由“巴黎世家：型風塑尚”展引發(fā)關于面料創(chuàng)新運用的思考

（湖北美術學院，湖北武漢 430200）

1 巴黎世家

巴黎世家既是高級時裝品牌，又是品牌創(chuàng)始人——西班牙裔設計師克里斯托伯爾·巴倫西亞加（Cristobal Balenciaga）的姓氏。今天的巴黎世家隸屬于著名的奢侈品GUCCI集團。創(chuàng)始人設計師巴倫西亞加的設計以雕塑般的廓形、對面料鬼斧神工以及對色彩出神入化的運用聞名于世，以至于同時期的設計師們都尊稱其為大師。他像建筑設計師一樣擅長研究曲線的力度和結構的變化，使自己的設計具有雕塑一樣的立體效果。巴黎世家時裝因而在巴黎獲得“畢加索式服裝”的美譽。

克里斯托伯爾·巴倫西亞加1895年出生在西班牙北部地區(qū)一個漁村。他從小就在當裁縫的母親身邊耳濡目染，母親是他的時尚啟蒙老師。12歲時，巴倫西亞加在附近時尚的度假勝地圣塞巴斯蒂安的裁縫店當起了學徒，接受正規(guī)訓練。十年之后的1917年，他也在那兒創(chuàng)立了首間時裝屋，以C.巴黎世家為名。

巴倫西亞加的專業(yè)背景使他與大多數(shù)高定設計師不同。對于制作服裝中的每個步驟，包括設計打版、剪裁縫紉，他都嫻熟精通。他早期的作品吸引了法國設計師的瑪?shù)铝铡ぞS奧內(nèi)和可可·香奈兒等人，并與其成了親密的伙件。西班牙的美學理念對巴倫西亞加影響深遠，貫穿了他設計生涯的始終。

1937年，西班牙內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)，巴倫西亞加遷往巴黎，在巴黎喬治五世大街5號開設了高級定制屋。他在那里度過了隨后的55年職業(yè)生涯，并始終保持著與西班牙的緊密聯(lián)系，于西班牙經(jīng)營著其子品牌——艾莎。

1968年，巴黎爆發(fā)學生暴動。巴倫西亞加推出了他最后一個巴黎系列作品，為法航空姐設計制服。退出時尚界，并關閉了巴黎和西班牙的時裝屋。1972年，完成人生中最后一件作品，未來的加的斯侯爵的婚紗。于同年3月24日與世長辭。

1986年，巴黎世家時裝屋在新領袖下重新面試。

這次在上海舉辦的“巴黎世家：型風塑尚”展覽的展品年代集中于1950年至1960年，帶領我們領略巴倫西亞加杰出的工藝和其對高定時裝和高街時尚延續(xù)至今的深遠影響力。

2 “面料決定一切”巴倫西亞加部分展覽款式分析

多數(shù)設計師的設計開始于草圖，然后尋找合適的面料去制作；而巴倫西亞加的設計始于面料，為之尋找合適的呈現(xiàn)方式。他曾說“面料決定一切”，并著迷于巴黎市面上豐富多樣且質量上乘的面料。在選定面料后，巴倫西亞加便返回鄉(xiāng)間對其進行設計。相比繪圖，他更擅長制衣，因此會指導繪圖師幫他畫草圖。

每個草圖都會附上面料小樣，并寫有負責制作的工坊和負責試穿的模特。面料板展示了一整個系列作品面料的顏色和質地。模特們走秀時可根據(jù)面料板上的順序出場。每件衣服都有一塊面料小樣，記載了它的編號，制作它的工作坊名稱，以及穿著它的專屬模特的名字。

巴倫西亞加是個“難纏”的客戶。他對面料的顏色有著精確的要求，并會對織物進行嚴苛的測試。他是首批將阿舍爾羊毛和合成馬海毛用于高定服裝的設計師。阿舍爾紡織公司的馬海毛面料溫暖、輕便，特別適合制作女性套裝。阿舍爾紡織公司與巴黎世家合作設計了一款手工編織的馬海毛，命名為帕帕恰。五顏六色的簇絨是由兩到三種不同顏色的馬海毛紗線手工打結而成的。巴倫西亞加運用帕帕恰設計出了四分之三長T形大衣，其造型簡單，無領無袖口。它完全隱藏了穿著者的身材，突出了面料本身，登上了法國《Vogue》雜志1964年11月刊的封面。

娃娃裙于1958年問世，是由不透明的布料制成，隱藏了女性曲線。巴倫西亞加用造型隱藏曲線，又以面料展示曲線（如圖1）。

巴倫西亞加以使用蕾絲而聞名，他不僅將蕾絲面料用于裝飾，還會用蕾絲做整件衣服。他用蕾絲制作晚禮服，并且還開創(chuàng)性地將其運用于日裝。1968年問世的這條裙子，用簡單剪裁突出了花朵造型的蕾絲面料。肉色里襯讓花紋變成浮雕，曲線若隱若現(xiàn)（如圖2）。

《Vogue》是這樣描述這件晚禮服——“仿佛像漂浮在空氣中”。巴倫西亞加設計這件晚禮服的靈感來源于伊比沙島婦女的氣球裙，看起來像是行走在云端。像燒過的紙一樣薄的上乘的真絲塔夫綢加上技藝精湛的掛片剪裁創(chuàng)造了這件杰作。由裙撐支撐的大塊織物，從前片的中縫處向后拉扯。裙子的廓形通過“翻袋”的手法制成，穿著者行走時會有很大的空間來填充空氣。下擺由繩結綁腿系在膝蓋上方，創(chuàng)造出夸張的體積感（如圖3.4）。

圖1 娃娃裙（雞尾酒禮服裙）雙縐紗，緞及馬斯克蕾絲克里斯托伯爾·巴倫西亞加巴黎1958年（筆者攝）

圖2 晚禮服裙布列維特機織蕾絲，真絲雪紡克里斯托伯爾.巴倫西亞加巴黎，1968年（筆者攝）

圖3 原版白胚布復制品格薩·沃納制2017年

圖4 X光片顯示嵌魚骨及裙撐的襯裙尼克·韋西拍攝2016年

這件極富建筑感的禮服裙依靠面料支撐起廓形，硬挺的真絲加薩爾面料讓裙子實現(xiàn)如雕塑般塑形。裙子主體是由背面拼接的單塊布料制成，無側縫(這也是巴倫西亞加的設計特點)。第二塊面料自肩部向前垂下，在腋下部位固定，營造出寬松、無結構服裝的假象。不過，內(nèi)部的緊身胸衣(在X光片中可見)確保了裙裝的與身體的安全貼合。與巴倫西亞加其他的設計一樣，這件“郁金香“連衣裙的樸素前襟激起了觀看者對后背設計的興趣，后背的大蝴蝶結讓人聯(lián)想到日本和服（如圖5.6）。

3 傳奇延續(xù)——其他著名設計師展覽款式分析

克里斯托伯爾·巴倫西亞加的創(chuàng)新打樣方法、對新材料的運用和大膽的建筑廓形對時尚界產(chǎn)生了深遠的影響。曾在巴黎世家實習的法國設計師伊曼紐爾·溫加羅評論道，正是他在時尚界“奠定了現(xiàn)代風格的基礎”。他的嚴苛標準和完美工藝至今仍是許多設計師追尋的方向。

1968年，巴倫西亞加關閉了自己的時裝店并于四年后離世，標志著一個時代的落幕。許多著名設計師曾與巴倫西亞加合作或密切追隨他，另一些設計師則是在當代受巴倫西亞加的影響，或與他具有相同的設計理念。

紀梵希緊緊追隨巴倫西亞加的工作精髓。這款禮服上的蕾絲，刺繡，珊瑚和玻璃珠層經(jīng)過精心打造，形成了渾然一體的效果。與巴倫西亞加一樣，紀梵希禮服的樣式通常很簡單，幾乎稱得上是樸實無華，卻很好的突出了裝飾效果，每個點綴都是刻意為之。巴倫西亞加曾經(jīng)這樣建議紀梵希:“如果使用鮮花，那么請以理性的態(tài)度仔細擺放鮮花的位置。（如圖7）”

著名日本設計師三宅一生在巴黎受訓后，在巴倫西亞加的弟子紀梵希門下當學徒。最終，他發(fā)現(xiàn)高級定制對美和身材的要求“過于死板”，于是在1970年創(chuàng)立了自己的設計工作室。他的出發(fā)點是“一片式”，僅用一塊布裁剪出整件衣服。普通設計師通常在縫臺前給面料打福，他則采用先剪裁、再縫制，最后創(chuàng)新性地用熱壓機在幾層紙之間給面料打褶的方法。和巴倫西亞加一樣，他也采用了創(chuàng)新的紡織技術。他的動機是創(chuàng)造布料和身體之間的空間體積感。正如三宅一生所說，“衣服的制作材料沒有限制，任何東西都可以制成衣服。”

尼古拉斯·蓋斯奇埃爾在1997年接任了巴黎世家品牌的創(chuàng)意總監(jiān)，并使之重現(xiàn)活力。他用新材料重新途釋了巴倫西亞加的經(jīng)典造型，并取得了成功。他把自己2008年秋冬成衣系列形容為“用塑料和乳膠做的科幻作品探索時裝屋的DNA”。

荷蘭設計師艾里斯·范·赫本的創(chuàng)作游走于藝術與時尚之間，經(jīng)常使用全新的材料。她是3D打印的早期實驗者。該蛇形連衣裙沒有事先經(jīng)過設計，而是由材料引出了她的設計，將亞克力線圈在架子上纏繞而成。就像巴倫西亞加在1960年代末的一些設計一樣，其雕塑形式扭曲和掩蓋了人體的自然形態(tài)（如圖8）。

3 總結

巴倫西亞加是服裝設計大師中罕見的全能設計師。他的畫稿生動而優(yōu)美，更重要的是，在表達結構方面很有自己的想法。他可以準確地使用斜線或旋轉曲線來創(chuàng)造出服裝獨特的魅力，加上他對面料的獨特洞察力，這樣他就可以在設計和制作樣衣的整個過程中做到完美。這在很大程度上是因為他精于裁剪縫紉。他是為數(shù)不多從裁縫到藝術家的設計師之一。他敏銳的藝術直覺和審美品味被認為是那個時代的絕對權威。

圖5 原版白胚布復制品由倫敦時裝學院伊麗莎白·恩蘇加復制，2016年

圖6 X光片可見服裝內(nèi)部的緊身胸衣及下擺處由裁縫留下的定位由尼克·韋西拍攝，2016年

圖7 晚禮服裙蕾絲，拉菲亞刺繡，珊瑚和玻璃珠飾于貝爾德紀梵希，巴黎，1964年

圖8 比約克穿過的蛇形裙亞克力線圈，真絲薄紗艾里斯·范·赫本，阿姆斯特丹，2011年秋冬系列

巴倫西亞加一向喜愛使用硬挺的面料，所以他的設計作品會帶有一種獨特的建筑美。也正因此，穿他設計的衣服時，即使沒有完美的身材，由于挺括面料的不貼體性，可以在試穿者周身形成具有建筑美感的抽象空間，遮掩了許多身體上的缺陷。他并不使用傳統(tǒng)常見的內(nèi)部撐架方式來塑造量感，而是利用布料自身的特性。

許多知名的服裝設計大師在面料創(chuàng)新中也很有自己的設計理念和一番見解。日本戰(zhàn)后，許多知名日本設計師走向了國際舞臺。這幾位設計師，以面料創(chuàng)新為主導理念，展示了他們創(chuàng)意非凡、影響深遠的作品。三宅一生將褶皺應用到了極致；高田賢三以自己民族的設計理念“駕取”木棉織物，通過日式感受的面料震撼服裝界；山本耀司借助黑色面料的創(chuàng)新組合令自己的作品達到新穎而厚重的境界。他們大獲成功的服裝作品沒有復雜的結構關系，更多的是通過對面料的再造創(chuàng)新獲得啟發(fā)，把服裝面料的理想效果變?yōu)楝F(xiàn)實，為當代服裝設計師打開了靈感之門。

4 思考

（1）設計可以始于面料，為材料尋找合適的呈現(xiàn)方式，在設計和材料上突破界限。

隨著社會經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，尤其是現(xiàn)代科技迅猛發(fā)展和信息化社會正在到來，人們物質生活水平提高的同時，精神需求也在無限增長。對服裝設計師而言，不再僅僅需要新穎個性的樣式，對面料的應用也提出了高要求，需要滿足服裝時尚潮流、凸顯個性品位以及舒適健康三方面要求。目前，服裝設計的款式與造型元素基本定型，服裝設計師更多的是需要根據(jù)新型服裝材料的特性，來進行款式設計與色彩選配。面料作為服裝設計的基礎和首要位置，影響著設計師的創(chuàng)新能力和其它設計要素。因此要想達到多元化的服裝設計層面就需要進行面料創(chuàng)新，同時還須掌握現(xiàn)代服裝設計理念與加工服裝材料的方法，更加恰當?shù)倪M行面料再造，從而獲得優(yōu)秀的設計作品。

（2）面料的創(chuàng)新運用

不斷進步的科技促使更多新功能與新外觀的面料出現(xiàn)，為服裝時尚設計提供更加廣闊的選擇空間。不管是什么風格的設計，都需要在面料上注入心血。通過面料創(chuàng)新實現(xiàn)設計突破，這是當下服裝創(chuàng)新發(fā)展的重要趨勢。面料創(chuàng)新屬于打破常規(guī)的過程，這要求具備破壞冒險精神，對固有思維方式進行打破，破壞原有的審美習慣和原本材料的完整性，在視覺效果上有所突破。這種破壞性特點與中國人的傳統(tǒng)思想是相違背的，因此不少國內(nèi)設計師不能走出突破這一步，依賴現(xiàn)有材料，而怯于嘗試改變。伴隨著信息時代的來臨，涌現(xiàn)出了很多優(yōu)秀的設計，人們的視野逐漸開闊，思想也開始與國際時尚接軌，相應的也提高了創(chuàng)新設計的層次。很多服裝院?；驅W科都增加了面料創(chuàng)新課程，有效地提高了學生的創(chuàng)新能力。讓他們能在實踐中敢于嘗試或創(chuàng)新面料，為設計開拓新思路。

（3）選用低碳環(huán)保面料

自西方工業(yè)革命以來，人們的物質生活水平有了極大改善。然而，由于人類的肆意開發(fā)，生態(tài)環(huán)境遭到了極大的破壞，生態(tài)環(huán)境和自然資源的問題日益突出。為了使人類與自然和諧共存，也為了地球的可持續(xù)發(fā)展，重視環(huán)境保護和節(jié)能已成為全社會的共識。

在過去幾十年間，中國經(jīng)歷了巨大的社會變革。中國不再僅僅只是“世界最大的服裝加工廠”，還成為了主要的服裝消費市場和全球主要的經(jīng)濟體。如今，為了適應全球綠色發(fā)展趨勢，我國高度重視可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，并采取積極措施促進可持續(xù)發(fā)展。因此，必須注重材料的選擇，大力提倡輕加工、輕污染、重環(huán)保、重回收、低成本等服裝制造原則，發(fā)展可持續(xù)、可循環(huán)的綠色經(jīng)濟。與此同時，新的環(huán)保消費方式也在興起，消費者對環(huán)保時尚也來越感興趣，希望能減少對環(huán)境的污染。時尚界正在掀起一波新的環(huán)保浪潮，許多具有強烈社會責任感和設計想法的設計師創(chuàng)造了各種環(huán)保面料設計作品，非常有利于綠色服裝的商業(yè)化和普及，也促進了服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

綠色時尚也可以通過多種不同的設計方法呈現(xiàn)，展示新的服裝語言與風格表現(xiàn)。

（1）可循環(huán)使用的舊材料與新材料結合，是老舊服裝與現(xiàn)代語言的突破性重組，也體現(xiàn)了可持續(xù)性的環(huán)保理念。

（2）回收的廢棄物經(jīng)過特殊處理后提取再造纖維布料，為造型增添了裝飾元素，也是新型環(huán)保材料的創(chuàng)新使用。

（3）通過設計形式來表現(xiàn)綠色環(huán)保，可拆解式服裝或多功能的“一衣多穿”，體現(xiàn)了綠色環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟的理念，對大眾穿著式樣也提供了新的思路。