兩岸關(guān)系緊張，漁民捕魚只能在附近海域，出了大擔(dān)、二擔(dān)，就靠近金門了，對方的海巡艇時(shí)不時(shí)會突然冒出來追著大陸漁船抓人。我戴著眼鏡，一副書生相，混在漁民中，萬一碰上肯定一眼就被認(rèn)出來。所以要我摘下眼鏡，換上一身紅柴汁染的帆布襯衫，扮成漁民，雖然不像，但有幸讓我嘗試了一番這種寬大的疍家服飾。出海的頭一天，吐得天旋地轉(zhuǎn)，第二、三天就慢慢適應(yīng)了。海上布網(wǎng)、收網(wǎng)，要看潮水，有時(shí)太陽剛剛升起，有時(shí)晚霞灑滿鱗鱗波光。討海人出海，不帶糧食，“糧食”就在海里。一網(wǎng)上來，挑最大最好的魚蟹，用海水剖洗干凈，放進(jìn)鍋里，加一點(diǎn)淡水清煮，也不用鹽，大家圍著鍋邊，就動手開吃。那種鮮味，半個(gè)多世紀(jì)過去了，仿佛還在嘴邊。

俗話說：行船走馬三分命。討海人都把自己的半條命交給大海。大海無情，漁難的事，時(shí)有發(fā)生。特別是早年疍民的連家船、夫妻船，船不大，不及幾米長，船身兩頭尖，前撒網(wǎng)，后搖櫓，中間用篾竹、棕蓑和麻布搭棚，一家人“蟶干吃、蝦米睡”，就蝸居于這狹窄的空間。一條船，就是一個(gè)家。風(fēng)里雨里，隨著潮水漂泊，日夕與風(fēng)浪作伴，也日夕與厄難相鄰。船上夫妻有了孩子，也提心吊膽，從小就用一條繩索系在腰間綁到桅桿上，以防不慎掉進(jìn)水里。1956年，著名散文家楊朔在人民日報(bào)副刊發(fā)表過一篇散文《夫妻船》，就記述過這樣的悲?。骸坝幸换?，在豐收的季節(jié)里，全家人只顧撈魚，猛回頭，孩子已滾落大海，霎眼時(shí)間，孩子已無影無蹤了……”漁人樂觀，在表面的灑脫背后，是一連串的苦難和災(zāi)禍。

討海，其實(shí)就是拿生命與大海搏斗。當(dāng)人無力戰(zhàn)勝自然時(shí)，只有祈求神明保佑。因此，疍家的信仰是一種泛神信仰，無論釋道，觀音菩薩、關(guān)公、媽祖；也無論是字姓神還是船仔神，行業(yè)神還是地方神，抑或風(fēng)雨雷電，天公月娘，豚蛇龜魚，樹樁怪石，神靈無處不在。“石獅無言而稱爺，大樹無故而立祀，木偶漂拾，古柩嘶風(fēng)，猜神疑仙，一唱百和。”（清道光《廈門志》）小小一個(gè)沙坡尾，延至整個(gè)廈門港，從鴻山寺到南普陀，方圓不過幾里，自明以來興建的寺廟宮祠，就達(dá)四十余座，所謂十丈一宮、百丈一寺，密集度在全廈門堪稱第一。疍家虔誠，佛道同尊，神鬼共祀，見廟燒香，見神叩頭，相信“拜神神就在，禮多神不怪”。但與疍家、漁戶最為密切的，還是與海相關(guān)的幾尊神明。例如媽祖、四海龍王、風(fēng)神、代天海上巡狩的各府王爺、落水獻(xiàn)身的水仙諸神，以及行業(yè)守護(hù)神的釣艚王、鉤釣王，字姓神中張氏敬奉的老標(biāo)元帥、阮氏敬奉的三媽夫人，甚至連驅(qū)荷復(fù)臺的延平郡王，等等，都虔誠崇拜。信仰廣，神明多，香火自然也旺，每年的祭祀拜拜，抬神掛香，聲動整個(gè)廈門城，煞是熱鬧。

上世紀(jì)六七十年代，我離家多年，偶爾返鄉(xiāng)，再到沙坡尾，這些寺廟，多已不在，連同曾經(jīng)的祭祀拜拜，也都消聲滅跡。歲月滄桑，當(dāng)風(fēng)波過去，許多宮廟就迅速修復(fù)起來，那是廣大信眾你一點(diǎn)我一點(diǎn)不拒多寡集資建造的。有的雖然粗陋，有的卻雕龍繪鳳，規(guī)模宏大，更勝昔日風(fēng)光。民間信仰的頑強(qiáng)生命力，植根于世俗人生的精神需求。雖然繁簡有異，但寶貴的是人心中那一份不滅的虔誠與崇敬。

傳統(tǒng)民間信仰的觀念，在現(xiàn)代生活的精神激蕩下，常會衍生出新的詮釋和寄意。近日頗為熱鬧的被列入聯(lián)合國世界文化遺產(chǎn)名錄的“送王船”就是一例。王爺信仰及其“送王船”祭拜儀式，盛行于閩南濱海社區(qū)，后隨著移民的足跡和海上貿(mào)易，傳播到臺灣地區(qū)和東南亞一帶，據(jù)稱早自明清年間就已開始。一個(gè)佐證是，廈門同安的呂厝村，四年一祭的“送王船”，其主祭的王爺至2001年已是第148任。依此推算，已有六百年以上的歷史。它不同于北方的“送瘟神”。瘟神祭拜始于隋，據(jù)稱隋文帝時(shí)天空出現(xiàn)五力士，穿五色袍，執(zhí)不同法器，降瘟布災(zāi)?！饵S帝內(nèi)經(jīng)·素問》稱：“五疫之至，皆相染易”。隋文帝為其立祠供奉，尊為五瘟神，后為道教收納，列為神靈。其儀式主題名為“送”，其實(shí)是個(gè)“驅(qū)”字，為避禳卻災(zāi)，將瘟神驅(qū)走，“借問瘟君欲何往？紙船明燭照天燒。”而閩南社區(qū)的王爺信仰，與之相反，其無具體形象，只一塊木牌，上書“代天巡狩”，寓意的是護(hù)民。儀式的主題是護(hù)送王爺，四海巡游，以拯疾扶危，撫苦救難，祈禱風(fēng)調(diào)雨順、國泰民安。五姓王爺（朱、吳、池、李、范），或三年一任、或四年一值，輪班替天行道。隆重的出巡儀式，從“迎”開始，“豎燈篙”、“造王船”、列牲祭拜、巡境踩街，到入海焚燒，每個(gè)環(huán)節(jié)都寄托著信眾的祝愿。特別是“豎燈篙”，把歷年不幸罹難海上的游魂，稱為“好兄弟”，召喚至王爺船上，成為兵將，隨同出巡；所造王船，精仿如真，木質(zhì)構(gòu)造，彩繪髹漆，由信眾備足柴米油鹽及各種生活用品，以各種民間歌舞藝陣，踩街開道，簇?fù)硭椭梁＿?，出境巡游，福蔭四方。這一套從明代留傳至今的儀規(guī)，其規(guī)模之宏大，其群情之熱烈，仿如一次人神共歡的盛大嘉年華。

2020年，“送王船”作為“世遺”項(xiàng)目，由中國和馬來西亞兩國聯(lián)合申報(bào)成功，在聯(lián)合國《人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性名錄》上，寫的是：“送王船——有關(guān)人與海洋可持續(xù)性聯(lián)系的儀式及相關(guān)實(shí)踐”，張揚(yáng)了這一信仰的正能量，突出了“人與?！庇H密關(guān)系的主題，可見當(dāng)代文化意識對于傳統(tǒng)民間信仰觀念的重新詮釋和提升，賦予新的文化內(nèi)涵和價(jià)值。當(dāng)這一申報(bào)正在討論審議中，恰好這一年輪值的沙坡尾龍珠殿，和馬來西亞馬六甲的勇全殿相約，同時(shí)舉行盛大的“送王船”祭拜活動。我曾經(jīng)參加過廈門呂厝、臺灣臺南和馬來西亞馬六甲的“送王船”活動，其盛大的規(guī)模，莊嚴(yán)的儀典，群情激揚(yáng)，萬人空巷，給我留下極深印象。遺憾的是這場在聯(lián)合國教科文組織審批前夕舉辦的盛典，我恰在外地，無緣親睹盛況，相信它會格外隆重和意味深長。當(dāng)一艘長11.12米、寬2.55米的仿真福船，通體髹漆精繪，船上旌旗招展，倉內(nèi)備足柴米油鹽，船后踩街藝陣的隊(duì)伍，伴著長長的豬頭五牲，雞鴨祭果，從避風(fēng)塢邊的龍珠殿出發(fā)，萬人簇?fù)?，載歌載舞，繞境踩街，推送到幾里外的曾厝垵海邊，舉行祭拜焚燒儀式?！八屯醮眱x典列入“世遺”名錄的榮耀，給沙坡尾增添了一份光彩。

沙坡尾正面臨轉(zhuǎn)型。昔日的水上疍家都已上岸，近海捕撈也已走向遠(yuǎn)洋，新的現(xiàn)代化漁港已另辟新岸，容不下大型漁輪的老避風(fēng)塢只剩下一道小小水流，避風(fēng)塢前那片著名的玉沙坡，建起了大片大片新的樓宇……滄海桑田，誰能擋得住歲月的腳步？曾經(jīng)魚歡人躍的沙坡尾漁港的退場，意味著一個(gè)漁撈時(shí)代的結(jié)束。

沙坡尾將向何處去？這成了人們關(guān)注和議論的話題。

它會成為另一個(gè)將小漁村變?yōu)橐蕴厣惋嫼兔袼拚袕朴慰偷脑葓潌?？還是像許多退役的老工業(yè)廠房掛上“文化創(chuàng)意園”的招牌而延續(xù)日漸衰老的生命？——近幾年的沙坡尾仿佛搖擺在這兩者之間：它有了一幢五層樓的“吃堡”，環(huán)繞“吃堡”周邊薈萃了閩南各種特色小吃；也有了在廈門水產(chǎn)品加工廠舊址改建的面臨大海、占地?cái)?shù)千平方米的“藝術(shù)西區(qū)”，在這里聚集著披著新潮外衣充滿文青氣息的各種藝術(shù)小店，依然以餐飲牽頭，在你啜飲咖啡或品嘗小吃的隨意間，欣賞著包括雕塑、版畫、陶藝、影像、音樂、動漫、服飾、手工藝制品等等店主人精心設(shè)計(jì)的秀珍制品，不時(shí)還舉辦一些小型展覽，吸引外來游客和本地文青……

關(guān)于沙坡尾如何走向的爭議，依然沒有結(jié)束。畢竟，曾經(jīng)的討海人家，大都還聚居在這里；沙坡尾的每條街道，都烙著歲月的印記：從鎮(zhèn)南關(guān)到演武亭，從魚行口街到設(shè)有臺灣會館的“館口船頭”，走在沙坡尾，你仿佛步步都踩在“歷史”上面，許多海洋往事都在這里凝聚……沙坡尾的風(fēng)依然帶著海的咸腥味。

沙坡尾無法抹去歷史在它身上烙下的印記。無論是胡里山炮臺克虜伯大炮的轟響，還是揮淚過番留在沙灘的疊疊腳印，也無論是浮家泛宅的疍民“連家船”泊岸形成的討海聚落，還是新樓林立鳩占鵲巢漸行漸遠(yuǎn)的昔日漁港……沙坡尾是廈門的縮影，這是中國從十六世紀(jì)以來扺御外侮、走向海洋的歷史記憶。有一個(gè)強(qiáng)烈的聲音在呼吁，讓這份記憶重新站立起來，沙坡尾應(yīng)當(dāng)成為人與大海數(shù)百年發(fā)展的見證。

沙坡尾該如何響應(yīng)這樣的呼吁？

一個(gè)社區(qū)的形成、定位和走向，是歷史選擇和時(shí)間積淀的結(jié)果，有其必然性，也有許多偶然性。沙坡尾從軍港、商港到漁港的身份轉(zhuǎn)換，就是這樣出現(xiàn)的。那么，一個(gè)剛剛揭開面紗的變化中的沙坡尾，將以何種面目向我們走來，人們都在等待。

歷史的選擇，需要機(jī)遇，也需要時(shí)間。