愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法及服飾品設(shè)計(jì)創(chuàng)新研究

王 田

（廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 服裝系，廣東 佛山 528500）

現(xiàn)代社會的繁忙，造就了經(jīng)濟(jì)的繁榮，機(jī)械化大生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。在“倉廩實(shí)、衣食足”的情況下，人們逐漸開始關(guān)注自我，“慢生活”的意識有所覺醒，曾經(jīng)被認(rèn)為阻礙人類社會工業(yè)化進(jìn)程的手工鉤編迎來了發(fā)展的春天。近年來，手工鉤編的服飾品因其獨(dú)特的實(shí)用性和藝術(shù)性，日益受到人們的喜愛。然而，由于手工制品耗費(fèi)工時較多，一些想學(xué)習(xí)該技能的愛好者只能望而卻步。為了滿足市場需求，有些工坊開設(shè)了制作小物品的手工編織周末課程，供手工愛好者學(xué)習(xí)體驗(yàn)。此外，某些電商平臺也銷售手工鉤編的材料包，愛好者可以利用閑暇時間進(jìn)行制作[1]。時尚敏銳度很高的服飾品設(shè)計(jì)師也將注意力轉(zhuǎn)向了手工鉤編中最具藝術(shù)性的愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編。

1 愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法概述

愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法來源于歐洲傳統(tǒng)鉤針花邊的制作方法，這種制作方法最早可以追溯到16世紀(jì)，其誕生之初只是歐洲上流社會女性制作女紅的方法之一。鉤針材質(zhì)以象牙和重金屬為主，而在民眾中普及卻是在19世紀(jì)20年代。此時歐洲上流社會流行的服裝是浪漫主義風(fēng)格，盛行于1825——1850年[2]。至1870年，盛行的是模仿18世紀(jì)洛可可時期的服裝風(fēng)格，又稱新洛可可風(fēng)格。這兩種風(fēng)格都追求女性化的氣質(zhì)，除造型上略有差別外，在服裝材料上都大量使用蕾絲花邊等裝飾物，對蕾絲花邊的市場需求量日益增大。在1845——1852年，愛爾蘭地區(qū)發(fā)生了一次大饑荒，俗稱馬鈴薯饑荒[3]，直接導(dǎo)致愛爾蘭銳減了1/4的人口。由于蕾絲花邊制作所需的工具簡單，棉線價格便宜，因此在愛爾蘭大饑荒時期，制作蕾絲花邊成了貧民的主要糊口方式之一。由于蕾絲花邊在銷往歐洲大陸的過程中以產(chǎn)地為人們熟知，因此就將這種蕾絲花邊制作技法稱為愛爾蘭鉤編技法[2-3]。

愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法最早制作的是蕾絲花邊，圖案多采用植物紋樣，用鏤空針法鉤織后拼接在一起，在以后的發(fā)展中逐漸豐富了鉤編的針法，以鉤編立體的植物花卉為主。為了增強(qiáng)織物表面肌理的浮雕感，在制作時用以線作為芯，繞線芯進(jìn)行鉤編，依據(jù)浮雕效果的程度不同，線芯的粗細(xì)程度也不盡相同。為了增強(qiáng)織物的三維立體感，花瓣和樹葉的形態(tài)采用層疊的方式進(jìn)行鉤編[4]。最初的傳統(tǒng)手工鉤編作品在鉤編過程中，圖案及紋樣的創(chuàng)作完全依賴于匠人的制作。匠人可根據(jù)制作的形態(tài)隨時調(diào)整針法和針數(shù)，無圖紙可循，因此其獨(dú)特的個人風(fēng)格始終是機(jī)器生產(chǎn)無法取代的。

2 愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法研究

運(yùn)用愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法制作服飾品一般可分為3個步驟，即掌握基礎(chǔ)針法、制作單元花、拼接成型。

2.1 基礎(chǔ)針法

匠人在鉤編過程中看似飛針走線、一氣呵成，實(shí)則是基礎(chǔ)針法已了然于心。在制作過程中，根據(jù)不同的紋樣肌理，或平面或立體，選擇合適的針法進(jìn)行制作。

目前，愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法流傳下來的針法多達(dá)幾十種，并且具有國際通用符號，便于在手工愛好者中推廣。根據(jù)針法的特點(diǎn)可以分為基本針法和變化針法[5]?；踞樂òㄞp子針、引拔針、短針、中長針、長針、長長針、狗牙針、玉米針等。變化針法是在基本針法的基礎(chǔ)上根據(jù)繞線的圈數(shù)或者合并的針數(shù)不同而有所變化，根據(jù)設(shè)計(jì)意圖合理使用，因此，變化針法是具有開放性的。掌握基礎(chǔ)針法并能夠熟練運(yùn)用，是進(jìn)行鉤編創(chuàng)作的基礎(chǔ)。

2.2 單元花制作

在掌握基本針法后，可以根據(jù)自己需要制作的紋樣制作單元花。所謂的單元花是指單獨(dú)的一個紋樣形態(tài)，如樹葉、花朵、動物等不同的藝術(shù)形象（圖1）。單元花通常可分為規(guī)則的幾何形態(tài)和不規(guī)則的自由形態(tài)（圖2）。早期的愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法在制作單元花時是沒有圖紙的。隨著社會的發(fā)展與進(jìn)步，一些愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編雜志與書籍等也刊出了相對應(yīng)的單元花意匠圖。獲得意匠圖的方法完全依賴工匠對單元花的造型設(shè)計(jì)。繪制設(shè)計(jì)草圖，根據(jù)草圖中的線條長短和寬度以及不同針法的不同長度，合理安排基本針法。針法設(shè)計(jì)好以后，進(jìn)行樣片制作。在制作時，線的粗細(xì)程度影響作品的外觀效果，因此要合理選擇[6]。制作好樣片后與設(shè)計(jì)圖進(jìn)行比對，不合適的地方再次調(diào)整，直至最終達(dá)到滿意的效果。得到最終樣片后，根據(jù)樣片制作意匠圖，用國際通用符號標(biāo)示出來。

圖1 單元花

圖2 規(guī)則與不規(guī)則單元花形態(tài)

2.3 拼接成型

拼接成型是將單元花拼接在一起，進(jìn)行組裝，獲得最終的成品。在拼接成型階段，根據(jù)最終要獲得的服飾品形態(tài)進(jìn)行樣板制作。根據(jù)單元花的兩種基本形態(tài)，拼接也有兩種方法與之一一對應(yīng)。第一種是藏針法拼接。單元花若為規(guī)則的幾何形態(tài)，則可采用藏針法緊挨著縫合，直至拼接成型（圖3——4）。第二種方法是網(wǎng)格法拼接。如單元花為不規(guī)則的自由形態(tài)，則可采用連網(wǎng)的方式進(jìn)行拼接（圖5）。

圖3 規(guī)則單元花排列拼接

圖4 拼接效果

圖5 不規(guī)則單元花網(wǎng)狀連接

3 在服飾品中的創(chuàng)新應(yīng)用

由于運(yùn)用愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法制作服飾品耗費(fèi)的時間較多，其產(chǎn)生之初就只為上流社會所享用，在現(xiàn)代社會中，也多用于高級時裝或私人定制領(lǐng)域。只有結(jié)合現(xiàn)代審美和新材料進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)，才能將傳統(tǒng)工藝融入大眾生活，使傳統(tǒng)的鉤編技藝有長遠(yuǎn)的發(fā)展。

3.1 編織材料的創(chuàng)新應(yīng)用

傳統(tǒng)的愛爾蘭鉤編多采用粗細(xì)均勻的棉線材料，無法滿足作品表面肌理的創(chuàng)新。因此可以嘗試運(yùn)用變形線、織帶或者具有某種特殊觸感的材料來進(jìn)行制作，可以選擇質(zhì)感、體量有較大差別的線材進(jìn)行制作，獲得強(qiáng)烈的視覺沖擊力。在鉤編的過程中，也可以合理使用一些珠片、金屬或木頭等材質(zhì)的裝飾物，增加作品的肌理感、裝飾性和趣味性。

3.2 色彩的創(chuàng)新應(yīng)用

由于鉤編從頭至尾采用一根線進(jìn)行編織，在色彩搭配上只能采用斷線的方式進(jìn)行拼色。采用這種方式的結(jié)果是色彩銜接不自然，因此在制作的過程中，可以選用單色的線材，編織完成后可以根據(jù)所用的線材選用合適的染料進(jìn)行染色或者局部暈染，以達(dá)到過渡自然的拼色效果。

3.3 廓型的創(chuàng)新應(yīng)用

傳統(tǒng)鉤編制作的服裝具有針織面料的特性，具有良好的懸垂性和延展性，在服裝裝廓型上，多為貼身的S型和寬松的H型。在豐富廓型的過程中，一方面可以借助編織材料的體積改變廓型，另一方面可以采用與具有括形的梭織材料相結(jié)合的方法來改變廓型。對于需要固定編織物形態(tài)的局部，可以使用水性樹脂類的化學(xué)試劑進(jìn)行噴灑，起到硬化織物的作用。

4 結(jié)語

愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法從16世紀(jì)發(fā)展至今，歷久彌新。鉤編的制作過程遵循3個步驟，首先掌握基礎(chǔ)針法，其次根據(jù)基本針法設(shè)計(jì)制作單元花，最后根據(jù)樣版形態(tài)連接單元花完成作品。運(yùn)用該技法進(jìn)行服飾品的設(shè)計(jì)創(chuàng)新，從材料、色彩和廓型三方面著手，對服飾品進(jìn)重構(gòu)，尋求設(shè)計(jì)突破，在傳承傳統(tǒng)鉤編文化的同時，體現(xiàn)現(xiàn)代時尚審美。