歷史與現(xiàn)在

◆何建安

遷徙的民族

古越人來到河谷的時候，是一個風和日麗的秋天。紅河水經歷了漫長的雨季，漲潮、暴怒、失控、沉浮，漸漸回歸到回落與平靜，它由夏天鋪天蓋地的水域，沉落到秋冬里汪在河灘里的一條線，歷經了哀牢山起伏跌宕的時光。但這并不影響河水的力量，畢竟，這是一條縱橫千里的國際性河流。當南遷的人一眼看到這條河的時候，一條扯不斷的命運之繩牽引住了他們極度疲憊的雙腳。古越人停下僅存一點的蹣跚的力量，身軀像破落而下的枯葉，緊緊貼在河風吹硬了的冰冷的巖石上，他們矗立在礫石破碎的山丘，一條越遠越細的大河，明晃晃金波蕩漾。

這是一個山脈相夾的壩子，山坡上長滿了栗樹、松樹、大大小小交織如蔭的灌木，寬闊的壩子也被綠陰匝地的植被覆蓋，熱帶特有的榕樹、木棉、酸枝樹、鳳凰樹、清香木就像施肥了的莊稼綠滿壩心，和風吹拂，鳥鳴云淡，水色蒼穹，波光乍現(xiàn)，不知是落魄還是激動，面對群山中的美景，很多人都流下了眼淚。

這大約是距今兩千二百年左右的事。

公元前后，云南北部陷入曠日持久的戰(zhàn)亂，漢朝與滇國，漢朝與哀牢國幾乎同時發(fā)生了戰(zhàn)爭，這時的大漢帝國吹響了統(tǒng)一南方的號角，當滾滾而來的戰(zhàn)馬一輪又一輪地沖擊后，位于滇池湖畔的滇國和位于永昌郡(今保山市)的哀牢國（史書里也叫乘象國）就像撕裂的蛛網分崩離析，君臣紛紛倒戈，死的死，降的降，而大批被沖散了的臣民，落魄到楚雄、大理一帶，沿江南下。

從滇池湖畔的滇國或哀牢國盤踞的昌寧至楚雄、大理，再來到今日新平彝族傣族自治縣境內的紅河谷，并一直沿江往南走，要經歷千萬里的跋涉，路途迢迢，得把家園拋棄，把器具拋棄，把千絲萬縷拋棄。如果沒有活的信念，重重阻隔的山川，就是古越人消失的墓衣。那是什么讓一部分南逃的人在今天的戛灑江一帶河谷住下來？相傳是河谷里自生自滅的野芭蕉。一些南逃的隊伍，他們在長途跋涉中漸漸掉隊了，來到戛灑江河谷時前方的隊伍已不知去向，惶恐中這部分人在江邊發(fā)現(xiàn)了被大隊人馬經過砍斷的芭蕉樹，抽出了長長的樹心。于是，這部分人誤認為前方的大隊人馬已經去得很遠了，不可能追上，饑寒交迫的隊伍便決定在這個寬闊的壩子里留下來。想不到，他們這一留，就是二千二百年的漫長歲月。

戛灑江河谷西面是巋巍的哀牢山，東部是高聳迤邐的迤岨山，河谷下切，壩子海拔僅有七八百米，炎瘴之地，瘧疾盛行，單是生存，就不好對付。遠道而來的先人們與腳下這片土地融合著，并要接受來自各方力量的對抗和命運猝不及防的挑戰(zhàn)。在漫漫歲月的征途中，古越人一步一步建立起了屬于自己的生命空間和精神家園，就像河谷中枝繁葉茂的大榕樹，一枝一蔓，一絲一根，一葉一芽，慢慢生成，然后在歲月的磨礪中變化成長。

醉美之河谷

不得不說，這是一個迷人醉心的河谷。

一條自北而南的江從山谷中穿過。清晨的朝陽，沐浴著出山的熱氣，它從東部的迤岨山巔冒出來，金燦燦的光線，首先打在對面的哀牢山主峰上，然后漸漸地往河谷底部走，越走越低，越走越遠，最后走過哀牢山腳下的戛灑古鎮(zhèn)，并一古腦兒地照到古鎮(zhèn)腳下的江面上，剎時，紅河谷中便騰起一道明晃晃的金光。河水伏在山谷里，它是靜止的，不要說是早晨，即便是在秋夜里，人們也無法在小鎮(zhèn)上聽到它奔騰的腳步聲，即便來到寬闊的河床，也聽不到河水本應發(fā)出的轟轟的聲響。戛灑江太寬闊，太平坦了，不到它身邊，你看到的紅河就是一條在山谷里的睡龍，它匍匐著，又像仰面朝天，給天地束上一條七彩的腰帶。

靈動河谷的是一種水鳥，它羽毛是白色的，個頭鵪鶉大小，紅腿短，黑嘴長，眼睛位于頭部的后方，它機靈地在江面上盤旋著，轉動著幽靈般黑亮亮的大眼睛四下搜尋著江面的小魚，沙地上的昆蟲，如若發(fā)現(xiàn)周圍一有動靜，就會飛入隨風浮動的草叢再也見不到蹤影。還有一種漂亮的鳥兒，羽毛呈黑白兩色，頭頂前部及臉上的羽毛是白色的，余下的是黑色的，它喜歡在白色的沙地上快速地走動，也喜歡停歇在江岸邊的大石頭上上下有節(jié)奏地擺動尾羽。它的叫聲是悅耳的，飛翔的姿勢就像夏天洪水飛濺的波浪。它能走能跳，能飛能跑，當?shù)氐娜罕娊兴n鳥。但最吸引人注意力的還是常見的鷺鷥，它身子碩大，頸腳細長，它們群飛時就像江面上移動著純白色的晨霧，它們沒有其它水鳥那樣靈敏，但正是這樣悠長的飛翔，為很多遠到而來的攝影師留下了美好一生的瞬間。

河谷里還有大象，它們甩動著粗大的鼻子，吹動著響鼻，它們在沙地上來回走動，并三五成群地走過河面，四肢就像澆灌江河的泥柱。不過這是南遷時先祖?zhèn)兛吹降那榫啊５芰掷锏木G孔雀仍然還棲居在江畔周圍，它們常常會在夜間出沒，成群結隊地覓食樹梢墜落的果實。

我分別在春夏秋冬，到過哀牢山下紅河谷畔的戛灑。

在哀牢、迤岨兩山之間，一條大河就像鬼斧神工，摧枯拉朽般劈出一條寬闊的江壩，高處山峰列列，低部紅河蜿蜒而去，一個繁盛的戛灑古鎮(zhèn)，就興建于哀牢山腳下的江邊。古鎮(zhèn)四周，傣鄉(xiāng)梯田平平整整，層層疊疊，碩大的芭蕉林環(huán)繞著密密的村寨。芭蕉，亞熱帶特有的名片，不但人喜愛，過去大象也喜愛，不同的是這兒過去是野芭蕉林，而現(xiàn)在卻發(fā)展成為地方產業(yè)，外面的老板進來承包、流轉，一次就是成千上萬畝。路上來往的都是附近村寨里的花腰傣人，他們就是遺落在紅河谷的古越人的后裔，滇國皇室的后代。男女都穿自織自染的土布衣服，女人服飾鮮艷，鑲金墜銀，因腰部纏繞著一條長長的花腰帶，現(xiàn)代的人就叫他們?yōu)榛ㄑ觥?/p>

在戛灑壩的鄉(xiāng)村道路上，不論朝哪個方向走，流動的都是花腰傣的氣息。這兒的村寨，家家戶戶都是土基砌墻、田土搟成的平頂土掌房，一改版納、德宏傣族的干欄式尖頂建筑風格。房屋寬大，窗戶很小，不過土房通透通風，冬暖夏涼。從古鎮(zhèn)穿衣戴帽，欣欣向榮的派頭，看得出這個集鎮(zhèn)一直發(fā)生著大的變化。上世紀70年代，這兒還是從草皮灘上興建而起的江邊集鎮(zhèn)，沙灘上的街子，就是傣語“戛灑”的意思。而今集鎮(zhèn)越來越大，已向西延伸到山腳。像小鎮(zhèn)永遠膨脹的欲望，一直在向四方延伸。

春天的戛灑，是最靈動的，梯田里流動著山泉水，春光蕩漾。開春了，花腰傣人男耕女織，在插秧。他們編織的夢，也是中國夢。很多人一直想不明白，鑲金墜銀的那支古滇國皇室隊伍，他們從駐扎在荒無人煙的戛灑那天，是怎樣一步一步走到現(xiàn)在，從學會自己生火，自己做飯，自己建房，自己開地，點播莊稼，再走向和各民族的相交相融，他們的淚水，他們的歡笑，他們的生，他們的死，在口耳相傳的古歌謠里還能找到。

一個黃金一樣的季節(jié)，是秋天的戛灑。梯田里吹來的和風，雜糅著稻穗的香味，一群群不同種類的鳥，在村寨上空盤繞，在江霧上方迂回穿梭。有花腰傣人在成熟的稻香里收割，他們的身影往梯田的前方移動著，身后就會出現(xiàn)鋪路般不斷擴大谷茬的曠野。從前的傣鄉(xiāng)，是一個農業(yè)區(qū)，每到秋夜里，平整的土房頂上就會曬滿金黃飽滿的谷粒，天上不來雨，這些谷粒一直要在房頂上晾曬到稻穗收割完成，那時，房頂上的金黃，才會像褪色的金屬慢慢地消失。

哀牢山巋然而險要，險要的高處，聳立著一座城堡一樣的土司府。民國時鎮(zhèn)守新平、雙柏、鎮(zhèn)沅、墨江、景東五縣的最高聯(lián)防指揮官，號稱“滇南一柱”的大惡霸、大土匪李潤芝的城堡就高高地建在那里。李潤芝祖籍隴西，始祖李尚忠，明初祖父宦游來滇，落籍新平。李潤芝繼承家父祖業(yè)，他來到哀牢山，帶來了戰(zhàn)爭，同時也帶來短暫的安定。但任何人都明白，這種君主的輝煌是短暫的，只有人民才是永恒?，F(xiàn)在，高踞峰頂?shù)某潜らT前冷落，要不是當?shù)卣阉蘅樢恍?，變身旅游景點，它大約早被哀牢山雨后春筍般的荒草所湮沒。

游客與沙灘街子

現(xiàn)在，許多游客都像我一樣，不斷來到戛灑鎮(zhèn)。

不論是壩子中的河谷、集鎮(zhèn)、街道、村寨，還是山峰之上、密林公園，在戛灑漫游，我經常要遇到一些操著南腔北調的游客，有開著小轎車來的，有為登山來的，有為采風來的，還有為觀日出來的，從裝束和設備，基本就能判斷他們的目的和身份。

戛灑對游客的誘惑，主要有三：一是來感受花腰傣風情；二是來體驗茶馬古道文化；三是吃戛灑湯鍋。來的人都要完成這三部曲，不然就白來戛灑了，或者就根本算不上來過戛灑。

從新平召開了首屆花腰傣國際文化學術研討會后，花腰傣就火了。許多專家學者就像發(fā)現(xiàn)了新大陸一樣，眼睛盯上了戛灑。大多數(shù)專家們認為，居于紅河谷戛灑江畔的花腰傣，就是古滇國皇族后裔。因為有太多的文化符號，和滇國之地晉寧石寨山出土的青銅器、江川李家山出土的青銅器文化無比一致。當然，也有一部分專家認為，花腰傣是哀牢古國的后裔，以永昌郡為核心的哀牢國，主體就是傣族，而且當時國家的勢力范圍，東部就包括現(xiàn)在的紅河谷戛灑一帶。歷史是一個謎，就像大起大落的江水。也像日月的光影，明明暗暗斑斑駁駁。當然，大多數(shù)游客來到戛灑，并不是為考證花腰傣歷史，花腰傣服飾艷麗、高貴典雅，風情濃郁、飲食奇特，再加上紅河谷長期處于封閉半封閉狀態(tài)，因此它保留了較為完整的原初文化，游客是來體驗民族文化的豐富多彩。

很多人都成為了花腰傣的弟兄、朋友，成為戛灑湯鍋的座上客。

戛灑，這個沙灘上的街子，自古就是商賈云集的地方，茶馬古道的中轉站。建于唐、興于宋、輝煌于明清，衰落于民國的茶馬古道，曲曲彎彎，四通八達，盤亙于哀牢山的崇山峻嶺之中，并從戛灑集鎮(zhèn)經過。

門前長著梭欏樹，門后長著馬纓花，馬蹄聲踏碎千家水，打鐵聲驚走山中鳥。埋藏在戛灑鎮(zhèn)耀南山十里河原始森林中的茶馬古道，寬約1至3米，長度難于估算，目前保存尚為完好。蒼茫的古道旁，古老的千家寨遺址、營盤遺址、紅河古渡口、東磨古渡口、明清戰(zhàn)壕掩埋在水渠腐葉之間，是輝煌，也是破落，是故事，也是慨嘆，是明燈，也是暗流，是喧囂，也是沉寂。是一部書，可惜已少有人翻閱。

密林中的千家寨，有酒店、客棧、馬店、煙館、鐵匠鋪、賭場、煉鐵廠。輝煌時曾有過千戶人家，相傳寨頭殺豬，寨尾都無法聽到豬叫。南來北往的客商、馬幫過山時都要在這里歇腳，修整后再進山，下普洱?；虺錾?，下戛灑北上省府昆明，每天有800多匹騾馬要過哀牢山和紅河谷，擺渡的船來回于江面，就像萬里橫渡長江的舟船。

清同治年間，有當?shù)厝嗽陉⑹锖娱_礦煉鐵，鐵礦在距離千家寨十多公里的地方。民國時期，“隴西氏族”世襲土司后人李潤芝的父親李國寶投資開采十里河鐵礦，冶煉生鐵鑄鐵鍋和鐵器；1958年大煉鋼鐵時期，人們又在這里開礦煉鐵。煉鐵爐高約2米，寬1.5米，進深4米左右，一窯挨著一窯。現(xiàn)在，青藤纏繞，落葉紛飛，歲月是踏破古道的一枚馬牙石，是暖風送來的陳年舊夢。千年哀牢茶馬古道經歷了蠻荒、原始、艱險、苦難，見證了人們熟知和不熟知的一切，人們來到這里，似乎是在找尋一片讓靈魂得以棲息的安靜之地。

抗浮錨桿是抵抗建筑物向上位移的受拉桿件，適用于基巖或土性較好的地段，具有埋深淺、受力合理、造價低廉的優(yōu)點?？垢″^桿一般采用高壓注漿工藝使?jié){液滲透到巖土體的空隙及裂隙中，使錨桿側壁阻力增加?？垢″^桿自由段的防腐蝕要求較高，且錨桿受力會產生較大的變形，不利于結構穩(wěn)定。

江面已遠去的渡船，不斷下落的水和消失的炎瘴的天氣，說明醉美之秋已來到河谷。沙灘就像貪婪的魔鬼，不斷地趕著河水往河心里走，河水就像弱小的蚯蚓，不斷地拉長身子，縮小身軀。等河谷上露出了大片的沙地，河岸上就會擺起了一長溜的湯鍋市場，有賣羊肉湯鍋的，有賣狗肉湯鍋的，有賣牛肉湯鍋的，當?shù)氐娜罕娪猛粱蛉齻€江石壘成灶，支一口鐵鍋在上面賣肉湯鍋。中午，江邊的市場上人越來越多，本地的，外地的游客都有，人們坐在芭蕉葉墊起的江石上喝酒，形成一幅壯美的南國風情圖。市場越來越繁榮，湯鍋市場也跟隨著沙地趕著江水往里走，市場越走越大，最后市場占踞了江南岸的半個沙灘。芭蕉葉鋪滿了整個河灘，這就是紅河谷有名的沙灘街。但這樣的繁鬧市場只能持續(xù)半把年，雨季就來了，宏大的河水一夜暴漲，天亮時就淹沒了整個裸露的河床，變成了一條發(fā)怒的龍。龍身上不時漂浮起上游沖涮下來的木塊，“啪啪”擊打的浪濤吞噬著岸邊上紅色的沙頁巖層。這個時候，夏天又來到了紅河谷了。

水淹沒了河床，戛灑的街子，仍然搬回到街面上趕。湯鍋鋪會搬到街道附近關竜寨子的稻草垛下進行，南來北往的游客和商人依然如故，坐在歪斜的四方桌前和江石上大碗吃肉，大口咂酒，芭蕉葉上的碗傳達著豐富的信息，鐵鍋下的火依然很旺，鍋里的肉冒著熱氣，或翻滾著，這個由沙灘過渡到鄉(xiāng)村的街，依然沒有因河水的發(fā)漲而影響了人們的生活。

花腰傣的服飾

在哀牢山下的紅河谷，最明亮的風景之一，是經常會看到花腰傣穿著華麗的服飾在田間地頭勞動，插秧、種菜、收割、拿魚，這種平常老百姓所做的苦力活計，本來并不奇怪，但對一身皇族般高貴的花腰傣女人來說，著實會讓人有些無比驚艷。

勞動，本來是針對全人類的，不論你是達官顯貴，還是一介布衣，一個人具備了人的功能屬性，你在世間就得參加勞動。只不過勞動的方式會因人而不同。而作為古滇皇室后裔的花腰傣，他們在遷徙中丟掉了皇族所掌握的一切榮貴，世世代代僅延襲了一件穿在身上的服飾，這是多么珍貴的歷史記憶啊。

在沁涼的花腰傣平寨村的榕樹下走動，哀牢山白花花的流水翻滾著浪花沖刷著高高的石槽，“唧唧”的織機聲不時會從傣家的房間里傳出，讓人突然就有了一種回到農耕時代的古韻。臨窗下，73歲的刀元珍老人安靜地推拉著古老的織布機和梭子，織布機和她一樣歷經滄桑，見證了美麗與衰老的變遷；旁邊幾位年齡不等的繡娘低頭忙著手中的繡品，一邊聊著我聽不懂的閑話，她們身上的花腰傣服飾，見證著她們曾經的青春年華。她們穿著巧手隨心剪裁出的衣裙，在小村里美麗著自己的人生，也使一門古老的技藝得以源頭活水，生生不息。

我在小組長的引薦下來到了繡娘刀梅的家。刀梅正在趕制和外商簽訂的訂單?？匆姷睹返牡谝谎?，我第一印象就是覺得她長得太美了：婀娜多姿的身材，粉紅白嫩的皮膚，潤濕可人的小嘴，微微上翹的眉。在哀牢山，人人都說花腰傣姑娘長得最美，看來一點也不假！

當然，這大約也跟她們的皇室血統(tǒng)有關。

刀梅見到我，忙放下針線活，站起身為我添茶倒水。我在她堆滿織品和布匹的房間里坐下，我們開始交談。

刀梅說，一到年關就很忙，田地里都忙不得去，下半年接了許多訂單，都要在年前交貨。

我說，有生意不是很好嗎？只要有事做，有錢賺。

刀梅笑笑說，何大哥，你不知道啊，刺繡的活計是一針一線，一點也快不起來。交不出貨，我急了睡不著。

我寬慰著她。一邊打量起她家來，只見寬大的墻上全部掛滿了她和協(xié)會做的針織品，有花腰傣女子服飾，也有花腰傣男女挎包、背衫、餐布和各種用于生活裝飾的繡片，繡片上的刺繡結構細密有致，色彩搭配鮮艷，繡制的圖案多為表達傣鄉(xiāng)特色的四葉菜、八角花、薄荷、魚尾、鳳凰花、檳榔葉等大自然中的花草樹木、飛禽走獸，也有表達山川河流的彩色線條，還有表達青年男女戀愛的心字圖案等，每幅圖案中，都融入了繡娘無盡的遐思，寄托著傣鄉(xiāng)對美好生活的向往。

在新平，花腰傣的服飾被稱為穿在身上的藝術，繡在身上的歷史。在兩千多年的歷史長河中，花腰傣人一直延襲著古老的紡織技藝，衣服全是自織自染土布，縫合的衣服再繡上精美的彩線和圖案，配釘上琳瑯滿目的各式銀泡，搭配上精制小巧的秧籮飯盒，這是多么美的盛裝！還有部分傣族女子喜歡縫制紅綠相間的錦緞上衣，華麗高貴，神采奪目。上世紀九十年代，一套華麗的花腰傣服飾在法國盧浮宮展出，驚艷世界，從此，花腰傣服飾美名傳揚，許多到哀牢山來的游客都喜歡買一套花腰傣服飾，作為禮品回去送親人，特別是小孩子服飾，供不應求。

“男人看田邊，女人看花邊”，花腰傣女孩六七歲就能舞針弄線。一代代花腰傣女子，都把最美的刺繡穿在身上。刀梅說，她小學畢業(yè)就跟隨著母親學刺繡。這也是傣家女孩子人生的必修課。剛開始，雖然針腳粗笨幼稚，但機靈的她在邊玩邊學中，初步掌握了傣繡的基本要領。

高中畢業(yè)后，刀梅外出打工，城市炫目快節(jié)奏的生活讓她有些茫然，每天為生計辛苦奔波，卻一點也不踏實。2008年，她回到了家鄉(xiāng)，重新拾起了繡花針，開始像祖輩一樣用織機和針線描畫自己的花樣年華。在她的帶動下，平寨村成立了刺繡協(xié)會，全村120多名婦女加入了繡娘的行業(yè)。大家互相幫助，現(xiàn)在她們的手藝都能變成商品。她們到街面上開鋪子，逢年過節(jié)到集市上擺攤位，當?shù)貗D女們帶著自己的繡品去賣，一年下來，都能賺上萬元錢。而新平刺繡協(xié)會統(tǒng)一訂做的繡品，還遠銷新加坡、香港等地。

在哀牢山戛灑，我看到刺繡已為花腰傣服飾文化錦上添花。這種源生于宮廷，在社會生死變遷中仍然堅守，祖祖輩輩傳下來的刺繡技藝，通過女子靈巧的手指展現(xiàn)在衣裙上，傣族男女美麗的情思也是通過精美的針線傳達。傣家女子身著自己做出的彩衣與心愛的人約會在大青樹下，款款而來，婷婷玉立，搖曳的裙裾飛舞旋動，花腰帶如她們繡織的彩線一般艷美。