國際化視野下的海派旗袍

|劉 瑜|東華大學 服裝與藝術(shù)設(shè)計學院，上海200051

海派旗袍是民國海派文化的重要遺產(chǎn)，早在2007年，其制作技藝就被上海市人民政府列入第一批上海市級非遺名錄，2011年又入選國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。這種繁榮于民國時期的中國女性服裝，以其獨特的設(shè)計風格、工藝特色、審美呈現(xiàn)，閃耀于世界服飾舞臺，是當代非遺傳承和創(chuàng)新的重要內(nèi)容之一。

回顧海派旗袍的歷史變遷，其在20世紀20—40年代的近30年間,一直是中國女性最廣泛穿著的服飾品類。究其原因，乃是其在繼承中國傳統(tǒng)服飾(滿族女性袍服以及漢人女性大褂)的同時，大膽地吸收和借鑒西方服飾的優(yōu)勢特點，緊緊跟隨同時代的西方主流時尚之腳步，從而順應(yīng)了時代的需求，成為民國時期中國女性服飾的第一選擇，甚至一度成為“國服”。無論在其發(fā)展初期(20世紀20年代)，還是在其全盛時期(20世紀30—40年代)，海派旗袍均有著明顯的國際化現(xiàn)象。正是這種與國際主流時尚同步的選擇性國際化，使得其在近30年的發(fā)展歷程中，一直保持其民國時期中國女性第一時裝的地位。這種不斷創(chuàng)新的思想，無不反映于海派旗袍各個時期的“新”細節(jié)、“新”搭配、“新”風格之中。這種既傳承又發(fā)展、既“舊”又“新”的“新中裝”策略，對當代“新中裝”的發(fā)展亦有相當?shù)慕梃b性。

一、 海派旗袍的產(chǎn)生

近代上海，大規(guī)模的移民涌入使城市規(guī)模擴大，人口的大量遷移也促進了近代上海城市的繁榮。這個新的都市，較少受到傳統(tǒng)禮教的束縛，更易受西方文明影響。在西方文化及生活方式的不斷滲透下,一種新的城市文化開始在上海醞釀，并最終形成了獨特的海派文化。民國時期開放的社會風氣，以及上海獨特的人文和地理環(huán)境，孕育了民國時期的女性服飾之花——海派旗袍。

目前較為公認的海派旗袍源起之說法為：20世紀20年代初期，上海的女學生率先穿起這種新奇的時裝。民國海派作家張愛玲寫道：“1921年，女人穿上了長袍……”[1]。1921年上海出版的第11期《解放畫報》中《旗袍的來歷和時髦》一文也提到“近日某某公司減價期間，來來往往的婦女，都穿著五光十色的旗袍”。剛剛出現(xiàn)于上海的旗袍，其款式寬大、厚重，長度及腳踝。今天看來，這樣的款式不免保守，也完全沒有展示女性的優(yōu)美身體曲線。但就是這樣的一身袍服，卻是中國女性服飾的革新之物。因為，這種上下連屬的服飾形式，完全顛覆了傳統(tǒng)女性(漢族女性)上衣下裳的基本穿衣模式。

海派旗袍的產(chǎn)生城市之所以是上海，是因為上海遠離中國的政治中心北京，是一個受傳統(tǒng)觀念束縛較小的城市。同時作為中國最早的開放口岸之一，上海又是最早接受西方思想文化和物質(zhì)的地方。據(jù)記載，19世紀下半葉，全國僅有的三個介紹西學的官方機構(gòu)中，有兩個在上海[2]。且早在19世紀末年，上海便先后出現(xiàn)了十多種西文報紙。到民國時期，上海的西學之風更是盛行多時，西方人的審美情趣、倫理道德、價值觀念等也悄然而至。從服飾品來看，早在19世紀末期，上海就出現(xiàn)了西方服飾。在辛亥革命前后(20世紀10年代初期)，上海出現(xiàn)大量的西式男裝。到了20世紀20年代初期，隨著永安、先施等百貨公司上海分公司的相繼成立，各式各樣的服飾舶來品大量進入上海，思想洋派、有經(jīng)濟實力的上海女性開始嘗試西式女洋裝[2]。由此可見，在海派旗袍產(chǎn)生的20世紀20年代初期，上海人對西方服飾已經(jīng)非常熟悉，并且開始穿著。

關(guān)于旗袍最初的穿著者，民國時期大量原始記載和研究結(jié)論表明為“上海的女學生群體”[3-4]。留洋的或是在中國本土洋教會學校中的女學生，當時被稱為“新女性”。她們較少受到舊式禮制的束縛，心理上容易接受新事物、新觀念，認同西方文化的價值取向，喜歡西方的生活方式。這樣的女學生群體，對西方服飾是非常熟悉、非常認同的，并且開始在日常生活中摒棄傳統(tǒng)而繁復的“上衣下裙”裝扮，大膽嘗試時髦而簡潔的西式裙裝。女學生成了最新時尚的代言人，整個社會也出現(xiàn)了以女學生為榜樣的新裝扮。

如果說，民國女性大膽嘗試上下連屬的旗袍，是因為受到了滿族女性的袍服和漢人男性的袍服影響。那么，她們也很有可能受到了西方女性袍服的影響，因為上下連屬的袍服也是西方女性的典型服飾。對新潮便捷的西方服飾的認同，也是民國海派旗袍產(chǎn)生的重要影響因素之一。綜上所述，20世紀20年代初期上海的女學生開始穿著旗袍，其可能的原因是多方面的，對西方女性裙裝的借鑒是其中重要因素之一。也就是說，海派旗袍最初的產(chǎn)生，國際化的思想和國際化的式樣便對其產(chǎn)生了重要的影響[5]。而在其日后的演變發(fā)展中，對西方主流女裝的吸收和借鑒，也從未停止。

二、 海派旗袍演變中的國際化

海派旗袍自產(chǎn)生后的數(shù)年時間內(nèi)，從一種新穎獨特的、僅為少數(shù)都市知識女性所穿著的先鋒派女裝，發(fā)展成為民國時期中國女性的第一日常服飾；從上海女學生的新奇袍裝，發(fā)展成為全中國女性最廣泛穿著的服飾品類。無論從時間上還是空間上來看，其在民國時期的發(fā)展都是驚人的。在中國服飾歷史上，幾乎沒有一種女性服飾單品，可以在如此短的時間內(nèi)，達到如此高的流行頂峰。從原因來看，正是其在傳承與創(chuàng)新、傳統(tǒng)與現(xiàn)代之間的平衡融合，順應(yīng)了大時代的需求，成為民國時期女性的流行服飾?？v觀其流行演變，無論在發(fā)展初期，還是在全盛時期，海派旗袍均有著明顯的國際化現(xiàn)象，即在繼承中國傳統(tǒng)服飾細節(jié)和風格特色的同時，又與西方主流時尚同步，從而在30多年中始終處于時尚的最前沿，迎合著民國都市女性的時尚需求，順應(yīng)了民國社會新生活方式的變遷。

(一) 20世紀20年代海派旗袍的國際化

在西方服飾時尚史上，20世紀20年代被稱作“女男孩”時期，即女性從身體形象和服飾裝扮上否定自身的女性特征，而向男性看齊。在這個崇尚平胸骨感的年代里，女性以小男孩似的身材為美。與平板式身材一致的，是平板式的忽略胸腰線的管子狀造型服飾[6]。20世紀20年代中期，這種男性化或平胸型的女性形象似乎已經(jīng)達到了頂峰。沒有腰身的直線造型將女性的身體曲線掩蓋，短短的頭發(fā)也像極了男孩子。

中國女性數(shù)千年來有著以平胸為美的習俗(僅少數(shù)朝代比如唐代等除外)，通過綁帶或者緊小的內(nèi)衣，將胸部緊緊地束縛，使其呈現(xiàn)出非自然的平面狀。這種所謂的“平胸美學”之思想，在民國初期仍然盛行。此時開始流行一種被稱為“小背心”的女性內(nèi)衣，這種內(nèi)衣款式與馬甲相似，但是極為緊小。其前片開口處綴有一排密紐，將胸乳緊緊扣住，這種緊胸的布背心將女性的胸部捆得緊緊的。巧合的是，這種以平胸為美的傳統(tǒng)，竟然與20世紀20年代的西方時尚不謀而合。與緊小的“小背心”、束縛的胸部曲線一致的，是平直寬大的旗袍。這種不收胸省和腰省的直腰直線式旗袍，前衣片呈平板式，與同時期的西方女裝十分相似。女性通過束胸后形成的扁平身體也與西方時髦的“女男孩”相似，構(gòu)成了平胸、松腰、纖瘦的，宛如男孩般的旗袍形象(圖1)。

在圖案及裝飾方面，海派旗袍一改傳統(tǒng)中國女裝重裝飾的特點，摒棄了考究的鑲嵌滾繡等傳統(tǒng)手工工藝。旗袍的紋樣出現(xiàn)了色彩鮮艷的色布和新奇的抽象幾何紋樣,這些大膽的配色和抽象的圖案紋樣，表明了人們對西方服飾的直接借鑒和模仿。另外，20世紀20年代的西方流行女裝由于受俄羅斯風格的影響，經(jīng)常出現(xiàn)毛皮的邊飾、領(lǐng)飾等裝飾細節(jié)。這一細節(jié)也同樣出現(xiàn)在中國旗袍中，在下擺、袖口等處以毛皮裝飾。

此時海派旗袍總體外觀形象，亦呈現(xiàn)明顯的國際化現(xiàn)象。例如中國城市女性多穿著皮鞋，而非傳統(tǒng)的布鞋。其式樣與歐美流行款式幾乎一致，均為尖頭系帶款式，鞋跟高度中等。另外，與20世紀20年代西方女性的流行發(fā)型幾乎完全一致，短直發(fā)也是同時代中國女性最具代表性的時髦發(fā)式。

海派旗袍的誕生和發(fā)展還與上海灘上那些心靈手巧的裁縫師傅們息息相關(guān)。19世紀中葉隨著上海的開埠，一批來自寧波鄉(xiāng)下的手藝人開始闖蕩上海灘，其中也包括寧波幫裁縫(即奉幫裁縫)。后來隨著越來越多洋行在上海的出現(xiàn)，外國雇員和中國的富家子弟在十里洋場興起了一股穿西式服裝的熱潮，心靈手巧的寧波幫裁縫便率先引進西式服裝的縫制技術(shù)，依據(jù)中國人的生理特點和心理需求，改良西式縫制技術(shù)，受到了洋派人士的極大歡迎。部分西方人以“白皮膚、紅頭發(fā)”為外貌特征，被當時的中國人稱為“紅毛”。這些寧波裁縫主要是縫制西方服飾的，因此被稱為“紅幫”裁縫[7]。后來上海也出現(xiàn)了專門教授西方服飾技術(shù)的學校(圖2)，紅幫裁縫也有了系統(tǒng)接受西方服飾裁剪技術(shù)的大量機會,并開始出現(xiàn)對西式服飾技術(shù)和細節(jié)的借鑒。

圖2 1928年第25期《良友》畫報上刊登的時裝裁剪學校招生廣告

(二) 20世紀30年代海派旗袍的國際化

與“女男孩”時期不同，20世紀30年代的西方女性時尚是優(yōu)雅和女性化。扁平體型不再時髦，取而代之的是凹凸有致的身材，人們轉(zhuǎn)而追求更加具有女性味道的時裝。成熟、優(yōu)雅成為此時西方女性的時尚潮流，流行服飾的典型特點是突出胸腰臀的身體曲線以及長長的裙下擺。手套和帽子是成熟淑女的必須配置，頭發(fā)不再是短直發(fā)的式樣，而是電燙而成的卷曲波浪，以體現(xiàn)優(yōu)雅成熟的女性味道。

西方女裝的這些新特點也影響了海派旗袍的風尚。20世紀30年代，海派旗袍在輪廓線型上一改以往的直腰直線式，為收腰曲線式。從技術(shù)工藝上來講，海派旗袍除了肩袖部分仍采用連身平直結(jié)構(gòu)外，身片處理則大量采用西式造型方法，出現(xiàn)了前后身片的省道、長袖旗袍的腋下分割(開刀)等處理余缺的結(jié)構(gòu)，使旗袍更加稱身合體，并突出女性身體曲線[8]。西式裁剪技術(shù)的應(yīng)用也使旗袍看起來更加立體，且與同時代的歐洲女裝幾乎沒有大差異，比如都有圓渾的肩部造型、衣身結(jié)構(gòu)為多片分割或收省等，從而迎合了女性的時尚要求，這也是中國女性服飾形象的一次重要變革。旗袍的面料也不再以傳統(tǒng)類型為主，而是大量運用“洋布”，出現(xiàn)了受西方藝術(shù)風格影響的紡織品，色彩艷麗、花形大而立體的花朵圖案和幾何條格紋樣十分流行。特別值得一提的是20世紀30年代海派旗袍的流行長度，尤其從1932年到1938年，一直流行長款，其下擺甚至達到地面。據(jù)當時的報刊描述，“有些婦女的裝束，的確有點不合式，旗袍太長了，幾乎到地上，行走很不方便，高跟鞋子的跟太高了，有點立不穩(wěn)。有一回，聞?wù)f有一個女人從電車上下來時，長袍絆住了鞋子，一跤跌倒在車旁邊，雖然沒有被車輪碾著，但受了傷，送到醫(yī)院里去了”[9]。在西方女性流行長裙的20世紀30年代，海派旗袍也以“長”為尚。

海派旗袍和西式服裝的搭配此時成為常態(tài)，比如西式短上衣、西式長大衣、西式風衣、西式馬甲等。20世紀初傳入中國的絲襪(當時稱玻璃絲襪)、高跟鞋，與海派旗袍形成了經(jīng)典搭配。中長五指手套、皮質(zhì)手包更是極為國際化的東西，在之前的中國女裝史上從未出現(xiàn)過，而此時則是中國都市女性穿著旗袍時的必備服飾品。

前文所述的紅幫裁縫之發(fā)展在20世紀30年代達到了頂峰。在男裝方面，他們推出了適合中國人身形的“海派西服”，在女裝方面，則是對海派旗袍的工藝技術(shù)進行了改良。經(jīng)過紅幫裁縫之手改良的旗袍從裁剪方法到結(jié)構(gòu)都更加國際化，采用了腰省和胸省，徹底改變了旗袍的平面造型效果。另外，肩縫和裝袖技術(shù)的引入，使肩部、背部、腋下變得更為合體。總之，改良后旗袍的袍身更為適體和實用，改變了傳統(tǒng)女裝的胸、肩、臀完全呈平直狀態(tài)的造型，體現(xiàn)出東方女性的曲線美。這些中國裁縫除了學習裁剪技術(shù)，還開始訂購最新的國外流行雜志、購買國外時新的面料、通過各種手段了解西方服飾潮流。紅幫裁縫不僅在技術(shù)上勝人一籌，在營銷策略上也積極學習西方先進經(jīng)驗，民國時期的紅幫裁縫店已經(jīng)開始借助諸如時裝表演等新型手段，來宣傳自己的新潮時裝。上海灘的紅幫裁縫創(chuàng)立過中國服裝業(yè)的諸多第一，比如第一套西裝、第一套中山裝、第一家西服店、第一部西服理論專著(1933年顧天云編寫了我國第一部西服專著《西服裁剪指南》)、第一家服裝職業(yè)學校(1947年顧天云等人創(chuàng)辦了第一所西服工藝學校)等[10]。

(三)20世紀40年代海派旗袍的國際化

戰(zhàn)火籠罩下的20世紀40年代，西方主流女裝無論在款式上，還是在風格上，都有了很大的變化。戰(zhàn)爭時期的女裝，不可避免地呈現(xiàn)出中性化趨勢，形成實用、剛毅的外形風格。主要變化包括服飾的整體線條比較硬朗，上衣加入墊肩、裙子變短等。面部化妝則著重于展示女性的嫵媚和成熟氣質(zhì)，如高挑的弧形眉毛、輪廓分明的紅唇、濃重眼線所勾勒的杏仁眼型等。鮮亮的唇膏和指甲油是此時女性彩妝的必備品。

此時的海派旗袍在款式細節(jié)上呈現(xiàn)出方便、實用的傾向。由于物資的匱乏，樣式也簡潔實用，長度在小腿中部和膝蓋之間，領(lǐng)子變成可拆卸的襯領(lǐng)，不僅更加挺括，而且方便清洗。袖子也逐漸由短袖變成無袖，形成戰(zhàn)爭時期海派旗袍輕便的鮮明風格。

無獨有偶的是，旗袍第一次加入了墊肩這一稀奇的服飾輔料。依據(jù)傳統(tǒng)中國女性審美習俗，女性肩部以窄小、下落的“溜肩”為美，平直而厚實的肩部被認為是“丑”的，因此中國傳統(tǒng)女裝從來不強調(diào)女性的肩部。“墊肩”也是中國傳統(tǒng)女裝制作中聞所未聞的“洋貨”。20世紀40年代女性旗袍中墊肩的使用，不僅在中國服飾歷史上屬于首次，也是中國女性審美上的大轉(zhuǎn)折。這樣的觀念轉(zhuǎn)變，顯然是受到了西方流行女裝的影響。進入20世紀40年代中后期，海派旗袍進一步改良，采用了有省、分身、裝袖的西式立體結(jié)構(gòu)，使其在外觀形式上、技術(shù)處理上都與西式女裝越來越相近。同時，海派旗袍在制作上還引入了很多其他的新鮮東西，比如各種銅制拉鏈、撳紐被運用到旗袍制作中。源于西式服裝的各種新材料的應(yīng)用，不僅使海派旗袍穿著更加舒適，同時也使其在工藝方面越來越呈現(xiàn)出簡單便捷的現(xiàn)代化特征。

20世紀40年代，時髦的中國女性穿著海派旗袍，前額頂部頭發(fā)用發(fā)膠固定高聳，露出光潔的前額，描著細且高挑的流行眉形，畫著艷麗飽滿的唇妝，與歐洲最新雜志里的模特兒幾乎一模一樣(圖3)。

圖3 1948年4月24日上?！渡陥蟆匪d的面料廣告插圖

三、 結(jié)語

作為中國傳統(tǒng)服飾重要遺產(chǎn)的海派旗袍，在民國時期得到了空前發(fā)展，從一種曾經(jīng)的少數(shù)民族服飾(與滿族女性袍服有著較深的淵源關(guān)系)，發(fā)展成為所有女性廣泛接受穿著的日常服飾。在全盛時期，海派旗袍甚至是一種全民女性服飾，即幾乎不分民族、地域、年齡、階層的全民女性服飾。

海派旗袍在民國時期的輝煌，與其“新中裝”之服飾身份密切相關(guān)。其一方面保持“新中裝”之“中裝”身份，對源于中國傳統(tǒng)服飾的諸多設(shè)計細節(jié)始終保持不變，如立領(lǐng)、斜襟、盤扣、滾邊裝飾等。另一方面堅持“新中裝”之“新”變革，在款式細節(jié)、工藝結(jié)構(gòu)、面料圖案等方面，不斷創(chuàng)新，始終保持對西方主流女裝潮流的敏感性。同時在服飾形象的整體塑造方面，更是大膽借鑒西方時尚，使得其整體形象在傳統(tǒng)之中凸顯時髦新潮，從而吸引更多更廣的穿著者。

“窮則變，變則通，通則久”(《周易·系辭下》)，即強調(diào)事物處于窮盡局面須變革，變革后才會通達，通達就能長久。古人已知事物要長久，必須變革。也因此“變則通，通則久”。民國海派旗袍從20世紀20年代到40年代的近30年發(fā)展歷程中，正是這種不斷求新求變的國際化，使其始終處于時尚的前列，并得到了長久的發(fā)展。因此，民國海派旗袍國際化的根本是為了繼承，是其在當時社會環(huán)境下的長久生存之道，也是順應(yīng)時代發(fā)展的傳統(tǒng)文化繼承之路。