黎錦的結構與織造工藝及其龍被刺繡技法研究

錢小萍 沈芝嫻 方婷玉

摘要：

“黎族傳統(tǒng)紡染織繡技藝”是聯(lián)合國教科文組織首批急需保護的非物質文化遺產(chǎn)名錄之一，也是海南黎族傳統(tǒng)工藝的典型代表。為使人們對黎錦技藝有更深入、全面的認識，文章重點對黎錦的織物結構和織造原理，以及對黎錦龍被的刺繡技法展開深入研究，通過對海南黎錦龍被先后兩次的復制實踐，論述了黎錦獨特的技術原理，剖析了黎錦的組織結構和織造技藝的巧妙之處，同時研究了黎錦龍被刺繡技法，以期黎族這一代表性的傳統(tǒng)紡織技藝能得到更好的傳承和弘揚。

關鍵詞：

海南黎族;紡染織繡;紡織技藝;黎錦;龍被;非遺;腰機;滴針繡

中圖分類號： TS106.842

文獻標志碼： A

文章編號： 10017003（2021）11000104

引用頁碼： 111101

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2021.11.001

Research on Li brocade structure and weaving process and dragon quilt embroidery technique

QIAN Xiaoping， SHEN Zhixian， FANG Tingyu

（Suzhou QIAN Xiaoping Ancient Silk Reproduction Research Institute， Suzhou 215001， China）

Abstract：

"Li nationality traditional spinning， dyeing， weaving and embroidery process" included in the first batch of intangible cultural heritage lists by UNESCO in urgent need of protection is also a typical representative of the traditional craftsmanship of the Li nationality in Hainan. To make people acquire a more in-depth and comprehensive understanding of Li brocade craftsmanship， this paper conducts an in-depth study of Li brocade fabric structure and weaving principles， and Li embroidery techniques of brocade dragon quilt. Through the practice of duplicating Li brocade dragon quilt， this paper discusses the unique technical principles of Li brocade and analyzes the organizational structure of Li brocade and the ingeniousness of the weaving process. At the same time， this paper studies the Li brocade dragon quilt embroidery technique， hoping that this representative traditional textile technique of the Li nationality can be better inherited and promoted.

Key words：

Hainan Li nationality; spinning dyeing; weaving craftsmanship; Li brocade; dragon quilt; intangible cultural heritage; waist loom; drop needle embroidery

作者簡介： 錢小萍（1939），女，研究員，國家級絲綢專家，宋錦織造技藝國家級傳承人，蘇州絲綢博物館創(chuàng)始人和首任館長，首屆全國繭絲綢行業(yè)“終身成就獎”獲得者，主要從事中國古今絲織物的研究。

黎錦花色豐富，質地細密平整而堅實，織造技藝精湛，是少數(shù)民族織錦中極具代表性的地方品種之一，被譽為中國紡織史上的“活化石”，在中國織錦中具有重要的歷史地位和文化價值[1]。其中，龍被是黎錦中的一個重要品種。

龍被古稱“崖州被”，又稱“廣幅被”，是歷代進貢皇室的珍品之一。龍被集黎族紡、染、織、繡四大工藝于一體，具有極高的藝術品位和文化價值，但制作難度大，費時費工，堪稱黎錦中的巔峰之作。2005年，“黎族傳統(tǒng)紡染織繡技藝”（含麻紡織、絣染、雙面繡、龍被織造）被列入海南省第一批省級非物質文化遺產(chǎn)代表性名錄。2006年，“黎族傳統(tǒng)紡染織繡技藝（Ⅷ-19）”被列入第一批國家級非物質文化遺產(chǎn)代表性項目名錄。2009年10月，聯(lián)合國教科文組織批準“黎族傳統(tǒng)紡染織繡技藝”進入首批急需保護的非物質文化遺產(chǎn)名錄。本文通過2012年首次由保亭新達達黎族織錦編排技術研究室和蘇州市錢小萍古絲綢復制研究所合作的三幅黎錦龍被的復制，以及2019年由海南文保委組織的郭凱錦繡織貝與蘇州市錢小萍古絲綢復制研究所合作的三幅黎錦龍被的復制，對黎錦的歷史文化價值、組織結構、織造原理和工藝特點等作進一步分析研究，并對龍被的刺繡技法進行了深入剖析，探索出黎錦和龍被在結構制作工藝及織繡技藝方面的獨特與巧妙之處。

1 黎族傳統(tǒng)紡織技藝的歷史及工藝特點

海南黎族的傳統(tǒng)紡織技藝距今已有約3 000年的歷史，春秋戰(zhàn)國時期《尚書·禹貢》記載“島夷卉服，厥篚織貝”，學界認為“島夷”主要指海南島上的原住民[2]?？梢娫缭诖呵飸?zhàn)國時期，海南黎族已掌握紡織技藝;西漢時期，海南島有精美的“廣幅布”被征作為“歲貢”珍品;三國東吳《南洲異物志》中敘述當時黎族先民已會用吉貝制作“五色班布”;而到了宋代，黎族紡織已具有很高的水平。相傳宋末元初，流落到崖州（今海南省三亞市崖城鎮(zhèn)）的黃道婆向黎族人民學習紡織技藝，并總結出“錯紗、配色、綜線、挈花”的棉紡織造技術。元朝元貞年間（公元1295—1297年），返回故鄉(xiāng)松江府烏泥涇（今上海市華涇鎮(zhèn)），將海南黎族紡織工藝帶回，對促進長江流域棉紡織業(yè)和棉花種植業(yè)起到重要作用;元代王禎記述，黎族的“吉貝布”已行銷中國江淮川蜀等地區(qū)，“諸種藝作之法”和“茸密輕暖”的優(yōu)良性能為當時人們所青睞;清代《峒溪纖志》載：“黎人取中國彩帛，拆取色絲和吉貝，織之成錦?！鼻宕桢\則成為國內外貿易的珍品。

黎錦古稱“吉貝布”，是海南地區(qū)黎族創(chuàng)造的一種獨特的織錦，“黎錦光輝艷若云”就是古人對黎錦的由衷贊美。黎錦歷史悠久，質地細密、堅實、光潔、耐用，有紡、織、染、繡四大工藝。黎錦風格多以黑色為基本色調，常用紅、黃、白、藍色線相間起花，構成奇花異草、飛禽走獸和人物等豐富的圖案。黎錦的服飾異彩紛呈，可以制作筒裙、頭巾、花帶、包帶、床單、被子等[3-4]。

黎錦的圖案一般是以點、線、面為幾何元素簡化出來的抽象的幾何紋樣，種類繁多，工藝復雜，并在長期的發(fā)展過程中形成了一種相對固定的模式，“構圖和諧、結構嚴謹、對稱均衡”[5]。黎錦圖案結構可以分為單獨紋樣、適合紋樣、連續(xù)紋樣及復合紋樣。

2 黎錦織造技藝剖析

黎族有語言但沒有文字，黎錦就如黎族人的文字，反映了他們的生活狀態(tài)和審美情趣，千百年來作為黎族文化世代相傳。但能熟練掌握這些制作技藝的織娘又不擅于介紹織物組織和織造的原理，所以至今對黎錦的織造技藝作出全面理論分析的文獻很少。從古到今，制作黎錦的織造工具主要是腰機。腰機是世界上最古老、構造最簡單的織機之一，新石器時代已出現(xiàn)，是最原始的織造工具之一。黎族腰機結構和織造方式雖然簡單，但看似淺顯實則深奧，包含著很多科學原理。

2.1 黎族腰機的構造

黎族腰機前后分別有兩根橫木棍，相當于現(xiàn)代織機上的經(jīng)軸和卷布軸，腰機經(jīng)線的一端卷繞在橫木棍上，另一端卷繞在卷布棍上，并系于席地而坐的織娘腰部，故稱為腰機。一般認為織制平紋組織必須采用兩片綜片，而織造黎錦的腰機，卻只用一片綜。分析認為，用一片綜形成單雙數(shù)的平紋開口是黎族腰機的奧秘所在。黎族腰機有一根較粗的分經(jīng)棍，連接綜線的提棕桿即為綜片，與一般綜片不同，這是可以升降的半綜片，如圖1所示。

2.2 黎族腰機的織造原理之奧秘

黎族腰機的織造原理及步驟如圖2所示。

1） 穿經(jīng)方法：先將經(jīng)線分成單雙數(shù)，由分經(jīng)棍隔開;然后將單數(shù)經(jīng)穿入綜片內，雙數(shù)經(jīng)不穿，如圖2（a）所示。

2） 經(jīng)線位置：織造時，單數(shù)經(jīng)線沉在分經(jīng)棍下方，雙數(shù)經(jīng)線浮在分經(jīng)棍上方，即形成自然梭口，如圖2（a）所示。

3） 起綜原理和方法：

①提起綜桿，將單數(shù)經(jīng)從下方提至上方，開口打緯，織入第一梭緯線，形成第一次交織梭口，如圖2（b）所示。

②提起分經(jīng)棍，其綜片靠自身重力下沉平綜，然后移動分經(jīng)棍并將它抬起，使雙數(shù)經(jīng)線提升，即為自然梭口;開口打緯，織入第二梭緯線，形成第二次交織梭口，如圖2（c）所示。

③放下分經(jīng)棍，移至經(jīng)線方向，平綜，恢復經(jīng)線位置。

④再提起綜桿，單數(shù)經(jīng)從下方提至上方，開口打緯，織入第三梭緯線，與第一梭重復。

如此不斷循環(huán)交替織造。

上述4個織造步驟揭示了腰機只用一片綜就能織出平紋織物的奧秘。該原理也應用在多種少數(shù)民族織錦的織造中，如織制壯錦的竹籠機，也是只用一片素綜來織造平紋素地。

黎錦上的花紋圖案主要由手工挑花形成，它分經(jīng)線起花和緯線起花兩種結構。但多數(shù)是緯線起花，形成簡單的幾何形紋樣及傳統(tǒng)的人紋、魚紋、蛙紋等，因為規(guī)律性強，織娘可憑感覺、想象和經(jīng)驗，用挑花桿直接手工挑制;對于較為復雜的花紋，則必須先設計好花紋和挑花紋版，將相同起花的經(jīng)線穿入同一花綜桿內，若按花紋循環(huán)需要10根提花綜桿，則將10根提花綜桿儲存在經(jīng)線后方，然后依此一梭一梭挑織，本文對此不再贅述。

2.3 黎錦組織結構之奧秘

黎錦的組織結構十分巧妙，本文經(jīng)反復分析探索，發(fā)現(xiàn)它織入的彩色絲線僅在織物表面形成形態(tài)各異的花紋（圖3）

（a）），這些彩色絲線在背面則被經(jīng)線所覆蓋，幾乎看不到緯線在背面的浮長看上去既平整又光潔如同鑲嵌上一層里子（圖3（b））。這是黎錦所特有的組織結構[6]，由經(jīng)線密集的共口經(jīng)重平組織形成，如圖4、圖5所示。

形成該結構的原理是：1）經(jīng)向緊度較大;2）地部組織正反面相同;3）根據(jù)重組織的交織原理花部的組織除表面緯線浮長外，其余仍參加平紋交織;4）如三色緯顯花，則采用3/3經(jīng)重平;如四色緯顯花，則采用4/4經(jīng)重平，其余依次類推。

3 黎錦龍被刺繡技法的特點

龍被的構圖嚴謹、色彩艷麗、層次分明、款式多樣，有著十分鮮明的民族性和藝術性。明代中期以前，龍被多由織造而成，而明代以后的龍被因受漢文化的影響，織物的部分圖案保留黎族文化特色，而所刺繡的大多數(shù)是漢族文化的圖案[7]。

在海南省有關部門的重視和支持下，蘇州市錢小萍古絲綢復制研究所先后與海南保亭新達達黎錦工作室和海南錦繡織貝實業(yè)有限公司達成龍被的復制合作研究。根據(jù)收藏的龍被原件，新達達黎錦工作室和海南錦繡織貝公司負責龍被前期的紡紗、染色和底料的制作及織造;繡線材料、圖案和色彩的分析研究，以及絲線加工、植物染料染色和手工刺繡等由蘇州市錢小萍古絲綢復制研究所研究復制。經(jīng)過各合作方的努力，龍被成功復制，基本達到與原件質似、形似和神似的效果，并通過了專家組的鑒定，獲得了評審專家的一致好評（圖6、圖7）。

圖8和圖9為黎錦龍被刺繡與蘇州刺繡（單面繡）繡品正反面的效果對比，兩種刺繡盡管表面效果都是五彩繽紛，造型生動，但龍被背面光滑、平整、不露繡線的長浮，僅是點點繡跡，如同虛線一樣;而蘇繡的背面，則露出長短不一、參差不齊的繡線，顯得毛毛糙糙，很不平整，可見黎錦的刺繡針法更為獨特。

在黎錦龍被的復制過程中，筆者對龍被原件做了反復的分析和研究，歸納和總結了龍被刺繡針法的特點：表面采用傳統(tǒng)平繡，但背面采用原地回針，且已在2012年首次復制龍被時就將它命名為“V型滴針繡”，如圖10所示。蘇州高級刺繡工藝師盧招娣嚴格按此針法進行龍被的復制，刺繡效果與原件十分相似。

龍被這種特殊的刺繡工藝，不但技法巧妙，做工精細，還能使織物背面光潔平整，節(jié)約繡線，使原料得到充分利用，同時繡品背面不必再加襯里。以上都是黎族紡染織繡技藝的精湛之處，值得傳承和弘揚。

4 結 語

保護和傳承非物質文化遺產(chǎn)，首先必須了解它的文化背景和內涵。正如聯(lián)合國教科文組織“保護非物質文化遺產(chǎn)公約”概要中所寫的，“非物質文化遺產(chǎn)”視為其文化遺產(chǎn)的各種實踐、表演、表現(xiàn)形式、知識和技能，以及有關工器具、實物、工藝品等。因此，非物質文化遺產(chǎn)不僅指該實物本身，還包括它是采用何種技藝和方法形成，它的獨特和巧妙之處何在。

本文通過對黎錦和龍被的組織結構、織造和刺繡技藝進行深入剖析研究，挖掘其豐富的內涵，揭示其巧妙的技藝，以期現(xiàn)代人們能夠更加深入地了解黎錦，應用黎錦和發(fā)展黎錦，在繼承傳統(tǒng)的基礎上加以創(chuàng)新，使黎錦之花得到更好的傳承和發(fā)展。

參考文獻：

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