豈曰無(wú)衣，與子同袍
——淺析古今漢服審美特點(diǎn)

（首都師范大學(xué) 音樂(lè)學(xué)院，北京 100089）

0 引言

服裝源于人的羞恥心，后來(lái)成為抵御氣候變化的工具，隨著時(shí)代的發(fā)展，服裝逐漸演變成一種時(shí)代文化象征的服飾。我國(guó)最具有代表性的漢民族傳統(tǒng)服飾——漢服，“始于黃帝，備于堯舜”，源自黃帝制冕服。定型于周朝，并通過(guò)漢朝依據(jù)四書(shū)五經(jīng)形成完備的冠服體系。漢民族服飾的出現(xiàn)，最早起于商代，商周時(shí)期，中國(guó)出現(xiàn)了養(yǎng)蠶業(yè)、絲織業(yè)，為服裝的制作提供原料。華夏人民依河而生，大河文明讓古人一直保持著鐵犁牛耕的生產(chǎn)方式，在這種長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐中，逐漸形成了獨(dú)具風(fēng)格、千年不變的衣冠服飾體系，并對(duì)朝鮮、日本、蒙古、越南等國(guó)家的服飾體系有所影響。

1 漢服發(fā)展歷程

1.1 時(shí)代背景

漢服，是漢民族傳統(tǒng)服飾的統(tǒng)稱，是比旗袍和唐裝更具代表性的中國(guó)傳統(tǒng)服飾。除元朝和清朝外，漢文化影響中國(guó)幾千年。西周禮樂(lè)初成，“垂衣裳而天下治”成為漢服發(fā)展的起點(diǎn)。春秋戰(zhàn)國(guó)，禮崩樂(lè)壞，秦以戰(zhàn)國(guó)繼天子位滅去禮學(xué)，郊祀之服皆以袀玄。漢明帝之后恢復(fù)了周代的冕服制度，形成了中國(guó)漢服萬(wàn)世一系的傳承。唐朝經(jīng)濟(jì)的繁榮促使其服飾在漢服史上起著承上啟下的作用，后世服飾皆以此為基。宋代理學(xué)興起，服飾沿襲唐舊制基礎(chǔ)上，開(kāi)始崇尚簡(jiǎn)樸、嚴(yán)謹(jǐn)、含蓄的風(fēng)格。明朝漢服上采周漢、下取唐宋，糾正了元代混亂的服飾體系。清朝以來(lái)的文化專制，以及后續(xù)的戰(zhàn)爭(zhēng)、西方文化流入等原因，使得漢服的發(fā)展逐漸停止。

21 世紀(jì)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和綜合國(guó)力的提升，我國(guó)加強(qiáng)對(duì)傳統(tǒng)文化的挖掘整理，漢服文化復(fù)興，漢服再次融入現(xiàn)代社會(huì)得到傳承。2003 年，電力工人王樂(lè)天先生，身穿嚴(yán)格遵照漢代常服的形制、文案制作的現(xiàn)代漢服出現(xiàn)在鄭州最繁華的商業(yè)街之后，影響很大，漢服開(kāi)始受到了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注，全國(guó)掀起了漢服復(fù)興的浪潮。漢服制作廠家超過(guò)千家，大型的漢服走秀類活動(dòng)、以漢服為主題的大小文化周逐年增多；喜愛(ài)漢服的群體遍及社會(huì)各界，從學(xué)生到公司白領(lǐng)，從“80 后”到“00 后”，漢服逐漸向常服發(fā)展。

1.2 形制分類

上衣下裳制：又被稱為衣裳制。上衣由四幅布通過(guò)平面裁剪后縫合，下裳是一片式的裹裙。上衣由四幅布通過(guò)平面裁剪后縫合，象征著一年四季。在衣裳背部有一條貫穿始終的中縫線，在古人眼里象征著正直。當(dāng)身著漢服站直時(shí)，中縫與地面垂直，在古人看來(lái)，這條中線時(shí)刻提醒著做人應(yīng)當(dāng)抬頭挺胸，堂堂正正。而下垂直至腳踝的衣帶，亦代表著正直之道[1]。下裳的設(shè)計(jì)十分簡(jiǎn)單，漢服的下裳都是一片式的裹裙，通常用十二塊布拼接縫合而成，一塊布為一“破”，十二塊布拼接就是十二破，象征著一年十二個(gè)月。

深衣制：將上衣下裳合并為一體，連為一件，因“蔽體深邃”而得名[2]。深衣是我國(guó)最早的服裝之一，在原始社會(huì)晚期就已經(jīng)出現(xiàn)，從春秋到漢代，深衣一直深受士大夫階層的喜愛(ài)，被作為出席盛大場(chǎng)合的禮服。從馬王堆漢墓出土的文物來(lái)看，深衣有曲裾和直裾兩種，在穿著時(shí)向后旋繞而下，將人體層層包裹，通過(guò)腰間的大帶和長(zhǎng)帶子固定[3]。腰間長(zhǎng)帶實(shí)用美觀且象征權(quán)衡，用意在于隨時(shí)提醒穿著深衣的人為人處世要以君子的標(biāo)準(zhǔn)要求自己[4]。隨著時(shí)間的發(fā)展，古人在深衣的原有基礎(chǔ)上改進(jìn)了裁剪方式，出現(xiàn)了袍、褙子、長(zhǎng)衫等直接直身通剪不分開(kāi)剪的長(zhǎng)衣衣裳連制，能文能武，可以禮儀可以常服，迅速成為主流服飾，是漢服款式的進(jìn)步。深衣的形制一直受到尊崇，直至民國(guó)時(shí)期，一些致力于復(fù)興漢服文化的學(xué)者也常著深衣工作。

1.3 著裝環(huán)境

1.3.1 禮服

冕服、玄端等是參加隆重儀式的禮服，用衣裳制裁剪，所有禮服中以漢代冕服最為繁瑣，而且有非常嚴(yán)密的等級(jí)之分，其冕服不僅有上衣下裳，還要配冠、配綬、腰束大帶、前系蔽膝，自周朝以后，歷代冕服皆有所不同。從春秋到漢代，深衣被作為出席盛大場(chǎng)合的禮服；隋煬帝即位后恢復(fù)了秦漢章服制度，改立了皇帝冕服，并規(guī)定了十二章紋在皇帝“袞冕”上的具體位置，從此“肩挑日月，背負(fù)星辰”成為后來(lái)各朝皇帝冕服所因循的款式；唐代的服色制度讓黃色成為歷代帝王專用服色；明朝冕服則更為嚴(yán)格。

1.3.2 常服

適合日常穿著的常服被稱作“襦裙”，也沒(méi)有很嚴(yán)格的冠服規(guī)矩，備受民間女性喜愛(ài)。襦裙由上襦和下裙兩部分組成，上襦較短，長(zhǎng)不過(guò)膝，袖口收窄方便生活，下裙束身長(zhǎng)至地面，魏晉時(shí)期還會(huì)在外面搭配蔽膝或圍裳。襦裙制在漢朝前就已經(jīng)出現(xiàn)，但當(dāng)時(shí)深衣是主要服飾，直至魏晉南北朝時(shí)期，大面積的民族融合，才促使襦裙興起。

2 漢服文化特點(diǎn)及審美價(jià)值

“天人合一”“五行學(xué)說(shuō)” 指導(dǎo)華夏民族認(rèn)識(shí)自然、社會(huì)的發(fā)展規(guī)律，強(qiáng)調(diào)人與自然、社會(huì)和諧以及分劃階級(jí)等級(jí)，同時(shí)影響對(duì)服飾文化的認(rèn)識(shí)和發(fā)展。

2.1 文化特點(diǎn)

上衣下裳制是最能體現(xiàn)“天人合一”這一理念的服飾。屈原的《離騷》中寫(xiě)道：“制芰荷以為衣兮，集芙蓉以為裳?！惫湃苏J(rèn)為天地即為陰陽(yáng)兩極，彼此間有著諸多聯(lián)系。所以古人以上衣象天，下裳象地，代表天地之法，秩序不可顛倒。中國(guó)傳統(tǒng)理論體系中一直認(rèn)為“天為圓，地為方”，《孟子·離婁上》記載：“不以規(guī)矩，不成方圓?！彼裕瑵h服的袖口皆為寬大圓袖，象征天道圓融；衣領(lǐng)為直角相交的交領(lǐng)，象征地道方正；右衽則是“以右為尊”。

漢服遵循五行學(xué)說(shuō)，將白、青、黑、紅、黃五種顏色與五行中的金、木、水、火、土聯(lián)系在一起，構(gòu)成了所謂“五方正色”的圖式。漢服中將自然的青藍(lán)、赤紅、黃、白、黑五種顏色視作尊貴色彩，并在歷代皇帝的服色中將居于五行中間方位的土（黃色）作為尊貴色，黃色便成為歷朝帝王專用服色。

2.2 審美特點(diǎn)

漢服在固定的文化特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，不同朝代體現(xiàn)不同的審美特點(diǎn)。襦裙是漢服審美特點(diǎn)演變歷程中變化最大且特點(diǎn)豐富的衣裳形制。

魏晉南北朝時(shí)期的襦裙有兩種。前期，上襦大多還保持著交領(lǐng)大袖的特點(diǎn)，部分地區(qū)開(kāi)始流行對(duì)襟，袖口或窄或?qū)?，還有少部分依舊保持衣袖寬大，但會(huì)相應(yīng)縮小袖口，西北地區(qū)流行用彩條在上襦肩腋部做裝飾。后期，衣袖逐漸走向極端，有的甚至加闊到2～3尺，一些地區(qū)還出現(xiàn)了圓領(lǐng)等新式衣領(lǐng)，并一直沿用到唐朝，下裙多為條紋間色一片式裹裙，一破一色交替拼接。

唐朝，上襦衣袖的袖筒、袖口又開(kāi)始收窄，它是在魏晉南北朝上襦外搭配半臂的基礎(chǔ)上的改進(jìn)。唐代婦女在外面搭配半臂和披帛，起到裝飾作用，這兩種裝飾衣構(gòu)成了唐代襦裙的重要特點(diǎn)。唐朝以胖為美，加之盛唐思想解放，無(wú)論宮廷還是民間，從盛唐至晚唐，坦領(lǐng)低胸式的上襦一度流行，更有很多婦女將裙子直接系在胸前，提高腰線的同時(shí)也盡顯唐女子雍容華貴的豐腴風(fēng)韻，表現(xiàn)出極富詩(shī)意的美與韻律[5]。

經(jīng)過(guò)了大唐盛世，許多服飾形制、樣式都已經(jīng)確定下來(lái)，并一直被后朝沿用。宋朝有一種在深衣制基礎(chǔ)上進(jìn)行改良的外衣，被叫做“褙子”，極為流行。宋代褙子長(zhǎng)袖長(zhǎng)衣，前后衣襟不縫合，初期褙子短小后來(lái)逐漸加長(zhǎng)、袖口加大，形成袖大于衫、長(zhǎng)與裙齊的特殊樣式。宋制漢服的特色在下裙上，宋代有一種極為罕見(jiàn)的裙型被稱作三裥裙，“裥”是褶子的意思，所以一目了然，它是由三裥和一種被叫做“破”的裁剪方式組成三裥四破裙，靜止時(shí)裙子呈直筒狀，形似褲。還有一種百迭裙裙型，這種裙型直至現(xiàn)在依舊在被沿用。百迭裙直接用一塊長(zhǎng)方形的布，裙身無(wú)拼接，中間打滿順褶，左右留有光面。宋褲也是宋代漢服的代表，但其實(shí)早在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期中原人就穿上了有襠的褲子，但大多是穿在裙、下裳內(nèi)，而宋褲則是通過(guò)分析人體進(jìn)行合理的剪裁處理，讓褲可以直接穿在最外層，改變了其內(nèi)用服飾的固定形式，并且不限制運(yùn)動(dòng)，方便勞作，還有保暖的功能。

元朝為少數(shù)民族政權(quán)，服飾體系發(fā)展較為混亂，漢服發(fā)展停滯。明太祖朱元璋在恢復(fù)漢服體系上下了一番功夫，將服飾與宋明理學(xué)的“存天理，滅人欲”緊密聯(lián)系，以漢、唐、宋的袍衫為基礎(chǔ)，加以改革，制定出了明代的服飾[5]，除去紡織技藝的日趨成熟，其他方面并無(wú)變化。明代的上襦叫做“襖”，上襖有長(zhǎng)有短，短至及腰長(zhǎng)至膝蓋以下，衣袖變?yōu)橄聦捝险?，袖口處僅留出可以出手的小袖口，袖形似琵琶被叫做“琵琶袖”。明代中后期由于氣候變化出現(xiàn)了立領(lǐng)上襖，領(lǐng)口系有兩顆金屬盤(pán)扣，是漢服體系中唯一用到扣的服飾。下裙為馬面裙，又稱馬面褶裙，兩側(cè)的褶大而疏，以為活褶，裙擺寬大且裙襕紋飾多樣，是明代女子主要的裙式之一，只是因?yàn)榍昂笕归T(mén)平整、不打褶，形似馬臉，所以被稱為馬面裙。明漢服以襖和馬面裙最具特色，但也會(huì)搭配一些衫、霞帔、禙子、比甲等外搭裝飾。

3 漢服在現(xiàn)代的發(fā)展

從古代各朝民間漢服的特色樣式出發(fā)，看似形式多樣特色各異，但始終沒(méi)有離開(kāi)傳統(tǒng)思想文化的規(guī)范。現(xiàn)在的漢服復(fù)興依舊以這些思想為主導(dǎo)，以襦裙形制為參考，在原有基礎(chǔ)上附加符合現(xiàn)代人審美的刺繡紋樣和腰肩配飾，形成了人們現(xiàn)在隨處可見(jiàn)的現(xiàn)代復(fù)原款漢服。

復(fù)原款漢服幾乎是按照出土文物、壁畫(huà)和史書(shū)記載中對(duì)漢服形制的描繪按1∶1 比例復(fù)刻出來(lái)的，只在紋飾設(shè)計(jì)和服裝面料上做了些許改動(dòng)。盡管古代中國(guó)的手工業(yè)技術(shù)已經(jīng)很發(fā)達(dá)，但制衣原料依舊以棉布為主，少數(shù)皇室貴族才穿絲質(zhì)衣衫，顏色暈染方面更是色彩稀少、亮度暗沉，給人一種行動(dòng)不便的厚重感。今天，我國(guó)的科技力量雄厚，現(xiàn)代漢服的服裝面料多采用雪紡、織錦緞、真絲、貢緞和織金等，服裝的染色多選用淡雅清新的配色，面料和色彩的結(jié)合使得服飾呈現(xiàn)一種輕靈飄逸之美，現(xiàn)代漢服給人的整體感觀便是輕盈又飄逸，除去了傳統(tǒng)漢服的厚重感，漢元素的應(yīng)用也更為精巧，服裝上身之后更是讓人有一種古典、靜怡之美[6]。設(shè)計(jì)者還利用各朝漢服的特色讓漢服能適合不同季節(jié)，讓魏晉襦裙或交領(lǐng)大袖或窄袖半臂瀟灑飄逸不厚重、讓漢代曲裾深衣裹身保暖、讓唐制齊胸襦裙大袖衫仙氣飄逸、讓宋褲褙子輕薄涼快行動(dòng)方便、讓明制襖裙立領(lǐng)保暖放量大（在里面穿很厚的衣服都不會(huì)走形），這便有了春穿漢、夏穿唐宋、秋穿魏晉、冬穿明的說(shuō)法，一年四季春夏秋冬，可一覽千年漢服之風(fēng)采。這已經(jīng)成為現(xiàn)在漢服愛(ài)好者按季穿衣的固定模式。

現(xiàn)代社會(huì)，生活節(jié)奏逐漸加快促使人們更喜歡便捷的生活方式和自由的生活狀態(tài)，于是，設(shè)計(jì)師們開(kāi)始對(duì)復(fù)原款式的漢服進(jìn)行改良。通常將漢服中的交領(lǐng)、翻領(lǐng)、盤(pán)扣立領(lǐng)等形制運(yùn)用到T 恤、大衣、襯衫中，用馬面裙搭配盤(pán)扣立領(lǐng)襯衫，端莊中流露出些許颯氣；或者有些改良漢服參考齊胸襦裙、馬面裙，在保留其原有形制的基礎(chǔ)上將裙長(zhǎng)縮短至膝蓋，既保留了漢服原有的風(fēng)格特色，又能適應(yīng)現(xiàn)代生活；傳統(tǒng)漢服中“系帶隱扣” 的特點(diǎn)對(duì)于現(xiàn)代人來(lái)說(shuō)不僅是影響生活的累贅，還可能會(huì)產(chǎn)生不必要的麻煩，改良漢服可完美地避開(kāi)這一點(diǎn)，其將腰間的大帶和長(zhǎng)帶子直接當(dāng)做一種裝飾縫在衣服上，把本來(lái)需要縫制系帶的地方換成拉鏈或扣，上衣亦是如此。

世界文化交融合并，漢洋折中應(yīng)運(yùn)而生?，F(xiàn)代漢服中有這樣一個(gè)特點(diǎn)，人們喜歡將一些具有歐洲古典特色的蕾絲邊、鏤空花、流蘇等元素加入到漢服中作為裝飾，這些元素通常會(huì)和明制漢服進(jìn)行搭配，但更多的是在配飾方面進(jìn)行折中，通常會(huì)搭配蕾絲發(fā)帶、手套、三角披肩、高跟鞋、法式復(fù)古禮帽、羽毛折扇、珍珠腰鏈這類飾品，很少直接對(duì)漢服本身進(jìn)行改動(dòng)。這與漢元素不同，漢元素比漢服更早進(jìn)入人們的視野，而且漢元素指的是將時(shí)裝漢化，是在其他服飾上加入漢元素，在本質(zhì)上并不屬于漢服種類。

漢服不斷適應(yīng)著現(xiàn)代社會(huì)的發(fā)展，在不改變?cè)行沃频幕A(chǔ)上具有很強(qiáng)的包容性，受到了熱愛(ài)傳統(tǒng)文化的群眾的喜愛(ài)。復(fù)原款追求形制特色完全復(fù)古絲毫不差，改良款在享受古風(fēng)古韻的同時(shí)，更方便快節(jié)奏的生活，漢洋折中款則更注重文化的互通融合，經(jīng)過(guò)現(xiàn)代化審美過(guò)濾后的漢服，不再是人們眼中冗長(zhǎng)、繁雜、行動(dòng)不便的形象。

4 結(jié)語(yǔ)

華夏幾千年的歷史融于一套漢服飾體系，它集中國(guó)特色、傳統(tǒng)文化為一體，以上衣下裳和深衣的形制統(tǒng)領(lǐng)千年，以深衣的縫制特色呈現(xiàn)“天圓地方、法于陰陽(yáng)”的自然之道，以五行學(xué)說(shuō)表達(dá)圖案色彩。盡管現(xiàn)在時(shí)代變化，思想開(kāi)放，人們依舊不能更改祖輩留下來(lái)的典制，漢服一定不能為了美觀而取消中縫裁剪，一定不能改右衽為左衽，它可以改良可以兼容并蓄，但絕不可以隨意裁剪，只有這樣才能走得更遠(yuǎn)。漢服已經(jīng)開(kāi)始走出國(guó)門(mén)、走向世界，登上紐約時(shí)代廣場(chǎng)大屏，其復(fù)興讓世界知道中國(guó)不僅有旗袍、唐裝，還有更具代表性的服飾——漢服，這時(shí)你便會(huì)說(shuō)“豈曰無(wú)衣？ 與子同袍”，誰(shuí)說(shuō)我們沒(méi)衣穿？ 與你同穿戰(zhàn)袍。