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2021-03-18 09:31姚曳Queeny
世界博覽 2021年4期
姚曳 Queeny
視覺中國供圖
這幾年，“櫻桃自由”是很多人調(diào)侃的話題，在水果不夠豐富的北方冬季，抱著一盆大櫻桃在暖融融的房間里看電視，這讓人很是享受。而這幾年的櫻桃熱也讓智利這個國家重新回到了大家的視線當中。
以前對智利的印象可能僅僅停留在“南美洲最狹長的國家”“像絲帶一樣的國家”這種地理層面的印象，現(xiàn)在我們又知道了，這個國家將近9成的櫻桃都出口到了中國，我們能實現(xiàn)“櫻桃自由”，智利可是立了大功。甚至在櫻桃成熟的季節(jié)，每天都有兩架“櫻桃航班”專程將新鮮的櫻桃運往中國，滿足大家的胃口。
當然，除了是個櫻桃勝地，智利也是一個旅游勝地，甚至在很多最佳旅游目的地的榜單中榮登榜首?？缭?8個緯度的智利有著得天獨厚的旅游資源，最干旱的沙漠、最神秘的島嶼、最美的星空、最可愛的企鵝，一切的一切，都讓人充滿向往。如果再加上水果愛好者的“私心”，那么飛過半個地球來到智利的理由就非常充分了。
不一樣的圣地亞哥
1541年，西班牙殖民者佩德羅·德·巴爾迪維亞入侵智利并建立了城市，結(jié)合圣雅各伯之名和自己故鄉(xiāng)的名字埃斯特雷馬杜拉，將城市命名為新埃斯特雷馬的圣地亞哥。圣地亞哥這個地名可以說是世界上使用頻次最多的地名之一了，美國、古巴、多米尼加、阿根廷、巴拿馬等，都有名叫圣地亞哥的城市。究其原因，圣地亞哥是耶穌的十二使徒之一，也是西班牙的保護神，所以幾百年前哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸后，西班牙殖民者便開始了對美洲大陸的征服與掠奪。入侵者每到一地，都受到當?shù)赝林膴^起抵抗，侵略者為祈求保佑，常常將征服的地區(qū)或新建的城市命名為圣地亞哥 。
圣地亞哥大教堂拱形回廊。
武器廣場西北角印第安人頭像。
來到智利的圣地亞哥，第一感覺是自己來錯了地方，似乎并沒有在太平洋彼岸的南美洲，而是還在亞歐大陸的板塊上。巴洛克風格的教堂，隨處可見的雕塑，開滿藍花楹的城市花園，石板路上的騎行者，還有現(xiàn)代化帶來的玻璃幕墻和摩天大樓。如果不是遠眺到巍峨的安第斯山脈，我真的以為自己來到了某個歐洲城市。
佩德羅·德·瓦爾蒂維亞的銅像。
當然，這種感覺并不是憑空而來的，圣地亞哥算是南美洲最發(fā)達的城市之一，南美洲最高的大樓科斯塔內(nèi)拉塔就坐落于此。經(jīng)濟的發(fā)達、社會的穩(wěn)定，加上保留完好的殖民時期建筑，讓圣地亞哥在世界旅游城市排行榜上名列前茅。這對旅行者帶來的好處更是顯而易見，就是幾乎隨處可見的“旅游問訊處”的標志。只要在智利看到一個粉色圓圈里面有個感嘆號的標志，就可以放心大膽地進去，里面的招待員會很客氣地告訴你各種旅游信息，尤其是這里可以用簡單的英語進行交流，在這個幾乎只說西班牙語的國度尤為難得。
鋼筋叢林中的古典小鎮(zhèn)
武器廣場應(yīng)該算是圣地亞哥的中心區(qū)域，廣場四周匯聚著圣地亞哥城最重要的宗教、政治和文化機構(gòu)。與世界上很多城市中心一樣，武器廣場周圍也被鋼筋水泥叢林占領(lǐng)，廣場兩端的馬路上車流不息，寫字樓內(nèi)外，匆匆行走的人群仿佛告訴你這是現(xiàn)代化的世界、現(xiàn)代化的生活。而進入廣場，仿佛到了另外的世界，午后陽光燦爛炫目，不算巨大的廣場上坐滿了休憩的人們，廣場通道上畫師們早已擺成長龍，寫實、抽象各顯神通。廣場上有噴泉、樹木、長椅，孩子們圍著噴泉好像在尋找出水的原因，老者在長椅上享受悠閑。一切好像又回到了田園時代。
圣盧西亞山的大主教曼努埃爾·維庫尼亞·拉臘因雕像紀念碑和古炮。
有人說，拉丁語系的人們有一種天生的散漫氣質(zhì)，似乎勤奮、拼搏、奮斗這種詞匯很難和他們結(jié)合在一起。在午后的武器廣場，這種氣質(zhì)好像彌漫在空氣中，感染著每一個人。這種感染力帶著一種巨大的包容性，不管是奇裝異服還是嬉笑怒罵，不管是西裝筆挺地在露天咖啡店休息的白領(lǐng)還是懶洋洋靠在椅子上招攬生意的擦鞋匠，每個人好像都并不介意別人怎么樣，都安心地沉浸在自己的世界里。這樣的氛圍是最受藝術(shù)家青睞的，除了通道上排成長龍的畫師各顯神通地進行或抽象或?qū)憣嵉膭?chuàng)作，相信在閑散的人群中，也許就有詩人在構(gòu)思著自己的作品，也許就有雕塑家在盤算著構(gòu)圖，也許就有音樂家在尋找著靈感。這種古典與現(xiàn)代完美融合的環(huán)境，好像天生就是為他們準備的。
圣盧西亞山的大主教曼努埃爾·維庫尼亞·拉臘因雕像紀念碑和古炮。
廣場的東北角是佩德羅·德·瓦爾迪維亞的銅像，他是西班牙征服者，1541年開始建造圣地亞哥城，1548年成為第一任智利皇家總督。這座銅像是1960年西班牙為慶祝智利獨立150年時送給智利政府的禮物。而在廣場的西北角，則是一座非常醒目的印第安人頭像雕塑，原住民與征服者隔著廣場遙遙相對，也許會讓漫步在此的游客心中泛起波瀾。
圣母山的圣母像。
圣母山十字架小徑。
圣母山十字架小徑。
廣場西側(cè)是智利最重要的宗教場所——圣地亞哥大教堂，又名圣地亞哥主教座堂或大都會教堂。圣地亞哥大教堂顯示出與加洛林文化傳統(tǒng)的承續(xù)關(guān)系，采用加洛林時代的雙半圓室平面。大教堂始建于1748年，最開始教堂沒有鐘樓。在1780年，當時的主教向西班牙皇室推薦羅馬建筑師華金·托埃斯卡進行大教堂和小教堂正面的修繕，加以新古典主義風格，兩座鐘樓在他去世1年后的1800年底完成。而教堂內(nèi)部則是恢宏華麗的巴洛克風格。圣地亞哥大教堂最著名的就是3條近百米的拱形吊頂連廊，精美的雕飾讓人目不暇接。兩面墻上的神龕，講述著圣經(jīng)故事。圣地亞哥大教堂在1951年被列為智利歷史文化建筑遺產(chǎn)，而智利歷任大主教的遺骸均保留在教堂的地下。
廣場北側(cè)是3個不同風格的建筑，分別是中央郵局、歷史博物館和圣地亞哥市政府。中央郵局在殖民地時代是西班牙總督府，1810年智利獨立后又成為總統(tǒng)府，后來經(jīng)過幾次改建，最終成為中央郵政大樓。除了日常辦公，郵政大廳內(nèi)部還有個郵政博物館，展示幾十年前郵局運營的老物件，還有全世界各個國家、各個時期的郵票。對集郵感興趣人，估計可以在此消磨一整天。有個高聳鐘樓的建筑是智利國家歷史博物館，原建筑建于1807年，是智利皇家法院和國庫所在地，歷經(jīng)多次修繕，但建筑正面卻保持了原樣。1911年設(shè)立為國家歷史博物館，收藏有自前哥倫布時期至20世紀的7萬多件文物，講述了原始的土著生活、西班牙人的到來、上層階級家居生活、較早的武器......遺憾的是，備注只有西班牙文，但按照動線參觀，也可以看清一部智利的發(fā)展史。市政廳是圣地亞哥市政府所在地，與華麗的中央郵局、極有特色的國家博物館相比并不起眼，但是市政廳外巡邏的騎警倒是吸引了無數(shù)游客的眼球。
先有山，后有城
雖然背靠安第斯山脈，但是對于圣地亞哥人來說，市中心的圣盧西亞山更受人們的喜愛。圣盧西亞山又叫情人山，據(jù)說是因為來此游玩的大部分是當?shù)氐膶W生和年輕人，他們在午后來到這里，躺在樹下的草坪上談戀愛，情人山由此得名?；蛟S只有真正來到這兒，才能明白為什么年輕人喜歡這里——與其說圣盧西亞山是一座山，不如說是一個依山建筑、精巧別致的空中花園。山很矮，就算慢慢爬，20分鐘也能到山頂。據(jù)說這座山是1500萬年的火山殘骸，山頂最高處能360°俯瞰圣地亞哥城。
圣地亞哥城的建立與這座山息息相關(guān)，1541年，西班牙征服者佩德羅·德·瓦爾迪維亞就是依靠著這座山修建了城堡和炮臺，隨機慢慢展開，才建立了圣地亞哥城。西班牙人來到這里之前，當?shù)厝税堰@里叫“Huelito”或者“Heutrecan”，據(jù)說殖民者來到這里時，恰好趕上基督徒殉道者圣盧西亞的節(jié)日，所以將這座山命名為圣盧西亞山。
山腳下的小花園里矗立著一座雕像，仿佛在守衛(wèi)著昔日的城堡。這座雕像是本杰明·維庫納·馬肯納，他擁有愛爾蘭和西班牙巴斯克血統(tǒng)，出生于圣地亞哥，是智利獨立戰(zhàn)爭的英雄胡安·馬肯納將軍的孫子，智利著名的歷史學家、作家、記者和政治家。在他的一生中有過顛沛流離的流亡生活，他也曾擔任圣地亞哥的市長，去世后葬于圣盧西亞山上。從1872年開始，圣地亞哥市政府就開始對圣盧西亞山進行改建，不僅種植了千姿百態(tài)的棕櫚樹、耐旱的花草，還從歐洲購買了精美別致的人物雕像作為裝飾，成了集古堡、噴泉、怪石、宮殿教堂等于一身的花園。
圣地亞哥中央市場。這座建筑始建于18世紀，各家攤位都擺滿了新鮮的魚類和菜品。市場的中心是各類地道的海鮮餐館，也是每個游客來圣地亞哥必定會打卡的景點之一。
在山上，還可以找到西班牙征服者佩德羅·德·瓦爾迪維亞和圣地亞哥首任大主教曼努埃爾·維庫尼亞·拉臘因的雕像，雕像旁是一座小教堂，這可能是圣地亞哥最早的一座教堂了。
沿著彎彎曲曲的山路盤旋而上，最讓我驚喜的是找到了一塊鑲嵌在石壁中的銅牌，這是紀念著名英國自然學家查爾斯·達爾文在圣地亞哥停留的碑刻，碑文是達爾文當時登上圣盧西亞山的感觸，下面還有他的簽名。1834年8月，達爾文在發(fā)現(xiàn)進化論的環(huán)球旅行中到達圣地亞哥。在看了那么多詰屈聱牙的拉丁文名字后，終于出現(xiàn)了一個我從小就知道的著名人物。誠然，這些在歷史上留下名字的大人物吸引了大眾的目光，但給我印象最深刻的，還是山頂巨石上的一尊小小的印第安人雕塑，他手持鐵鎬，支撐著自己的身體，而眼睛卻一直望著遠方，神情肅穆、堅定。也許這象征著印第安原住民百折不撓的進取精神，也許象征著原住民不向命運屈從的信念，也許這只是緬懷他們在殖民者統(tǒng)治時期對自由的向往。
圣盧西亞山的山頂曾是可以俯瞰圣地亞哥全城的，但受限于山體高度，加上城市現(xiàn)代化的快速發(fā)展、高層建筑越來越多，如今這里的視線已經(jīng)略顯局促。不過在天氣晴朗的時候，向東眺望，依然可以望見雄偉的安第斯山脈，甚至還能看到山頂終年不化的白雪。連綿不斷的安第斯山脈，像一只巨人的手臂，環(huán)繞著、保佑著這座美麗的城市。
旅行者的保護神
從衛(wèi)星圖上看，連綿不斷的安第斯山脈就像一道狹長的海岸線，而在安第斯山脈的支脈中，有一座如同燈塔步道一樣的山直插到圣地亞哥城內(nèi)，而步道的盡頭，有一座14米高的白色圣母像，如同燈塔一樣矗立在山上。那就是圣·克里斯托瓦爾山，是旅行者的保護神，寓意這座山可以像燈塔一樣引導那些前往圣地亞哥的人們順利抵達目的地。如今，這座900多米高的山更多了幾分朝圣的意味。14米高的圣母像從山下就依稀可見，她是法國著名雕塑家瓦爾多斯內(nèi)的作品，于1908年建立，因為這座圣母像和這座山的名稱，它似乎從旅行者的保護神晉升到圣地亞哥的守護者，山中隨處可見的圣母雕像和十字架，似乎象征著圣母的悲憫，她張開雙臂，接納著自己的信徒，守護著這座城市?！笆ツ干健币惨虼说妹?。
比起“小土包”一樣的圣盧西亞山，900多米高的圣母山視野要好得多，比起當?shù)厝碎_車走盤山道或者徒步，游客更愿意乘坐小火車上山?？吹竭@個小火車的第一眼，就讓人想起了香港太平山的纜車，除了車身顏色不同，其他幾乎一模一樣。登山小火車建成于1925年，軌道和車身看著很有些年代感，但十分堅固，據(jù)說在經(jīng)歷了數(shù)次大地震之后小火車依舊正常運行。10分鐘左右，小火車就能將人送到山頂，離山頂不遠就能看到圣母像。雕像坐北面南，潔白如玉，圣母像前的燭架上插滿燭火。抬頭仰視圣母像，低頭俯瞰圣地亞哥城，這番體驗，對心中敬畏世界的人來說，是一場視覺的盛宴。
除了圣母像，給人印象最深的應(yīng)該就是十字架小徑，之所以這么叫，是因為這條小徑旁邊每隔一段距離就有一個十字架，但是與普通十字架不同，這里的每個十字架上都有不同的畫作，從經(jīng)典的圣經(jīng)故事，到現(xiàn)代派的作品，每個十字架都好像是一個藝術(shù)品。果然是充滿藝術(shù)的城市，十字架都如此地與眾不同。
俯瞰全城，東邊是圣地亞哥的繁華區(qū)，高樓大廈鱗次櫛比，而北側(cè)則是貧民區(qū)，沒有高樓大廈，只能看到密密麻麻的一片低矮的房子和窄小的街道。一座圣母山，幾乎將圣地亞哥分割成了兩個世界，生活在這兩個世界的人也許一生都不會相見，一生都不會想象得到對方在過著怎樣的生活。然而，當他們抬起頭，看到的卻是同一片天空，同一座綿延不絕的安第斯山脈，同一個圣母悲憫地俯瞰著這座城市，在篤信宗教的他們心中，也許自己正在被圣母眷顧和庇佑，也許這也是生活在這個城市的人們能尋得悠閑和快樂的根源。
不僅僅是“櫻桃自由”
來到智利，最容易實現(xiàn)的夢想非“櫻桃自由”莫屬。不管是酒店的早餐、街頭的售賣車還是市場的水果攤，櫻桃都擺在了最顯眼的位置。
圣地亞哥首都大區(qū)是智利櫻桃的重要產(chǎn)區(qū)之一，同樣著名的還有更靠南方的馬烏萊大區(qū)和奧希金斯大區(qū)。得益于溫暖濕潤的地中海氣候和充足的日照環(huán)境，智利的櫻桃鮮紅脆甜，多汁緊實，在世界上享有盛名。在中國國內(nèi)，進口的櫻桃被稱為“車厘子”，品質(zhì)也被嚴格按照果徑大小分成了各種等級。由于需要空運，“車厘子”價格一直居高不下，所以在國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)上，很多人喜歡用“櫻桃自由”來調(diào)侃自己的收入，意思是購買櫻桃的時候無須為占用其他生活開銷而為錢憂愁的狀態(tài)。當然，這種調(diào)侃背后，也是人們對櫻桃這種水果的喜愛。
得益于跨境電商越來越給力，智利這個世界著名的櫻桃產(chǎn)地越來越被國人所熟悉，現(xiàn)在，每年接近9成的智利櫻桃都出口到了中國。甚至幾年前時任智利總統(tǒng)米歇爾·巴切萊特在接受央視記者的專訪時，還專門回答了中國網(wǎng)友提出的櫻桃價格能不能再便宜一些的問題，可見櫻桃對兩國商業(yè)的重要程度。
在智利，雖然櫻桃隨處可見，但是作為櫻桃愛好者，一眼就能看出來這里的櫻桃好像比中國國內(nèi)的要小一些，當?shù)厝私o了我一個令人啼笑皆非的答案：“最好的櫻桃都出口到中國了，所以在這里吃的都是相對品相差一些的?！笔堑模苍S作為櫻桃生產(chǎn)國，這種隨處可見的水果已經(jīng)是生活的一部分，所以大小、品相對當?shù)厝藖碇v完全無所謂。雖然品相方面略有犧牲，但是在智利，櫻桃的價格是真的便宜，1公斤只要十幾塊錢。雖然被評為“次品”留在智利國內(nèi)，但也只是因為個頭沒有那么大而已，而且真的非常新鮮，口味絕佳。不過，當?shù)厝苏f最好吃的櫻桃并不是街邊常有的這種紅得發(fā)黑的，而是一個外觀有點發(fā)黃的品種，親口嘗了嘗，味道更甜一些，可以說各有特色。在智利的這些天，櫻桃?guī)缀醭闪宋业闹魇场柿顺渣c鮮食櫻桃，吃飯配點櫻桃醬，晚餐要一點櫻桃酒，到后來甚至懷疑自己打嗝都是櫻桃味的。
除了櫻桃，智利這個物產(chǎn)豐富的國家還帶給了人們更多的驚喜。來到智利剛下飛機的時候，曾經(jīng)在機場買了一份當?shù)厥直阋说臒峁?，其中夾雜著黃綠色的水果果肉，嘗了一口，居然是牛油果。牛油果可是中國這幾年的“網(wǎng)紅”水果，因為營養(yǎng)豐富但是價格很貴，被網(wǎng)絡(luò)上冠以“沙拉中的貴族”“水果中的愛馬仕”等帶有奢侈品味道的名字。在機場的一份非常普通的熱狗中吃到這個，讓人不禁感嘆智利人民真的厚道。不過之后的幾天，在沙拉、漢堡、三明治等各種食品中都發(fā)現(xiàn)了牛油果，才知道是自己誤會了。智利是盛產(chǎn)牛油果的國家，在中國價格高高在上的牛油果，在這里卻非常便宜，只是作為一種普通的配餐水果使用。開始的時候抱著“吃個夠本”的心態(tài)每次都讓店家多放一點牛油果，但每天都吃，就讓人沒有了這種強烈的欲望，再加上我的“中國胃”確實不習慣這種膩膩的口感，就開始要求商家少放一些，這可能就是“牛油果自由”之后的無奈吧。
智利是個水果種植大國，除了櫻桃和牛油果，藍莓、柑橘、芒果、香蕉等水果都很便宜，尤其是藍莓，在中國國內(nèi)的超市里都是放在小小的塑料盒子里賣的，而在智利，則是和櫻桃一樣堆成一堆，瞬間沒有了在中國國內(nèi)的“高貴”。
智利有著漫長的海岸線、眾多的深水港口，這讓智利也成為了一個海產(chǎn)品的王國。在圣地亞哥武器廣場北邊不遠，就是久負盛名的中央市場，里面大小餐館以及海鮮攤檔林立，除了游客，有很多當?shù)厝艘瞾磉@里就餐。除了在餐廳吃飯，還可以購買新鮮的海產(chǎn)品讓商販幫忙烹調(diào)。雖然魚攤上擺滿了新鮮的魚類和貝類，但最吸引人的還是智利帝王蟹。智利帝王蟹又叫南方帝王蟹，體型比阿拉斯加帝王蟹小一些，而且顏色更亮，是漂亮的橙紅色，不過，殼上的刺可比阿拉斯加的帝王蟹長很多，也更尖一些。在餐廳點好帝王蟹后，廚師在后廚將蟹蒸熟后會先將整只拿過來給食客拍照，之后再幫忙進行切分處理。算上服務(wù)費，一只中等大小的智利帝王蟹折合人民幣大概要幾百塊錢，比起國內(nèi)動輒上千的價格還是非常劃算的。這可能和櫻桃一樣，都是原產(chǎn)地的福利。本著“吃回機票”的原則，在智利的日子，游客們的飲食似乎大多都是為了滿足在國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)上暢想的各種“自由”。其實智利的牛排、豬排和紅酒也非常有名，只不過抱著“哪里都能吃得到”的心態(tài)，并沒有過多嘗試，還是先咬一口帝王蟹吧。
天堂谷的文藝生活
在圣地亞哥城中，每當看到街道墻上的涂鴉就會停下來拍照，畢竟在國內(nèi)很少見。當?shù)厝藚s告訴我，如果想看涂鴉，那么圣地亞哥不是最好的選擇，你應(yīng)該去海邊的瓦爾帕萊索，那里才是真正的藝術(shù)天堂。這是一座海邊山城，城市建筑全部都是依山而建樓、傍海而造屋，直接俯視太平洋！
瓦爾帕萊索的大量建筑幾乎都在陡坡之上，可以直接俯視太平洋。
在西班牙殖民時期，瓦爾帕萊索只是一個小村莊，村莊里只有極少的房子和教堂。1818年當智利從西班牙手中贏得獨立后， 瓦爾帕萊索成為剛成立的智利海軍的主要港口，成了環(huán)繞南美南端麥哲倫海峽和合恩角船只的中轉(zhuǎn)站。作為一個重要的海港城市，瓦爾帕萊索 吸引了大批來自歐洲的移民前來定居，這些移民主要來英國、德國、法國、瑞士和意大利。眾多來自歐洲的移民也改變了城市的文化傳統(tǒng)，使得其不再像其他智利城市一樣富于西班牙和美洲印第安文化傳統(tǒng)，城市的建筑也反映出了不同的歐洲建筑風格，這也使得瓦爾帕萊索相比于其他智利城市就顯得更加多元化。這種多元化使得文化和藝術(shù)在這里交匯，并且迅速發(fā)展。畫家、詩人、藝術(shù)家都把這座城市當成創(chuàng)作背景，向世界展示著自己的才華。
其中，最負盛名的當屬智利著名詩人、諾貝爾文學獎獲得者聶魯達，他一生中大部分時間都在這里居住，也成為了這座城市最著名的符號。聶魯達與中國更是有著很深的淵源，他一直對中國和中國文化很有興趣，一生中曾經(jīng)3次到過中國。1928年他作為外交官赴緬甸上任時曾來到中國，給宋慶齡頒發(fā)列寧國際和平獎。此行中，他還見到了茅盾、丁玲、艾青等文學界名流，進行了友好的交流。在訪問中國時他得知，自己的中文譯名中的“聶”字是由3只耳朵組成，于是說：“我有3只耳朵，第3只耳朵專門用來傾聽大海的聲音?！笨赡埽褪峭郀柵寥R索的海浪給了他對生活的熱愛，讓他創(chuàng)作出無數(shù)名留青史的詩句。
迷宮一樣的道路和鵝卵石小巷，還有隨處可見的涂鴉墻。
而他的故居，也吸引了無數(shù)游客到此參觀。說是故居，其實更像一座精致的花園，建在半山腰。你能感受到聶魯達是一個浪漫至極的人，充滿了對生活的熱愛，有各種以海為主題的藝術(shù)品。整棟房子氛圍溫馨卻不失童趣，擺設(shè)不過于奢華也不落俗套。每個房間都有從世界各地——包括中國，帶回來的裝飾品。這里最讓人印象深刻的，是起居室中掛著的油畫，其中一位女王般的女子，眺望著遠方，聶魯達覺得她過于孤單，于是在她對面的墻壁上又掛了一幅男子的畫像，兩個人眼神對望著彼此。這就是一個詩人的浪漫情懷。
離開聶魯達故居，走在老城里，這里幾乎沒有平地，真正是山海相連。城市建筑在大量的陡坡之上，有著迷宮一樣的道路，還有鋪著鵝卵石的小巷、色彩繽紛的房屋、隨心所欲揮灑在墻壁上充滿波希米亞氣息的涂鴉，都體現(xiàn)了這個城市豐富的建筑和文化遺產(chǎn)。絢爛的顏色毫無規(guī)律地映著參差不齊的建筑，從山頂一直蔓延至海邊的城市就像上帝從山頂傾倒的一壺水，水流之處就成了五顏六色的矮房子。崎嶇不平的山間小巷成了漫步瓦爾帕萊索最顯眼的代表，早已廢棄的纜車讓漫步成為幾乎唯一的選擇，即便全是轉(zhuǎn)彎的上坡下坡那些當?shù)厮緳C也能疾馳而過，巷子兩側(cè)的墻壁上全是浮夸的涂鴉，看懂涂鴉似乎比聽懂西班牙語要簡單得多。
南美洲風情的街頭藝術(shù)。
從沒規(guī)劃，這讓瓦爾帕萊索充滿了隨性自然，甚至你都不可能找到兩家完全相似的建筑，涂鴉大師們也由著自己的性子天馬行空。低頭是平整不齊的石階，抬頭則是被混亂電線分割的天空，慵懶的當?shù)厝藭е娔X在陽光燦爛的地方悠然自得，忙碌的涂鴉者正在繼續(xù)著自己的下一幅畫作。
如果沒有藝術(shù)，瓦爾帕萊索可能只是一座雜亂的海邊小城。但藝術(shù)家用色彩將這座城市點亮，很多人形容瓦爾帕萊索就像上帝打翻了的顏料瓶，但在我看來，創(chuàng)作這種美景的并不是上帝，而是一個個熱愛生活、熱愛藝術(shù)的人，是他們用雙手描繪出這個多彩的城市，讓每一個熱愛生活的人都情愿長居于此。也許就像聶魯達說過的，“如果你走過瓦爾帕萊索的每一級臺階，那么你將會環(huán)游世界?！? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（責編：昭陽）
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圣地亞哥大教堂拱形回廊。
武器廣場西北角印第安人頭像。
來到智利的圣地亞哥，第一感覺是自己來錯了地方，似乎并沒有在太平洋彼岸的南美洲，而是還在亞歐大陸的板塊上。巴洛克風格的教堂，隨處可見的雕塑，開滿藍花楹的城市花園，石板路上的騎行者，還有現(xiàn)代化帶來的玻璃幕墻和摩天大樓。如果不是遠眺到巍峨的安第斯山脈，我真的以為自己來到了某個歐洲城市。
佩德羅·德·瓦爾蒂維亞的銅像。
當然，這種感覺并不是憑空而來的，圣地亞哥算是南美洲最發(fā)達的城市之一，南美洲最高的大樓科斯塔內(nèi)拉塔就坐落于此。經(jīng)濟的發(fā)達、社會的穩(wěn)定，加上保留完好的殖民時期建筑，讓圣地亞哥在世界旅游城市排行榜上名列前茅。這對旅行者帶來的好處更是顯而易見，就是幾乎隨處可見的“旅游問訊處”的標志。只要在智利看到一個粉色圓圈里面有個感嘆號的標志，就可以放心大膽地進去，里面的招待員會很客氣地告訴你各種旅游信息，尤其是這里可以用簡單的英語進行交流，在這個幾乎只說西班牙語的國度尤為難得。
鋼筋叢林中的古典小鎮(zhèn)
武器廣場應(yīng)該算是圣地亞哥的中心區(qū)域，廣場四周匯聚著圣地亞哥城最重要的宗教、政治和文化機構(gòu)。與世界上很多城市中心一樣，武器廣場周圍也被鋼筋水泥叢林占領(lǐng)，廣場兩端的馬路上車流不息，寫字樓內(nèi)外，匆匆行走的人群仿佛告訴你這是現(xiàn)代化的世界、現(xiàn)代化的生活。而進入廣場，仿佛到了另外的世界，午后陽光燦爛炫目，不算巨大的廣場上坐滿了休憩的人們，廣場通道上畫師們早已擺成長龍，寫實、抽象各顯神通。廣場上有噴泉、樹木、長椅，孩子們圍著噴泉好像在尋找出水的原因，老者在長椅上享受悠閑。一切好像又回到了田園時代。
圣盧西亞山的大主教曼努埃爾·維庫尼亞·拉臘因雕像紀念碑和古炮。
有人說，拉丁語系的人們有一種天生的散漫氣質(zhì)，似乎勤奮、拼搏、奮斗這種詞匯很難和他們結(jié)合在一起。在午后的武器廣場，這種氣質(zhì)好像彌漫在空氣中，感染著每一個人。這種感染力帶著一種巨大的包容性，不管是奇裝異服還是嬉笑怒罵，不管是西裝筆挺地在露天咖啡店休息的白領(lǐng)還是懶洋洋靠在椅子上招攬生意的擦鞋匠，每個人好像都并不介意別人怎么樣，都安心地沉浸在自己的世界里。這樣的氛圍是最受藝術(shù)家青睞的，除了通道上排成長龍的畫師各顯神通地進行或抽象或?qū)憣嵉膭?chuàng)作，相信在閑散的人群中，也許就有詩人在構(gòu)思著自己的作品，也許就有雕塑家在盤算著構(gòu)圖，也許就有音樂家在尋找著靈感。這種古典與現(xiàn)代完美融合的環(huán)境，好像天生就是為他們準備的。
圣盧西亞山的大主教曼努埃爾·維庫尼亞·拉臘因雕像紀念碑和古炮。
廣場的東北角是佩德羅·德·瓦爾迪維亞的銅像，他是西班牙征服者，1541年開始建造圣地亞哥城，1548年成為第一任智利皇家總督。這座銅像是1960年西班牙為慶祝智利獨立150年時送給智利政府的禮物。而在廣場的西北角，則是一座非常醒目的印第安人頭像雕塑，原住民與征服者隔著廣場遙遙相對，也許會讓漫步在此的游客心中泛起波瀾。
圣母山的圣母像。
圣母山十字架小徑。
圣母山十字架小徑。
廣場西側(cè)是智利最重要的宗教場所——圣地亞哥大教堂，又名圣地亞哥主教座堂或大都會教堂。圣地亞哥大教堂顯示出與加洛林文化傳統(tǒng)的承續(xù)關(guān)系，采用加洛林時代的雙半圓室平面。大教堂始建于1748年，最開始教堂沒有鐘樓。在1780年，當時的主教向西班牙皇室推薦羅馬建筑師華金·托埃斯卡進行大教堂和小教堂正面的修繕，加以新古典主義風格，兩座鐘樓在他去世1年后的1800年底完成。而教堂內(nèi)部則是恢宏華麗的巴洛克風格。圣地亞哥大教堂最著名的就是3條近百米的拱形吊頂連廊，精美的雕飾讓人目不暇接。兩面墻上的神龕，講述著圣經(jīng)故事。圣地亞哥大教堂在1951年被列為智利歷史文化建筑遺產(chǎn)，而智利歷任大主教的遺骸均保留在教堂的地下。
廣場北側(cè)是3個不同風格的建筑，分別是中央郵局、歷史博物館和圣地亞哥市政府。中央郵局在殖民地時代是西班牙總督府，1810年智利獨立后又成為總統(tǒng)府，后來經(jīng)過幾次改建，最終成為中央郵政大樓。除了日常辦公，郵政大廳內(nèi)部還有個郵政博物館，展示幾十年前郵局運營的老物件，還有全世界各個國家、各個時期的郵票。對集郵感興趣人，估計可以在此消磨一整天。有個高聳鐘樓的建筑是智利國家歷史博物館，原建筑建于1807年，是智利皇家法院和國庫所在地，歷經(jīng)多次修繕，但建筑正面卻保持了原樣。1911年設(shè)立為國家歷史博物館，收藏有自前哥倫布時期至20世紀的7萬多件文物，講述了原始的土著生活、西班牙人的到來、上層階級家居生活、較早的武器......遺憾的是，備注只有西班牙文，但按照動線參觀，也可以看清一部智利的發(fā)展史。市政廳是圣地亞哥市政府所在地，與華麗的中央郵局、極有特色的國家博物館相比并不起眼，但是市政廳外巡邏的騎警倒是吸引了無數(shù)游客的眼球。
先有山，后有城
雖然背靠安第斯山脈，但是對于圣地亞哥人來說，市中心的圣盧西亞山更受人們的喜愛。圣盧西亞山又叫情人山，據(jù)說是因為來此游玩的大部分是當?shù)氐膶W生和年輕人，他們在午后來到這里，躺在樹下的草坪上談戀愛，情人山由此得名?；蛟S只有真正來到這兒，才能明白為什么年輕人喜歡這里——與其說圣盧西亞山是一座山，不如說是一個依山建筑、精巧別致的空中花園。山很矮，就算慢慢爬，20分鐘也能到山頂。據(jù)說這座山是1500萬年的火山殘骸，山頂最高處能360°俯瞰圣地亞哥城。
圣地亞哥城的建立與這座山息息相關(guān)，1541年，西班牙征服者佩德羅·德·瓦爾迪維亞就是依靠著這座山修建了城堡和炮臺，隨機慢慢展開，才建立了圣地亞哥城。西班牙人來到這里之前，當?shù)厝税堰@里叫“Huelito”或者“Heutrecan”，據(jù)說殖民者來到這里時，恰好趕上基督徒殉道者圣盧西亞的節(jié)日，所以將這座山命名為圣盧西亞山。
山腳下的小花園里矗立著一座雕像，仿佛在守衛(wèi)著昔日的城堡。這座雕像是本杰明·維庫納·馬肯納，他擁有愛爾蘭和西班牙巴斯克血統(tǒng)，出生于圣地亞哥，是智利獨立戰(zhàn)爭的英雄胡安·馬肯納將軍的孫子，智利著名的歷史學家、作家、記者和政治家。在他的一生中有過顛沛流離的流亡生活，他也曾擔任圣地亞哥的市長，去世后葬于圣盧西亞山上。從1872年開始，圣地亞哥市政府就開始對圣盧西亞山進行改建，不僅種植了千姿百態(tài)的棕櫚樹、耐旱的花草，還從歐洲購買了精美別致的人物雕像作為裝飾，成了集古堡、噴泉、怪石、宮殿教堂等于一身的花園。
圣地亞哥中央市場。這座建筑始建于18世紀，各家攤位都擺滿了新鮮的魚類和菜品。市場的中心是各類地道的海鮮餐館，也是每個游客來圣地亞哥必定會打卡的景點之一。
在山上，還可以找到西班牙征服者佩德羅·德·瓦爾迪維亞和圣地亞哥首任大主教曼努埃爾·維庫尼亞·拉臘因的雕像，雕像旁是一座小教堂，這可能是圣地亞哥最早的一座教堂了。
沿著彎彎曲曲的山路盤旋而上，最讓我驚喜的是找到了一塊鑲嵌在石壁中的銅牌，這是紀念著名英國自然學家查爾斯·達爾文在圣地亞哥停留的碑刻，碑文是達爾文當時登上圣盧西亞山的感觸，下面還有他的簽名。1834年8月，達爾文在發(fā)現(xiàn)進化論的環(huán)球旅行中到達圣地亞哥。在看了那么多詰屈聱牙的拉丁文名字后，終于出現(xiàn)了一個我從小就知道的著名人物。誠然，這些在歷史上留下名字的大人物吸引了大眾的目光，但給我印象最深刻的，還是山頂巨石上的一尊小小的印第安人雕塑，他手持鐵鎬，支撐著自己的身體，而眼睛卻一直望著遠方，神情肅穆、堅定。也許這象征著印第安原住民百折不撓的進取精神，也許象征著原住民不向命運屈從的信念，也許這只是緬懷他們在殖民者統(tǒng)治時期對自由的向往。
圣盧西亞山的山頂曾是可以俯瞰圣地亞哥全城的，但受限于山體高度，加上城市現(xiàn)代化的快速發(fā)展、高層建筑越來越多，如今這里的視線已經(jīng)略顯局促。不過在天氣晴朗的時候，向東眺望，依然可以望見雄偉的安第斯山脈，甚至還能看到山頂終年不化的白雪。連綿不斷的安第斯山脈，像一只巨人的手臂，環(huán)繞著、保佑著這座美麗的城市。
旅行者的保護神
從衛(wèi)星圖上看，連綿不斷的安第斯山脈就像一道狹長的海岸線，而在安第斯山脈的支脈中，有一座如同燈塔步道一樣的山直插到圣地亞哥城內(nèi)，而步道的盡頭，有一座14米高的白色圣母像，如同燈塔一樣矗立在山上。那就是圣·克里斯托瓦爾山，是旅行者的保護神，寓意這座山可以像燈塔一樣引導那些前往圣地亞哥的人們順利抵達目的地。如今，這座900多米高的山更多了幾分朝圣的意味。14米高的圣母像從山下就依稀可見，她是法國著名雕塑家瓦爾多斯內(nèi)的作品，于1908年建立，因為這座圣母像和這座山的名稱，它似乎從旅行者的保護神晉升到圣地亞哥的守護者，山中隨處可見的圣母雕像和十字架，似乎象征著圣母的悲憫，她張開雙臂，接納著自己的信徒，守護著這座城市?！笆ツ干健币惨虼说妹?。
比起“小土包”一樣的圣盧西亞山，900多米高的圣母山視野要好得多，比起當?shù)厝碎_車走盤山道或者徒步，游客更愿意乘坐小火車上山?？吹竭@個小火車的第一眼，就讓人想起了香港太平山的纜車，除了車身顏色不同，其他幾乎一模一樣。登山小火車建成于1925年，軌道和車身看著很有些年代感，但十分堅固，據(jù)說在經(jīng)歷了數(shù)次大地震之后小火車依舊正常運行。10分鐘左右，小火車就能將人送到山頂，離山頂不遠就能看到圣母像。雕像坐北面南，潔白如玉，圣母像前的燭架上插滿燭火。抬頭仰視圣母像，低頭俯瞰圣地亞哥城，這番體驗，對心中敬畏世界的人來說，是一場視覺的盛宴。
除了圣母像，給人印象最深的應(yīng)該就是十字架小徑，之所以這么叫，是因為這條小徑旁邊每隔一段距離就有一個十字架，但是與普通十字架不同，這里的每個十字架上都有不同的畫作，從經(jīng)典的圣經(jīng)故事，到現(xiàn)代派的作品，每個十字架都好像是一個藝術(shù)品。果然是充滿藝術(shù)的城市，十字架都如此地與眾不同。
俯瞰全城，東邊是圣地亞哥的繁華區(qū)，高樓大廈鱗次櫛比，而北側(cè)則是貧民區(qū)，沒有高樓大廈，只能看到密密麻麻的一片低矮的房子和窄小的街道。一座圣母山，幾乎將圣地亞哥分割成了兩個世界，生活在這兩個世界的人也許一生都不會相見，一生都不會想象得到對方在過著怎樣的生活。然而，當他們抬起頭，看到的卻是同一片天空，同一座綿延不絕的安第斯山脈，同一個圣母悲憫地俯瞰著這座城市，在篤信宗教的他們心中，也許自己正在被圣母眷顧和庇佑，也許這也是生活在這個城市的人們能尋得悠閑和快樂的根源。
不僅僅是“櫻桃自由”
來到智利，最容易實現(xiàn)的夢想非“櫻桃自由”莫屬。不管是酒店的早餐、街頭的售賣車還是市場的水果攤，櫻桃都擺在了最顯眼的位置。
圣地亞哥首都大區(qū)是智利櫻桃的重要產(chǎn)區(qū)之一，同樣著名的還有更靠南方的馬烏萊大區(qū)和奧希金斯大區(qū)。得益于溫暖濕潤的地中海氣候和充足的日照環(huán)境，智利的櫻桃鮮紅脆甜，多汁緊實，在世界上享有盛名。在中國國內(nèi)，進口的櫻桃被稱為“車厘子”，品質(zhì)也被嚴格按照果徑大小分成了各種等級。由于需要空運，“車厘子”價格一直居高不下，所以在國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)上，很多人喜歡用“櫻桃自由”來調(diào)侃自己的收入，意思是購買櫻桃的時候無須為占用其他生活開銷而為錢憂愁的狀態(tài)。當然，這種調(diào)侃背后，也是人們對櫻桃這種水果的喜愛。
得益于跨境電商越來越給力，智利這個世界著名的櫻桃產(chǎn)地越來越被國人所熟悉，現(xiàn)在，每年接近9成的智利櫻桃都出口到了中國。甚至幾年前時任智利總統(tǒng)米歇爾·巴切萊特在接受央視記者的專訪時，還專門回答了中國網(wǎng)友提出的櫻桃價格能不能再便宜一些的問題，可見櫻桃對兩國商業(yè)的重要程度。
在智利，雖然櫻桃隨處可見，但是作為櫻桃愛好者，一眼就能看出來這里的櫻桃好像比中國國內(nèi)的要小一些，當?shù)厝私o了我一個令人啼笑皆非的答案：“最好的櫻桃都出口到中國了，所以在這里吃的都是相對品相差一些的?！笔堑模苍S作為櫻桃生產(chǎn)國，這種隨處可見的水果已經(jīng)是生活的一部分，所以大小、品相對當?shù)厝藖碇v完全無所謂。雖然品相方面略有犧牲，但是在智利，櫻桃的價格是真的便宜，1公斤只要十幾塊錢。雖然被評為“次品”留在智利國內(nèi)，但也只是因為個頭沒有那么大而已，而且真的非常新鮮，口味絕佳。不過，當?shù)厝苏f最好吃的櫻桃并不是街邊常有的這種紅得發(fā)黑的，而是一個外觀有點發(fā)黃的品種，親口嘗了嘗，味道更甜一些，可以說各有特色。在智利的這些天，櫻桃?guī)缀醭闪宋业闹魇场柿顺渣c鮮食櫻桃，吃飯配點櫻桃醬，晚餐要一點櫻桃酒，到后來甚至懷疑自己打嗝都是櫻桃味的。
除了櫻桃，智利這個物產(chǎn)豐富的國家還帶給了人們更多的驚喜。來到智利剛下飛機的時候，曾經(jīng)在機場買了一份當?shù)厥直阋说臒峁?，其中夾雜著黃綠色的水果果肉，嘗了一口，居然是牛油果。牛油果可是中國這幾年的“網(wǎng)紅”水果，因為營養(yǎng)豐富但是價格很貴，被網(wǎng)絡(luò)上冠以“沙拉中的貴族”“水果中的愛馬仕”等帶有奢侈品味道的名字。在機場的一份非常普通的熱狗中吃到這個，讓人不禁感嘆智利人民真的厚道。不過之后的幾天，在沙拉、漢堡、三明治等各種食品中都發(fā)現(xiàn)了牛油果，才知道是自己誤會了。智利是盛產(chǎn)牛油果的國家，在中國價格高高在上的牛油果，在這里卻非常便宜，只是作為一種普通的配餐水果使用。開始的時候抱著“吃個夠本”的心態(tài)每次都讓店家多放一點牛油果，但每天都吃，就讓人沒有了這種強烈的欲望，再加上我的“中國胃”確實不習慣這種膩膩的口感，就開始要求商家少放一些，這可能就是“牛油果自由”之后的無奈吧。
智利是個水果種植大國，除了櫻桃和牛油果，藍莓、柑橘、芒果、香蕉等水果都很便宜，尤其是藍莓，在中國國內(nèi)的超市里都是放在小小的塑料盒子里賣的，而在智利，則是和櫻桃一樣堆成一堆，瞬間沒有了在中國國內(nèi)的“高貴”。
智利有著漫長的海岸線、眾多的深水港口，這讓智利也成為了一個海產(chǎn)品的王國。在圣地亞哥武器廣場北邊不遠，就是久負盛名的中央市場，里面大小餐館以及海鮮攤檔林立，除了游客，有很多當?shù)厝艘瞾磉@里就餐。除了在餐廳吃飯，還可以購買新鮮的海產(chǎn)品讓商販幫忙烹調(diào)。雖然魚攤上擺滿了新鮮的魚類和貝類，但最吸引人的還是智利帝王蟹。智利帝王蟹又叫南方帝王蟹，體型比阿拉斯加帝王蟹小一些，而且顏色更亮，是漂亮的橙紅色，不過，殼上的刺可比阿拉斯加的帝王蟹長很多，也更尖一些。在餐廳點好帝王蟹后，廚師在后廚將蟹蒸熟后會先將整只拿過來給食客拍照，之后再幫忙進行切分處理。算上服務(wù)費，一只中等大小的智利帝王蟹折合人民幣大概要幾百塊錢，比起國內(nèi)動輒上千的價格還是非常劃算的。這可能和櫻桃一樣，都是原產(chǎn)地的福利。本著“吃回機票”的原則，在智利的日子，游客們的飲食似乎大多都是為了滿足在國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)上暢想的各種“自由”。其實智利的牛排、豬排和紅酒也非常有名，只不過抱著“哪里都能吃得到”的心態(tài)，并沒有過多嘗試，還是先咬一口帝王蟹吧。
天堂谷的文藝生活
在圣地亞哥城中，每當看到街道墻上的涂鴉就會停下來拍照，畢竟在國內(nèi)很少見。當?shù)厝藚s告訴我，如果想看涂鴉，那么圣地亞哥不是最好的選擇，你應(yīng)該去海邊的瓦爾帕萊索，那里才是真正的藝術(shù)天堂。這是一座海邊山城，城市建筑全部都是依山而建樓、傍海而造屋，直接俯視太平洋！
瓦爾帕萊索的大量建筑幾乎都在陡坡之上，可以直接俯視太平洋。
在西班牙殖民時期，瓦爾帕萊索只是一個小村莊，村莊里只有極少的房子和教堂。1818年當智利從西班牙手中贏得獨立后， 瓦爾帕萊索成為剛成立的智利海軍的主要港口，成了環(huán)繞南美南端麥哲倫海峽和合恩角船只的中轉(zhuǎn)站。作為一個重要的海港城市，瓦爾帕萊索 吸引了大批來自歐洲的移民前來定居，這些移民主要來英國、德國、法國、瑞士和意大利。眾多來自歐洲的移民也改變了城市的文化傳統(tǒng)，使得其不再像其他智利城市一樣富于西班牙和美洲印第安文化傳統(tǒng)，城市的建筑也反映出了不同的歐洲建筑風格，這也使得瓦爾帕萊索相比于其他智利城市就顯得更加多元化。這種多元化使得文化和藝術(shù)在這里交匯，并且迅速發(fā)展。畫家、詩人、藝術(shù)家都把這座城市當成創(chuàng)作背景，向世界展示著自己的才華。
其中，最負盛名的當屬智利著名詩人、諾貝爾文學獎獲得者聶魯達，他一生中大部分時間都在這里居住，也成為了這座城市最著名的符號。聶魯達與中國更是有著很深的淵源，他一直對中國和中國文化很有興趣，一生中曾經(jīng)3次到過中國。1928年他作為外交官赴緬甸上任時曾來到中國，給宋慶齡頒發(fā)列寧國際和平獎。此行中，他還見到了茅盾、丁玲、艾青等文學界名流，進行了友好的交流。在訪問中國時他得知，自己的中文譯名中的“聶”字是由3只耳朵組成，于是說：“我有3只耳朵，第3只耳朵專門用來傾聽大海的聲音?！笨赡埽褪峭郀柵寥R索的海浪給了他對生活的熱愛，讓他創(chuàng)作出無數(shù)名留青史的詩句。
迷宮一樣的道路和鵝卵石小巷，還有隨處可見的涂鴉墻。
而他的故居，也吸引了無數(shù)游客到此參觀。說是故居，其實更像一座精致的花園，建在半山腰。你能感受到聶魯達是一個浪漫至極的人，充滿了對生活的熱愛，有各種以海為主題的藝術(shù)品。整棟房子氛圍溫馨卻不失童趣，擺設(shè)不過于奢華也不落俗套。每個房間都有從世界各地——包括中國，帶回來的裝飾品。這里最讓人印象深刻的，是起居室中掛著的油畫，其中一位女王般的女子，眺望著遠方，聶魯達覺得她過于孤單，于是在她對面的墻壁上又掛了一幅男子的畫像，兩個人眼神對望著彼此。這就是一個詩人的浪漫情懷。
離開聶魯達故居，走在老城里，這里幾乎沒有平地，真正是山海相連。城市建筑在大量的陡坡之上，有著迷宮一樣的道路，還有鋪著鵝卵石的小巷、色彩繽紛的房屋、隨心所欲揮灑在墻壁上充滿波希米亞氣息的涂鴉，都體現(xiàn)了這個城市豐富的建筑和文化遺產(chǎn)。絢爛的顏色毫無規(guī)律地映著參差不齊的建筑，從山頂一直蔓延至海邊的城市就像上帝從山頂傾倒的一壺水，水流之處就成了五顏六色的矮房子。崎嶇不平的山間小巷成了漫步瓦爾帕萊索最顯眼的代表，早已廢棄的纜車讓漫步成為幾乎唯一的選擇，即便全是轉(zhuǎn)彎的上坡下坡那些當?shù)厮緳C也能疾馳而過，巷子兩側(cè)的墻壁上全是浮夸的涂鴉，看懂涂鴉似乎比聽懂西班牙語要簡單得多。
南美洲風情的街頭藝術(shù)。
從沒規(guī)劃，這讓瓦爾帕萊索充滿了隨性自然，甚至你都不可能找到兩家完全相似的建筑，涂鴉大師們也由著自己的性子天馬行空。低頭是平整不齊的石階，抬頭則是被混亂電線分割的天空，慵懶的當?shù)厝藭е娔X在陽光燦爛的地方悠然自得，忙碌的涂鴉者正在繼續(xù)著自己的下一幅畫作。
如果沒有藝術(shù)，瓦爾帕萊索可能只是一座雜亂的海邊小城。但藝術(shù)家用色彩將這座城市點亮，很多人形容瓦爾帕萊索就像上帝打翻了的顏料瓶，但在我看來，創(chuàng)作這種美景的并不是上帝，而是一個個熱愛生活、熱愛藝術(shù)的人，是他們用雙手描繪出這個多彩的城市，讓每一個熱愛生活的人都情愿長居于此。也許就像聶魯達說過的，“如果你走過瓦爾帕萊索的每一級臺階，那么你將會環(huán)游世界?！? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（責編：昭陽）
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