簡(jiǎn)析文化式女裝原型的使用誤區(qū)及全身原型

徐 君 萬 里

（常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院，江蘇常州213164）

日本文化式原型進(jìn)入我國(guó)已經(jīng)有幾十年的歷史了，給我國(guó)的服裝制版行業(yè)帶來了極深遠(yuǎn)的影響。服裝的制版由傳統(tǒng)的比例法時(shí)代進(jìn)入到利用原型作為模板間接制版的時(shí)代，極大地提高了服裝工業(yè)制版的準(zhǔn)確性和工作效率。目前學(xué)校教學(xué)、技能競(jìng)賽、專業(yè)的女裝公司普遍采用原型推導(dǎo)的制版模式，研究開發(fā)了很多的款式和產(chǎn)品，得到了市場(chǎng)的認(rèn)可。

1 文化式原型的發(fā)展歷史

1.1 文化式原型

服裝原型的產(chǎn)生，最早出現(xiàn)于歐美，其實(shí)是立體裁剪的產(chǎn)物。日本是東方最早研究原型的國(guó)家。文化式原型也在實(shí)踐中不斷演變，第一代到第七代稱為文化式原型。第七代文化式原型制圖如下：背長(zhǎng)=38cm，B=84cm（圖 1）。

圖1 第七代文化式原型

圖1 的袖籠寬尺寸是經(jīng)過推算得出的，袖籠寬=B/2+5-（B/6+4.5+B/6+3）=B/6-2.5。這樣可以方便我們直觀地看到袖籠寬的尺寸。我們還可以研究一下前后袖籠寬的距離。如下圖（圖2）所示：研究發(fā)現(xiàn)，在袖山高正中位置處的袖籠寬，前后相等。

圖2 在袖山高居中位置處的袖籠寬

1.2 新文化式原型

新文化式是第八代原型，因?yàn)榈诎舜脱€水平大大區(qū)別于前面的幾代前后腰線有落差的原型，所以稱之為新文化原型。第八代原型是第七代原型的補(bǔ)充，而不是取代。新文化原型的結(jié)構(gòu)制圖如下：

背長(zhǎng)=38cm，B=84cm（圖 3）。

圖3 新文化原型結(jié)構(gòu)圖

第八代原型增加了省道設(shè)計(jì)，而且將省道劃分得很細(xì)，位置分配亦很合理，還依其位置的不同設(shè)計(jì)了不同的省道量，更加明顯地突出了女性的人體體型，也提高了服裝的造型功能。

2 文化式原型的使用誤區(qū)及正確方法

2.1 隨意改變?cè)颓昂蟮男浠\寬

文化式原型的前后袖籠寬是相等的，在實(shí)際使用的過程中，由于前后胸圍的增加量不一致，直接會(huì)導(dǎo)致前后袖籠寬不一致，如果袖子沒有跟著改變的話，會(huì)導(dǎo)致袖子裝上去穿著有問題。例如胸寬和背寬不變，前片胸圍增加1cm，后片胸圍增加0.5cm，分別用圖演示錯(cuò)誤的方式（圖4）和正確的方式（圖5）。圖4 是錯(cuò)誤的方法，前后袖籠寬相差0.5cm，圖5 是正確的方法，先前后同時(shí)加0.5cm，再用旋轉(zhuǎn)出來0.5cm 的方式保證了前后袖籠寬相等。

圖4 錯(cuò)誤結(jié)構(gòu)圖

圖5 正確結(jié)構(gòu)圖

2.2 利用原型變成直身或者A 型款式

在實(shí)際生產(chǎn)中有很多直身或者是A 型的款式，在用原型變款的時(shí)候也會(huì)有明顯的錯(cuò)誤。例如《上海服飾》雜志里面的裁剪圖例，大多使用原型變款的方法是不正確的，因?yàn)殡s志是面對(duì)大眾的，是讓沒有什么服裝基礎(chǔ)的人，要讓他們能夠快速接受，所以采取的是通俗易懂的方式，這種方式是存在一定的弊端的。而我們作為服裝專業(yè)人士，應(yīng)該對(duì)原型變成款式有更高的認(rèn)知。下面就以原型為例，通過圖示來說明這個(gè)問題。圖6可以很明顯看到，側(cè)縫直接畫成垂直線，袖籠寬大幅減小，并且袖籠弧線和側(cè)縫的夾角也改變了，裝上袖子后導(dǎo)致胳臂抬不起來，也改變了原型袖籠最美的狀態(tài)；圖7 采用旋轉(zhuǎn)袖籠弧線和側(cè)縫線，直到側(cè)縫線處于垂直位置為止。這樣既沒有改變袖籠寬，也沒有改變袖籠弧線和側(cè)縫線的夾角，保持了袖籠最美的狀態(tài)。圖7 才是變成直身款的正確方法，A 型款式也是同理。

圖6 側(cè)縫直接畫成直線

圖7 旋轉(zhuǎn)側(cè)縫成直線

2.3 新文化式原型的使用誤區(qū)

新文化原型把胸省轉(zhuǎn)到側(cè)邊后, 胸省量達(dá)到了5.5cm 左右，在實(shí)踐中能發(fā)現(xiàn)這個(gè)胸省5.5cm并不完全是胸省，是為了腰線水平，把一部分腰省轉(zhuǎn)移到了胸省里面。新文化式原型前片比后片長(zhǎng)了1.9cm 左右，而文化式原型前片比后片大約長(zhǎng)0.6cm 左右。分別見圖8 圖9。

圖8 新文化式原型

圖9 文化式原型

用新文化式原型和文化式原型分別做了坯布樣，給同一品牌的人臺(tái)試穿，會(huì)發(fā)現(xiàn)新文化式原型其實(shí)是適合挺胸體的，穿在A 型標(biāo)準(zhǔn)人臺(tái)上前片太長(zhǎng)，袖籠會(huì)往后跑，見圖10；文化式原型袖籠就沒有這個(gè)缺點(diǎn)，見圖11。如果直接使用新文化式新原型，那么成衣也會(huì)有這樣的缺陷。經(jīng)過多次的實(shí)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)需要把新文化式原型的背寬處剪開，背高加長(zhǎng)1cm，這樣就能調(diào)整好新文化式原型，袖籠能處于平衡狀態(tài)。對(duì)新文化式原型進(jìn)行改造后再進(jìn)行款式變化，就會(huì)有事半功倍的效果。

圖10 新文化式原型

圖11 文化式原型

3 文化式原型變化成全身原型

文化式原型都是半身原型，在實(shí)際使用變化成全身原型，使用會(huì)更加方便。以文化式原型為例，詳細(xì)說明半身原型變化成全身原型的過程。

1.改胸省位置，把胸省轉(zhuǎn)移到腋下，見圖12。

圖12 轉(zhuǎn)移腰省

圖13 改原型松量

2.改原型松量，因?yàn)樵偷膶?shí)際胸圍是84+10=94cm，所以一些部位需要根據(jù)94cm 的尺寸做調(diào)整。后橫開領(lǐng)增加1cm，前橫開領(lǐng)同步增加1cm，直開領(lǐng)相應(yīng)增加1cm。袖籠寬前后各增加0.5cm，袖籠深相應(yīng)增加0.5cm。見圖13。

3. 畫出臀圍線位置。腰圍線到臀圍線距離=號(hào)/8=20cm。

4.H=96cm。臀圍的比例分配：前臀圍=H/4+0.5，后臀圍=H/4-0.5。

畫出側(cè)縫線。在腰節(jié)處放出0.5cm，畫順5.腰節(jié)線，見圖14。

改造過后的全身原型，就可以很方便地變化成所需要的款式。

圖13 變化后的原型

4 結(jié)語(yǔ)

服裝版型的優(yōu)劣和服裝品牌的價(jià)值是密切相關(guān)的，高質(zhì)量的服裝肯定是有一流的服裝制版技術(shù)。我們?cè)诶萌毡疚幕皆秃托挛幕皆偷臅r(shí)候，要采用正確的方法，要根據(jù)體型做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，原型應(yīng)隨人體體型的變化而變化，要積極地進(jìn)行有益的嘗試和改進(jìn)，這樣才能進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)服裝制版行業(yè)的發(fā)展。