從初唐考古發(fā)現(xiàn)談半臂造型特征研究

楊書恒，喬 洪，毛藝壇

(四川師范大學(xué)，四川 成都 610066)

唐代，作為中國古代最強盛的朝代之一，經(jīng)濟上極大繁榮，在思想文化上持開放包容、兼收并蓄的開明態(tài)度，帶來服飾文化的絢爛多姿。生活在這一時代的女性受到這種文化潛移默化的影響,勇敢地擺脫傳統(tǒng)的束縛,不斷追求個性自由和思想的解放。半臂就在這樣的歷史背景之下產(chǎn)生，發(fā)展成為唐代貴族女性的流行服飾，最后在社會上普遍流行起來。半臂在唐代的發(fā)展,尤其在唐代宮廷女性中的流行向我們展現(xiàn)了唐代女性追逐時尚、彰顯自身青春活力的精神面貌，以及大膽反抗傳統(tǒng)束縛的生命境界。

1 初唐半臂的造型特征

初唐時期，半臂根據(jù)領(lǐng)口造型分類，大致可劃分為無領(lǐng)式半臂、套頭式半臂、交領(lǐng)式半臂、翻領(lǐng)式半臂。袖長在肩與肘之間變化，衣長至腰，穿著時將門襟的系帶打結(jié)置于胸前。唐半臂，多穿在衫襦之外。早期的半臂受隋朝服飾的影響，通過不斷的改良，在宮廷廣泛傳播，唐代傳至民間，成為初唐服飾的一大亮點，歷久不衰。

1.1 初唐半臂基本結(jié)構(gòu)分析

在借鑒魏晉南北朝時期的服飾文化基礎(chǔ)之上，半臂在唐代開明、交融的服飾文化氛圍下得到進一步發(fā)展，成為初唐女子流行之服。在四川永豐、忠縣漢墓出土的服飾俑皆襦衫外著半臂，可見這一款式最早可追溯到秦漢時期。唐半臂屬于中華傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)中的十字形平面結(jié)構(gòu)，在裁剪時以通袖線和前后片中心線為基本軸，裁剪成平面十字形輪廓[1]。剪裁時以衣長方向為經(jīng)紗方向,前后片連裁，整個衣身為一個完整的裁片。然后再進行領(lǐng)圍的裁剪,將前后片面料沿通袖線對折，上下齊平，部分半臂前短后長，造型更加合理美觀。將折疊好的凸字形裁片沿通袖線分開前后片，定出領(lǐng)口寬度，留出縫份量裁剪出領(lǐng)口。半臂通袖的尺寸應(yīng)小于布匹的幅寬，袖長在肩與肘之間做長短變化，衣身裁片與袖口裁片在整體結(jié)構(gòu)上沒有明顯的分割。表1為半臂結(jié)構(gòu)分析表，以坦領(lǐng)半臂為例，袒領(lǐng)半臂領(lǐng)口低于胸部，領(lǐng)口圓潤平滑，似矩形；腰部線條貼合人體，下擺呈外放狀，能達到一種修飾腰部的作用，整體較為寬松。裁片強調(diào)面料的完整性，半臂這種十字造型是中國傳統(tǒng)服裝最為典型的結(jié)構(gòu)特征形式，傳達出中國的“惜物節(jié)用”理念，在封建思想和傳統(tǒng)審美下有著強大的生命力。

1.2 初唐半臂基本款式分析

初唐代半臂的流行，沒有遵循固定的款式，由領(lǐng)型、袖口、衣身3個主體部分進行搭配重組。按領(lǐng)型劃分為無領(lǐng)式半臂、U形領(lǐng)式半臂、V領(lǐng)式半臂、雞心領(lǐng)式半臂，領(lǐng)口造型以U形、V形領(lǐng)較為常見[2]；按袖口劃分為平口寬袖和窄袖，衣袖的長度也各不相同,半臂袖長從肘部至肩部不等,最長可至肘部，最短僅過肩。一般“半臂”在袖口和下擺加緣為飾,袖口上一般添加褶裥花邊,花邊寬度不定，一般超過5 cm；按衣身劃分為套頭式、開襟式，部分有和衣服同樣花紋的領(lǐng)緣。初唐時期的半臂廓形較小，穿著貼身，U型套頭半臂居多，而在唐末，半臂多使用對領(lǐng)的樣式。初唐半臂為流行之服，款式變得多樣化，是這一時期女性服飾的重要組成部分。對基本半臂款式進行梳理，半臂常見款式見表2。

表1 半臂結(jié)構(gòu)分析表

表2 半臂常見款式分析表

2 初唐半臂面料分析

從初唐到盛唐，半臂經(jīng)久不衰。最開始為唐代貴族女性的流行服飾，最后在社會上普遍流行起來。在《舊唐書·輿服制》中有記載“女史則半臂襦裙”，李賀《唐兒歌》中有“銀鸞睒光踏半臂”的詩句便是對女子穿著半臂時的描述[3]，由此可見當(dāng)時半臂流行范圍之廣。唐代經(jīng)濟繁榮，對外交流逐漸擴大，文化、技術(shù)的交融使面料變得多樣化。

2.1 初唐錦半臂

唐代半臂中錦面料占很大比例，從《唐六典》記載可知，唐朝各道都設(shè)立織綾局，生產(chǎn)絲織品。從新疆吐魯番阿斯塔納墓出土的大量圖案精美、色彩絢麗的織綿文物，可見唐代的紡織業(yè)在技術(shù)上已經(jīng)達到一定水平。在新唐書中還記載有“半臂錦”一詞，可見唐代已有專門為制作半臂而生產(chǎn)的面料。專供制作半臂所用的面料色彩鮮艷，紋樣精美，具有一定的耐磨性。半臂也常用質(zhì)地較厚的織錦來制作，因為織錦的質(zhì)地較為厚實,能起到保暖的作用。圖1纏枝寶花團窠花卉紋錦半臂就是傳統(tǒng)的十字型結(jié)構(gòu)，用一幅完整的蜀錦裁剪制作而成，當(dāng)見時錦半臂的華麗程度。

半臂還有使用“蠻錦”制作的,唐張碧的詩中所描繪“五陵年少輕薄客，蠻錦花多春袖窄”。詩句中所提到的“蠻錦”,就是仿西域的彩色織錦。在新疆阿斯塔那唐墓出土的一尊女俑(圖2)，內(nèi)穿短褥，下穿長裙，外罩一件交領(lǐng)半臂,半臂上為聯(lián)珠紋樣,可以看出是典型的西域文化與中原文化結(jié)合的產(chǎn)物。

初唐錦半臂紋樣分類見表3。

圖1 唐代蜀錦纏枝寶花團窠花卉紋錦半臂

圖2 唐1972年吐魯番市阿斯塔那墓出土的女舞俑

紋樣名稱半臂實物單個紋樣紋樣描述聯(lián)珠團窠紋新疆吐魯番阿斯塔那唐墓出土泥頭木身著衣俑,內(nèi)穿短褥,下穿長裙,外罩一件交領(lǐng)半臂連珠對鳥紋錦中亞出土,流散到美國的童服半臂。沒見到系帶纏枝花紋新疆吐魯番阿斯塔納230號發(fā)掘的唐舞樂屏風(fēng)絹畫,畫中女子半臂色彩明艷,以五色退暈繪纏枝寶花黃地團窠寶花紋甘肅博物館黃地團窠寶花紋半臂。主花為單朵綻放的寶華, 一朵即成團窠, 賓花為寶華組成的十字花紅地中窠花瓣對鵝紋錦甘肅博物館紅地中窠花瓣對鵝紋錦(衣物殘片)紅地方格對鹿紋錦甘肅博物館紅地方格對鹿紋錦(衣物殘片)纏枝寶花團窠花卉紋錦成都市博物館陳列著一件纏枝寶相團窠花卉紋錦半臂綠地葡萄唐草紋半臂日本正倉院綠地葡萄唐草紋半臂中窠聯(lián)珠鳳鳥紋中窠聯(lián)珠鳳鳥紋半臂(大唐西市博物館藏),寬92 cm,長67 cm,肩寬60 cm,團窠直徑22 cm彩繪獅子花鳥紋日本正倉院藏的彩繪獅子花鳥紋半臂

2.2 初唐蹙金繡半臂

1987年法門寺地宮出土了大量蹙金繡實物?！磅尽庇邪?、縮之意，“蹙金繡”是在表面采用金線刺繡,形成皺紋狀,繡制而成緊密均貼的刺繡服飾。唐代貴族社會有流行用金的習(xí)尚，蹙金繡作為一種刺繡加金技藝受到貴族社會的重視，因此蹙金的服飾在唐代宮廷貴族婦女中流行甚廣。在唐代詩人杜甫《麗人行》中“繡羅衣裳照暮春，蹙金孔雀銀麒麟”[4]可見唐代貴族廣泛使用蹙金繡。

以法門寺塔基地宮出土的紫紅羅地蹙金繡拜墊(圖3)和紫紅羅地蹙金繡半臂(圖4)為代表進行量化分析。出土的半臂采用紫紅羅地技法制作而成，紫紅與金色對比強烈，顯得莊重、大氣。所謂的紫紅羅地技法就是用紫紅色的絞羅織物作為這套衣物的基本底料，然后運用蹙金繡技法在面料之上做立體刺繡。半臂上用金線繡出折枝花紋,熠熠生輝。拜墊正面繡重瓣寶相金蓮，四邊繡二方連續(xù)如意云，金色的繡線在紫紅羅地的對比之下顯得富麗堂皇。蹙金繡工藝要求極高，對金線的處理及圖案的繪制都有嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)，制作步驟極其繁雜，蹙金繡是刺繡中質(zhì)地最為緊密、形態(tài)最美的技法。所繪圖案精細到如畫家用筆,圓韌挺拔，代表了唐代最高的絲織技藝水平。絲織物上加金線織繡,最早出現(xiàn)在三國時期，在漢桓寬的《鹽鐵論》中有提到“局衣金縷”，唐代這一蹙金技法是對織物加金技藝的進一步發(fā)展和創(chuàng)新。

圖3 法門寺地宮紫紅羅地蹙金繡地宮拜墊

通過對法門寺地宮出土的典型的唐代半臂測量可得，兩袖展開時，袖長為14.1 cm、右袖口寬4.7 cm、左袖口寬4.3 cm、衣身長6.5 cm、領(lǐng)口寬0.9 cm、領(lǐng)緣寬0.4～0.5 cm、領(lǐng)圍長12 cm[5]。繡地非常勻密，以紫紅色的絞羅織物作為這套衣物的基本底料，整個衣身運用蹙金繡技法繡滿折枝花,每朵簇金小花中間點綴一顆紅寶珠。整體造型為平面十字型結(jié)構(gòu)，袖口寬大，袖長較短,呈對襟式，有和衣服同樣花紋的領(lǐng)緣，領(lǐng)上左右邊相間繡如意云狀紋飾。這件蹙金繡半臂衣長較短，僅過胸,呈對開襟狀態(tài)，能夠很好地抬升人的腰節(jié)線，拉長人的比例，體現(xiàn)人體的自然美。衣服上用金線盤結(jié)形成象征吉祥如意的折枝花，唐代富麗堂皇的風(fēng)韻神采和大膽開放的時尚追求在這件衣服上均可體現(xiàn)。

圖4 法門寺地宮半臂上衣圖

3 初唐半臂穿著方式實例探析

唐代有內(nèi)著半臂之法，是將半臂穿在褥襖袍衫之內(nèi)，這是符合禮制的一穿著方式。如甘薯博物館的唐三彩服飾俑(圖5)，外著長袍，在肩部有明顯的半臂凸起輪廓。陜西永泰公主墓中東次間石刻畫中，侍女著男裝，內(nèi)穿對襟半臂，外套袍服，腰系革帶，手臂處也有明顯隆起，即內(nèi)著半臂之故[6]，內(nèi)著半臂時，半臂做內(nèi)衣功能使用。半臂的款式在于袖口、領(lǐng)口的造型變化，以及衣身的長短變化。不同款式的半臂具有不同的功能性，從而決定了不同的穿搭方式。唐三彩胡人俑(圖6)、唐永泰公主墓男裝女侍以及韋洞墓石撐線雕人物衣服在肩部均明顯呈現(xiàn)出半臂的輪廓,這就是半臂的真實寫照(圖7)。

圖5 半臂外套衫子

圖6 唐三彩胡人俑

唐代半臂在貴族階層較為流行，主要和上褥、長裙搭配穿著，一般穿在上褥之外。半臂與上褥都屬于傳統(tǒng)的中華十字型結(jié)構(gòu)，兩者在內(nèi)外穿搭上具有一定的組合關(guān)系。半臂與上襦款式圖如圖8所示。

上褥外套半臂，下穿長裙。半臂可束于裙內(nèi)，也可直接露出下擺。上褥下裙，裙長可及地也可露出鞋面，便于日常行走。穿著時在門襟處用系帶打結(jié)或用扣襻固定。上短下長的搭配使整個身體比例拉長，視覺上給人以纖長的感覺，短襦上罩緊身半臂，多層衣物束于半臂內(nèi)，能有效減少多層衣物的累贅，使整體腰身貼服于人體，形成收腰效果，更好地展現(xiàn)出女子纖細腰身和豐滿胸部，體現(xiàn)女性的婀娜之美。女子上褥下裙，便于活動，在唐永泰公主墓中，侍女外著半臂，顯得特別前衛(wèi)、干練。半臂袖與上褥袖、長裙穿著示意圖如圖9所示。

圖7 唐永泰主墓

圖8 半臂與上褥款式圖

(a)半臂束于裙內(nèi) (b)半臂于裙外圖9 半臂與上褥袖、長裙穿著示意圖

4 唐代半臂的功能分析

由于半臂造型的獨特性與合理性，使其具有特殊的性能。唐半臂做工精細，對于當(dāng)時的女性來說，半臂具有一定的裝飾性，對于穿著袒領(lǐng)、低胸裝的女性來說，外罩一件半臂，遮掩身體的某些部位，視覺效果更佳。半臂，袖長及肘，長至腰間[7]，半臂獨特的造型能避免多層衣袖導(dǎo)致的行動不便，短小的袖型便于勞作(圖10)。在制作工藝上，半臂可由單衣加入棉絮，成為可以御寒的夾衣。半臂小巧輕便，冬季穿可保暖御寒，夏季穿則透氣遮陽，色彩華麗、層次感鮮明的織錦裝飾性也極強。因此半臂在滿足基本美學(xué)要求的同時,又可滿足功能性要求。唐代前期女裝上衣較窄小適合外罩半臂,為宮中女侍之服，因其便利性廣泛流傳至民間。唐代中晚期隨著女裝廓形的不斷增大，外著的半臂已不再適合穿著,因此穿著的人也逐漸減少。

圖10 敦煌莫高窟第323窟唐代著半臂纖夫

5 結(jié)語

通過研究法門寺出土的蹙金半臂實物和相關(guān)歷史文獻，分析唐代盛極一時的半臂結(jié)構(gòu)，根據(jù)造型特征進行梳理，并探討其穿著的組合關(guān)系。從初唐流行的半臂中發(fā)現(xiàn)當(dāng)時服飾結(jié)構(gòu)文化中所體現(xiàn)的惜物節(jié)用理念，感受唐朝包容與開放自由的服飾文化氛圍。作為當(dāng)代設(shè)計師應(yīng)立足于唐代豐富服飾文化遺產(chǎn)，更好地復(fù)興優(yōu)秀的傳統(tǒng)服飾文化。傳統(tǒng)服飾文化的復(fù)興任務(wù)艱巨而漫長，絕非一蹴而就，為更好地繼承與發(fā)揚傳統(tǒng)服飾文化，必須要構(gòu)筑更加詳盡的結(jié)構(gòu)理論作為支撐，潛心調(diào)研，不斷積累。將中國傳統(tǒng)歷史文化與當(dāng)代設(shè)計相結(jié)合，立足于傳統(tǒng)文化的根基上，不斷創(chuàng)新和發(fā)展，做具有中國文化的創(chuàng)新型設(shè)計。對傳統(tǒng)文化的把握和再結(jié)合，是當(dāng)代設(shè)計師做設(shè)計的出發(fā)點和立足點，也是必須關(guān)注的切實問題。