宮廷刺繡在民國時期的嬗變機理及工藝范式
——以金銀彩繡為例

文／幸 雪，劉曉剛，李 一，屈 萍（.寧波大學(xué) 寧波大學(xué)昂熱大學(xué)聯(lián)合學(xué)院；.東華大學(xué) 服裝與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院）

民國時期的傳統(tǒng)手工藝在特殊的歷史環(huán)境下傳承發(fā)展，宮廷織繡體系在“工業(yè)化”與“現(xiàn)代化”的過程中瓦解，但資本主義萌芽與西洋文化并未徹底改變宮廷織繡的內(nèi)在基因，反而促成了宮廷織繡在新時代的迭代演化。以金銀彩繡為例，自唐代開始廣泛流行，多用于佛教用品、歷史題材繡畫創(chuàng)作、王親貴族服飾配件、婚嫁及戲劇服飾制品；以盤金線、盤銀線為主要裝飾手法，在深色絲綢緞上輔以各色繡線形成華麗、大氣、厚重的工藝美術(shù)品[1]。經(jīng)過1 000余年的工藝發(fā)展，至清代已達(dá)到極為精湛的工藝境地，廣泛應(yīng)用于宮廷日常用度的紋樣繡制；但在晚清民國時期的運作機制轉(zhuǎn)型中，其上層的工藝設(shè)計理念、下層的工藝制造系統(tǒng)都產(chǎn)生嬗變。

研究宮廷刺繡在轉(zhuǎn)型時期的工藝范式與嬗變機理，厘清其大眾化過程中的設(shè)計、生產(chǎn)、流通邏輯，有助于強化對傳統(tǒng)刺繡在近代工業(yè)化初期流變機理的認(rèn)知，對當(dāng)代傳統(tǒng)刺繡的創(chuàng)新性轉(zhuǎn)化具有啟示意義。

一、金銀彩繡工藝概述

金銀彩繡工藝的史料記載較少，根據(jù)傳承人口述及現(xiàn)有文獻(xiàn)資料整理，金銀彩繡的工藝可細(xì)分為金銀繡工藝、彩繡工藝、立體繡工藝，其中以金銀繡工藝為核心，彩繡及立體繡法為輔助，包括盤金繡、包金繡（壓金彩繡）、墊金繡 （平金繡）、填金繡、盤彩金繡、疊彩繡、透繡、打籽繡、胖繡 （高繡）、網(wǎng)繡、鋪針、散套針、玻璃針、切針等數(shù)10多種。其中，金銀繡工藝以盤金、包金、平金為主要代表。盤金繡以絲繡圖案為依據(jù)，將金銀線回旋裝飾圖樣邊緣；包金繡是在彩色繡線繡好內(nèi)部紋樣后，使用雙股金銀線刺繡圖形外部輪廓的方法，或直接使用金線勾勒圖形的所有細(xì)節(jié)，既體現(xiàn)金銀繡線與彩線的有機結(jié)合，也塑造出織物的豐富肌理、華麗外觀；平金繡則是將金線按紋樣中心逐步向外盤繞輔扎而成。金線最初用純金制成，經(jīng)切割制成0.2～1 mm的片金線，根據(jù)芯線的粗細(xì)，可分為“五分” “一褂” “四褂” “七褂”等[2]。金銀彩繡代表作《十六羅漢圖》《隋煬帝游江南》 《京班戲》等都大量使用了這一手法。

彩繡在金銀彩繡的工藝系統(tǒng)中屬于輔助工藝，用以修飾金銀線塑造的圖形。彩繡工藝，以鋪針的使用最為常見，鋪針是將繡線平鋪于圖形上，用直針按物像大小由頭至尾盡其長度一針繡成，線跡之間彼此按順序平鋪，形成整齊、均勻、光滑、細(xì)密而不露底色的工藝形態(tài)，也是金銀彩繡在彩繡系統(tǒng)中的特色針法，常用于刺繡水紋、花卉枝葉、鴛鴦羽毛等。立體繡工藝中以打籽繡、胖繡最為常用，將線在針上盤繞2～6圈，于出針處定入，打籽繡常用于刺繡花蕊、裝飾性強且堅固耐用；胖繡即將填充物墊于底層，裝飾動物眼睛、人物面部，起到畫龍點睛的作用。

總體而言，金銀彩繡在追求金銀繡線華麗外觀的基礎(chǔ)上，注重工藝的層次性、豐富性、肌理性、生動性，形成厚重而不失靈動的工藝風(fēng)格，趙樸初稱譽之： “斟古酌今，裁云剪月，奇花異草，神筆妙針”。

二、民國金銀彩繡工藝分析

基于金銀彩繡藝術(shù)館及傳承人的繡品材料分析，民國時期金銀彩繡繡品以室內(nèi)裝飾、服裝服飾為主，圖案包括花卉花鳥、祥瑞異獸、宗教人物、生活圖景。繡品中主要使用的工藝有平金繡、平繡、鋪針繡、包金繡、網(wǎng)繡，其中，鋪針繡原作為輔助工藝，成為了主要的刺繡工藝，其次為平金繡，再次為包金繡。在平金繡和包金繡中，無金線及單股金線的包金秀占據(jù)了主要比例，且工藝搭配以“彩繡+彩繡”“彩繡+金銀繡”為主要形式。因此，民國時期的金銀彩繡不以金銀線的表現(xiàn)為主要特色，彩線平繡與金銀繡線的結(jié)合成為主流工藝。

2.1 民國金銀彩繡工藝范式

2.1.1 鋪針繡結(jié)合單股包金秀 民國金銀彩繡以鋪針繡結(jié)合單股包金繡工藝最為常見，多用于花鳥繡品（見圖1）。為便于包金工藝的盤繞，花卉外輪廓簡潔流暢，內(nèi)部采用鋪針工藝依據(jù)色彩的層次分區(qū)刺繡，甚至部分花卉的分區(qū)之間也用包金繡加以裝飾。因此，花鳥圖案內(nèi)部色彩之間少有搶針、套針處理后的細(xì)致漸變，但鋪針的用色組合追求和諧而豐富的層次效果。鋪針的施針方向以與金線夾角45°以內(nèi)為主，在圖形內(nèi)尋找最大化的單針長度，便于刺繡速度的提升，但也由于單針長度的限制，金銀彩繡的圖形多呈 “條帶狀”， 以便單針長度足以支撐圖形的寬度，如單股包金內(nèi)作鋪針的水草、鏤空形態(tài)的假山石，如單針長度不能達(dá)到圖形的寬度，則采取分層刺繡的方式，如分層設(shè)計的花瓣、鴛鴦翅膀（見圖2）。包金繡除了應(yīng)用于圖形的外輪廓外，也盤繞于根莖處、動物眼睛處，直徑多為0.2 mm的細(xì)金線，且單幅繡品中采用統(tǒng)一規(guī)格的金線。

圖1 鋪針+單股包金秀范式

圖2 鋪針與包金繡結(jié)合的分層花卉

2.1.2 鋪針繡結(jié)合其他平繡 鋪針繡與其他平繡相結(jié)合的工藝手法在日常服飾品中使用極為廣泛，工藝范式如圖3所示。鋪針用于外形簡潔的塊面化圖形，其他平繡針法如齊針、槍針用于豐富圖形細(xì)節(jié)。鋪針與其他平繡結(jié)合的方式在江崖海水紋的刺繡中已成為金銀彩繡固定的范式，并沿用至當(dāng)代的繡品。民國作品 《花海飛鳥·金銀彩繡》屬于無金銀線的刺繡，繡品中以浪漫主義手法將海洋、園林、云紋融為一體，全部使用鋪針、齊針與槍針，近景水紋依據(jù)設(shè)色差異采用鋪分層針刺繡，海水浪花則用槍針描繪漸變，飛鳥翅膀處使用透繡搭配鋪針，增加層次變化，其他花卉采用鋪針繡葉、齊槍針繡瓣、打籽繡蕊的方式，完成整個繡作。

圖3 鋪針+平繡范式

2.1.3 平金繡結(jié)合盤金繡 平金繡與盤金秀的結(jié)合屬于金銀彩繡歷代以來的經(jīng)典范式，在民國金銀彩繡得以延續(xù)，在小部分龍紋的刺繡中使用。平金繡與盤金秀的結(jié)合途徑有2種，一是平金繡鋪底，在此基礎(chǔ)上用盤金手法盤繞圖形，圖形風(fēng)格以規(guī)律性的幾何紋樣為主，塑造具有奢華而厚重的肌理效果（見圖4）；二是平金繡刺繡整片填充的水紋及龍身，盤金秀在它處刺繡龍須、云紋、火焰紋、文字邊框等，形成鏤空與緊實相結(jié)合的錯落層次效果（見圖5）。

圖4 平金繡+包金秀疊加型范式

圖5 平金繡+盤金秀錯落型范式

2.2 民國金銀彩繡工藝嬗變

較清代之前的金銀彩繡，民國時期金銀彩繡從致力于體現(xiàn)金銀繡的卓越技藝轉(zhuǎn)而體現(xiàn)紋樣設(shè)計的整體性、趣味性、創(chuàng)新性。在服務(wù)于紋樣設(shè)計思路中，金銀彩繡呈現(xiàn)出工藝簡化、少金多彩、融合創(chuàng)新3個嬗變特征。

2.2.1 工藝簡化 最早出土的法門寺金銀繡佛教用品中，大量使用了金線，以平金和包金的手法完成所有紋飾刺繡，因此，所有紋樣造型的塑造需要依靠彩線固定。宋代金銀彩繡受到繪畫藝術(shù)的影響，創(chuàng)造了“繡畫合作”的藝術(shù)形式。例如南宋畫家陸信忠的宗教繪畫《十六羅漢圖》中，人物袈裟、法具上使用金銀彩繡工藝，精致而規(guī)整，與畫面氛圍、藝術(shù)風(fēng)格渾然一體；清代大型繡作《隋煬帝出巡圖》 《福祿壽三星圖》中，金銀繡線用于勾勒圖形的內(nèi)部裝飾細(xì)節(jié)，造型多樣富于變化，使用了盤金、盤銀、齊針、斜針、黃籽花等多種手法。清代宮廷便服中也大量使用了多股金銀繡線并行刺繡云紋的方法，層次豐富、肌理生動，搭配其他彩繡針法10余種。民國時期的金銀彩繡，相對于前朝刺繡，針法數(shù)量減少，圖形造型簡化，繡作多見2～3種針法，細(xì)節(jié)裝飾及刻畫不足，鋪針占據(jù)了重要地位，刺繡時長縮短，刺繡技藝的繁冗程度遠(yuǎn)不及前朝。

2.2.2 少金多彩 自唐宋時期到清代，金銀彩繡朝著精致化方向發(fā)展，但金銀比例減少，彩色繡線逐步扮演著重要作用。民國時期金銀繡線充當(dāng)畫龍點睛的作用，繡品并不追求奢華、隆重、華麗、大氣的風(fēng)格，反而呈現(xiàn)出清新、婉約的風(fēng)貌。金線使用的減少表現(xiàn)為粗細(xì)變化與使用數(shù)量減少。伴隨切割技術(shù)的進(jìn)步，金線變細(xì)，民國時期多使用0.1～0.2 mm的金線，或使用海外進(jìn)口的仿金線。由于黃金不足，在纏繞蕊線時金箔纏繞圈數(shù)不足明清前朝，蕊線外露造成金線光澤度下降。另外，原包金繡以雙股金線盤繞為主，民國時期則單股金線勾勒圖形外緣，但圖形內(nèi)部運用更為豐富的色彩，注重整體設(shè)色的統(tǒng)一性與內(nèi)部變化的豐富性。金銀彩繡的工藝特征呈現(xiàn)出由重“金”向重“彩”的轉(zhuǎn)變。

2.2.3 融匯名繡 民國金銀彩繡的工藝具有鮮明的創(chuàng)新特色，主要為金銀繡工藝與其他名繡的跨界融合，體現(xiàn)大眾化發(fā)展過程中融匯主流的設(shè)計思想。其中，龍紋的創(chuàng)新設(shè)計為典型案例。傳統(tǒng)龍紋的刺繡按照平金結(jié)合盤金的方式，表現(xiàn)奢華而精致。民國時期龍紋則主要使用鋪針結(jié)合金線網(wǎng)繡的形式（見圖6），取締了傳統(tǒng)扇形的造型和清明及前朝慣用平金的工藝手法，形成了具有蓬松質(zhì)感的龍紋表面。網(wǎng)繡原屬于蘇繡中的編繡，蘇繡自清代后達(dá)到全盛時期，民國金銀彩繡借鑒這一手法運用于本系統(tǒng)的刺繡中，既傳承了金銀繡的血脈，借鑒了流行針法，并依靠鋪針提升制作速度。除網(wǎng)繡的跨界融合外，根據(jù)傳承人口述，民國金銀彩繡也借鑒了亂針繡，塑造肌理效果豐富的枝葉紋理，并依據(jù)服飾流行的需要，借鑒抽紗工藝，在旗袍紋樣上呈現(xiàn)鏤空的肌理效果。

圖6 民國金銀彩繡龍紋與網(wǎng)繡結(jié)合

三、金銀彩繡的大眾化嬗變機理

民國金銀彩繡工藝簡化與融匯創(chuàng)新，是其生產(chǎn)基質(zhì)、設(shè)計思想、流通階級互動作用的結(jié)果，兼具主動性與被動性。但總體而言，民國金銀彩繡在傳承其工藝血脈的基礎(chǔ)上，尋求宮廷織繡裝飾美在日常商品中的實用價值，體現(xiàn)人本需求在設(shè)計、生產(chǎn)、流通中的核心地位。

3.1 生產(chǎn)之變：從中央及地方織造局到家庭工業(yè)

金銀彩繡在宮廷服飾中大量使用，涉及帝王、后妃、皇子的朝服、朝褂、吉服、便服、戎服等。宮廷繡的設(shè)計、工藝規(guī)范皆體現(xiàn)森嚴(yán)的等級特征，由專司專人生產(chǎn)。北宋時期設(shè)有文秀院，為少府監(jiān)所屬機構(gòu)，由少府監(jiān)培養(yǎng)和招募職業(yè)刺繡藝人，為皇帝乗輿服御及賓客、祭、祀所用；此外，設(shè)有文思院繡作，負(fù)責(zé)金銀犀玉工巧之物的繡制，為冊寶、法物凡器服所用；內(nèi)侍省后苑造作所，為皇室婚嫁名物織造[3]。明代宮廷繡進(jìn)入發(fā)展高潮，設(shè)有中央織造機構(gòu)和地方織染局兩大系統(tǒng)?！睹鲿洹酚涊d，兩京織染，內(nèi)外皆設(shè)局，即北京與南京內(nèi)染織局和工部染織所，皆隸屬于工部，根據(jù)《明史》記載，內(nèi)局設(shè)大使一人，正五品，左、右副使各一人，從五品；此外，又設(shè)地方染織局，負(fù)責(zé)賞賜織繡物的制造[4]。清代對宮廷服飾的設(shè)計制度、運作管理更為系統(tǒng)詳盡，宮廷服飾的制作由內(nèi)務(wù)府負(fù)責(zé)，下設(shè)七司、三院等機構(gòu)，官職3 000余人，廣儲司負(fù)責(zé)宮廷內(nèi)所需衣物、綢緞等物的管理，由南京、蘇州、杭州的皇家御用織造機構(gòu)完成制作[5]。由此看來，宮廷繡的管理在歷代皆具有嚴(yán)格的章程和制度，由朝廷官員專門負(fù)責(zé)，通過嚴(yán)格有序的制作工藝以確?；适矣闷返木克?。

伴隨晚晴商品經(jīng)濟和資本主義萌芽的產(chǎn)生，金銀彩繡手工藝人部分從事小手工業(yè)經(jīng)營，至民國時期已完全轉(zhuǎn)為家庭工業(yè)模式。根據(jù)《鄞縣通志·食貨志》記載： “吾甬最普遍之婦女家庭工業(yè)，編帽與織席……此外有提花一業(yè)，于家庭工業(yè)中亦占相當(dāng)?shù)匚?，最近?shù)年更見進(jìn)展……業(yè)此者有三十余家，工人兩千余名，散處鎮(zhèn)、慈各鄉(xiāng)者亦凡千余人?！贝颂幪峄ㄒ嘀附疸y彩繡，由此可見，民國時期的金銀彩繡已轉(zhuǎn)為小手工業(yè)發(fā)展，受雇傭者男女皆有，改變了原金銀繡從業(yè)僅傳男工的規(guī)則，生產(chǎn)以買包制為基礎(chǔ)，按件計算，普通工人月收入10余元，后發(fā)展為自主經(jīng)營的現(xiàn)代家庭工業(yè)。代表家庭工業(yè)有許朝陽、許朝松兄弟于寧波大梁街開設(shè)的“許德來寫花店”，當(dāng)街寫花店已達(dá)到三四十家。

對比宮廷繡所依附的織造局與小手工業(yè)體系下的家庭工業(yè)，金銀彩繡在設(shè)計與生產(chǎn)上具有顯著差異，表現(xiàn)為生產(chǎn)的集中性差異、分工管理體系差異、從業(yè)者素質(zhì)差異。由于民國時期金銀彩繡從業(yè)者并非全員專職于刺繡工作，金銀彩繡的家庭工業(yè)初期在經(jīng)營上只能選擇生產(chǎn)分散、靈活的買包制，這便造成了生產(chǎn)率低下，買包主對生產(chǎn)過程毫不過問，也導(dǎo)致了民國金銀彩繡制品的工藝造詣遠(yuǎn)不及清代，呈現(xiàn)出大量的鋪針為主體，金銀繡為輔助的刺繡繡品。區(qū)別于清代“江南三織造”，資力雄厚、分工細(xì)致，完成一件繡品僅在制作上就需打線匠、挑花匠、畫匠、揀繡匠等手藝人共同完成，此外還包括總高手、管工等協(xié)調(diào)人員。此外，皇宮用度也對“江南三織造”的出品要求極高，不達(dá)質(zhì)量要求的機構(gòu)將被嚴(yán)懲，制度要求也促使了清代金銀彩繡制品在工藝上的精益求精。

介于生產(chǎn)模式、管理機制、從業(yè)素質(zhì)的差異，民國時期金銀彩繡的生產(chǎn)環(huán)境決定了其工藝必須刪繁就簡，繁復(fù)的工藝無法適應(yīng)資本主義初級階段的客觀條件，但從辯證的角度思考，家庭工業(yè)為金銀彩繡在市場的廣泛流通鋪墊了基礎(chǔ)。由于家庭工業(yè)具有靈活性，也為金銀彩繡的設(shè)計提供了更多的可能性，這既體現(xiàn)民俗愿景也突出實用價值。

因此，家庭工業(yè)對金銀彩繡大眾化發(fā)展的影響是辯證的，它既為繡品設(shè)計提供了多元、靈活的基質(zhì)，促進(jìn)金銀繡在大眾日常生活中使用，但也阻礙了金銀刺繡在工藝造詣上的進(jìn)步。

3.2 流通之變：從皇室佳品到民間日用

皇室宮廷服飾用品的品類繁多，金銀彩繡工藝在其中有重要參與，具有形式精美、組合生動、層次豐富、表現(xiàn)多樣的特征。以服裝為例，清代宮廷女裝的設(shè)計嚴(yán)格按照等級禮制執(zhí)行，大體分為后、妃、福晉、夫人，每個等級下的服飾品類又可細(xì)分朝服、朝褂、龍褂、氅衣、襯衣，每一品類的金銀彩繡裝飾手法各有不同。朝服朝褂多用平金繡龍紋、盤金繡云紋，吉服多用盤金、包金虛實結(jié)合，圖案多樣，便服多平金刺繡小型連續(xù)圖樣。盤金繡在表現(xiàn)云紋、龍紋時雙股、3股、4股聯(lián)合并用，虛實相生，或以虛襯實，層次分明，且多種規(guī)格的金線融合實用，包金繡內(nèi)部喜好應(yīng)用與底部緞面同色系的絲線豐富云紋、水紋、火焰紋層次。明代定陵孝靖皇后棺出土的百子圖女衣中，使用圓金線與扁金線混合，搭配釘金、平金、盤金等10多種針法，生動豐富，裝飾形式極為強烈。

封建社會的瓦解自然促使金銀彩繡的流通階級轉(zhuǎn)為普通大眾，并且極大地促使了工藝設(shè)計的轉(zhuǎn)變。首先，民國時期金銀彩繡的應(yīng)用品類遠(yuǎn)大于清代，根據(jù)金銀彩繡第六代傳承人口述，民國時期的金銀彩繡深入尋常百姓家，涉及衣、食、住、行各個方面，包括日常便服、婚嫁禮服、鞋包配件、室內(nèi)屏條、桌椅套件、食品蓋布等，近乎無所不及。

另一方面，流通之變加速了形式美原則向?qū)嵱妹赖霓D(zhuǎn)化。事實上，這種追求實用性的工藝設(shè)計符合歷代以來戰(zhàn)亂時期的工藝美學(xué)規(guī)律，即保持造物藝術(shù)樸素的風(fēng)格與實用功能[6]。民國金銀彩繡的實用性表現(xiàn)為因品制宜、因時制宜、因需制宜3個特征，與民間生活相協(xié)調(diào)。對比民國和清代金銀彩繡的服飾與日常室內(nèi)裝飾品，二者在形式美感的追求側(cè)重上完全不同。清代在服飾上多使用金銀彩繡，注重多種手法融合并用，但在明清時期的條幅、橫幅、門簾、桌裙、椅披中，流行生活圖景的表達(dá)，生動有趣，追求人物細(xì)節(jié)的刻畫，金銀繡工藝應(yīng)用較少；民國時期則與之相反，服飾上大量應(yīng)用鋪針及其他平繡手法，但在條幅設(shè)計中注重平金、盤金、包金等手法畫龍點睛的應(yīng)用，追求條幅畫面的整體設(shè)色、風(fēng)格與氛圍表達(dá)。因此，民國時期金銀繡工藝應(yīng)用主要表現(xiàn)在日常室內(nèi)裝飾品上，將工藝的觀賞價值與條幅本身的觀賞性需求結(jié)合，而以服用性能為主的服飾品則側(cè)重彩繡工藝的應(yīng)用。

因時制宜的工藝設(shè)計可體現(xiàn)在秋冬季棉衣、襖裙與春夏季繡衫上的應(yīng)用上。冬季棉衣、裙褂內(nèi)有夾棉，清洗不便，金銀繡的數(shù)量比夏季服裝多，但也未達(dá)到清代繁復(fù)多樣的地步，基本以單股金線包金繡的形式完成；而春夏季服飾則為模仿包金繡的效果，采用亮黃色絲線完成圖案的飾邊，內(nèi)部使用彩繡工藝，滿足春夏季服裝便于清洗和打理的需求。此外，民國金銀彩繡也結(jié)合人體運動特征而布局，可總結(jié)為因需制宜。

清代宮廷服飾中，多見連續(xù)滿地紋樣，包括連續(xù)排列的壽字紋、團花紋、彩云金龍紋、云鶴紋等，配合圖案設(shè)計的方式，金銀繡也滿地分布，并且在門襟、袖口處大量使用。以嘉慶時期皇子的夏季蟒袍為例，門襟及袖口平金繡刺繡龍紋、水紋，且大身處平金、盤金刺繡“壽”字紋、龍紋、江水海崖紋，金線的使用及刺繡遍布全身；而在皇子、公主、后妃的日常服裝中，金線圖案滿地排布的方式也頗多。民國時期的金銀彩繡極少滿地排列，多以定位圖案的形式分布于前胸、下擺等不影響日常行動、處事的區(qū)域，服裝的下擺多靠剪裁造型、簡易包邊進(jìn)行修飾，金銀繡工藝設(shè)計依托于日用性、可操作性需求。

3.3 設(shè)計之變：從禮教秩序到物質(zhì)需求

民國時期金銀彩繡的設(shè)計之變是全方位的，上至設(shè)計倫理，下至設(shè)計表征。設(shè)計倫理意為設(shè)計行為準(zhǔn)則，體現(xiàn)金銀彩繡的設(shè)計原則、價值訴求。隨著封建社會分崩瓦解，現(xiàn)代設(shè)計觀念的形成，金銀彩繡的設(shè)計倫理由禮教秩序轉(zhuǎn)變?yōu)槲镔|(zhì)需求，反映出以市場為中心的設(shè)計機制的形成，體現(xiàn)人性需求的重要性，影響設(shè)計表征由“重金銀材料”向“重流行元素”轉(zhuǎn)移。

宮廷服飾的制度十分嚴(yán)格，帝王至普通官員的服飾皆有差異，金線的使用量、裝飾設(shè)計也充分體現(xiàn)著禮教等級的規(guī)定。以二式女龍袍為例，從皇太后、貴妃、妃嬪福晉到貝勒夫人，龍紋的比例逐漸減小；皇太后采用八團圖案，平金結(jié)合盤金、包梗繡刺繡，龍紋立體飽滿而生動；貝勒夫人龍紋金線的使用大量減少，甚至用黃色絲線替代，多用打籽繡裝飾。設(shè)計流程上，清代宮廷服飾的織繡設(shè)計由禮部擬定用料、用工后，需向皇帝批準(zhǔn)，再由畫師按照禮部的定式完成紋飾的設(shè)計；圖樣中詳細(xì)表現(xiàn)制作細(xì)則此外，皇室成員也會對其中的設(shè)計制作過問，如乾隆帝對自己所用服裝的規(guī)格、樣式、圖案、顏色要求近乎苛刻，重要的織造圖樣還需“進(jìn)呈御覽”。由此可見，宮廷刺繡的設(shè)計以禮教秩序為前提，在此基礎(chǔ)上結(jié)合統(tǒng)治階級的審美喜好。

民國時期，金銀彩繡以商品的形式流通于市場，轉(zhuǎn)而面向普通大眾的審美需求，綜合反映現(xiàn)代設(shè)計的時代性、科學(xué)性、實用性、流行性[7]。因此，民國金銀彩繡工藝的設(shè)計更加自由、多樣。由于材料的特征，金銀彩繡適合表現(xiàn)抽象寫意的圖形，而民國設(shè)計受到西方藝術(shù)表現(xiàn)手法的影響，寫實而細(xì)致的蘇繡獲得了服飾品市場的流行。金銀彩繡為順應(yīng)市場流行的趨勢，對針法進(jìn)行了融合創(chuàng)新，除上文提到的網(wǎng)繡、亂針繡融合外，也在平針繡法上進(jìn)行融合，如花卉枝葉的分層繡成，中間留有較小水路，但金銀彩繡的繡線比蘇繡更粗。此外，粵繡在此時期也獲得了迅速發(fā)展，金銀彩繡借鑒了粵繡中的胖繡，即在圖形內(nèi)部填充棉花，突出紋樣的立體感，但區(qū)別于粵繡大面積的紋樣起伏，金銀彩繡僅將胖繡應(yīng)用于畫龍點睛之處，如五官、人面區(qū)域。

民國時期的服飾圖案受到西方新藝術(shù)運動的影響，植物圖案大面積流行，植物紋樣的風(fēng)靡也同樣表現(xiàn)在金銀彩繡的織物上。這一圍繞消費市場的轉(zhuǎn)化也極大地區(qū)別于歷代以龍鳳鳥獸等動物紋樣、吉祥字符的刺繡載體，及清代極為流行的博古刺繡紋樣[8]。

植物紋樣的形態(tài)相對動物更為松散，花鳥題材表現(xiàn)素材豐富、形態(tài)各異。為體現(xiàn)繡品的內(nèi)涵，統(tǒng)一繡品的整體性，結(jié)合近代裝飾運動的審美特征，金銀彩繡多用金線作圖形整體外圍的飾邊處理，內(nèi)部形態(tài)充分依靠彩色平繡分層描繪。由此也可以看出，金銀繡線的形式感工藝表達(dá)已不是繡品中的重點內(nèi)容，而化作流行紋樣的輔助工藝。

另一方面，現(xiàn)代設(shè)計的背景環(huán)境也促使了金銀彩繡裝飾技藝的簡潔化，如果說家庭工業(yè)的產(chǎn)生在生產(chǎn)條件上促使了金銀彩繡的刪繁就簡，現(xiàn)代設(shè)計則是從設(shè)計上層促使工藝設(shè)計的“文”“質(zhì)”統(tǒng)一。蔡元培在解釋“工藝美術(shù)”一詞為：裝飾者，最普通之美術(shù)，這也是“經(jīng)世致用”思潮下的民國現(xiàn)代設(shè)計之精髓，強調(diào)“智”進(jìn)步與裝飾之道的關(guān)系[9]。這也促進(jìn)了宮廷刺繡中的繁縟手法的衰退，保留了其工藝上的經(jīng)典范式，同時呼應(yīng)市場的流行形態(tài)，跨界創(chuàng)新，塑造出符合時代特征與傳統(tǒng)血脈的新興形態(tài)。

四、結(jié) 語

金銀彩繡是宮廷織繡體系中的重要組成部分，隨著封建社會的分崩瓦解，資本主義萌芽的產(chǎn)生，現(xiàn)代設(shè)計的崛起，金銀彩繡在工藝上大量的簡化，論工藝的精湛性、卓越性遠(yuǎn)不及明清時期，但在新的生產(chǎn)基礎(chǔ)、時代審美價值觀的基礎(chǔ)上，又表現(xiàn)出其裝飾與功能相結(jié)合的實用美學(xué)，并呈現(xiàn)出圍繞市場需求而融合改良的創(chuàng)新精神。因此，從辯證的思考出發(fā)，宮廷繡在民國時期的大眾化發(fā)展，雖然在大規(guī)模商品化的過程中遭受到技藝上的衰退，但實則是動亂社會中工藝飾品內(nèi)在 “質(zhì)”與外在 “文”的調(diào)整，轉(zhuǎn)而更加注重人本需求。