清代服飾三藍繡基因圖譜研究

王淑華 柏貴喜

摘要： 刺繡藝術(shù)是民族服飾文化重要的非生物基因，它是解讀民族文化密碼的鑰匙。文章通過借鑒文化景觀學(xué)者對文化基因的研究思路，對清代服飾三藍繡的基因圖譜進行研究，通過文獻法和觀察法提取三藍繡主體基因、附著基因和混合基因的各要素，探究三藍繡文化基因的特點及引起基因變異的民族文化的內(nèi)在機理。三藍繡服飾蘊含了豐富的中國傳統(tǒng)的儒道文化，它的基因變異是由清代新的經(jīng)濟因素成長發(fā)展、封建制度衰落、服飾制度變遷及中西文化沖突融合而產(chǎn)生的共同結(jié)果，從而出現(xiàn)了有異于前代刺繡藝術(shù)的承繼與變異相交織的獨特風(fēng)貌。

關(guān)鍵詞： 清代;服飾文化;三藍繡;基因圖譜;基因提取

中圖分類號： TS941.12;J523.6

文獻標(biāo)志碼： B

文章編號： 1001-7003（2019）01-0086-08

引用頁碼： 011302

中國古代服飾刺繡藝術(shù)是民族文化重要的非生物基因，它是解讀歷代民族文化密碼的鑰匙。在清代乾隆時期，三藍繡滿身刺繡服飾（即全三藍）開始流行于后宮之中，直至清朝末期。本文之所以選取三藍繡作為清代服飾刺繡文化的典型研究對象，正是因為三藍繡服裝產(chǎn)生于繁縟裝飾風(fēng)格的清代中晚期，它是清代宮廷女裝中的一朵奇葩，抑或一股清流。它有著特殊的文化基因，包含著多重歷史文化信息，顯示了在特殊歷史背景下古典審美意識與傳統(tǒng)儒道文化的傳承與變化。

“基因”一詞來自生物學(xué)，英文縮寫“DNA”，它是遺傳信息的載體，可以通過復(fù)制把遺傳信息傳遞給下一代，從而使后代與親代有相同的性狀，基因在一般情況下忠實地復(fù)制自己，在特殊的情況下基因會產(chǎn)生突變，代替原有基因，變?yōu)樾碌拇嬖谛问?，以此進化出適應(yīng)環(huán)境的個體[1]。牛津大學(xué)習(xí)性學(xué)家理查德·道金斯在他的著作《自私的基因》中，將文化基因與生物遺傳基因相對應(yīng)，指出文化基因是文化傳播和模仿的單位[2]。近年來，很多學(xué)者通過對文化基因的深入研究，發(fā)現(xiàn)文化基因是人類文化系統(tǒng)的遺傳密碼，通過物質(zhì)載體得以表現(xiàn)，是游離于意識形態(tài)和物質(zhì)形態(tài)文化之間的活躍因子，其核心內(nèi)容是思維方式與價值觀念[3]。三藍繡服飾刺繡作為一種物質(zhì)載體，它的基因是特定時期的手工藝風(fēng)格特點與文化表征形成的關(guān)鍵元素[4]。對清代服飾三藍繡的色彩、紋樣、針法、技法、材料和受眾的基因進行分析和提取，力求透過這些基因特征，發(fā)現(xiàn)藝術(shù)之外的更廣闊的社會文化內(nèi)容。

三藍繡是清代蘇繡實用繡配色技法之一，也叫“全三藍”，制作方法是用藍色的深、中、淺三色調(diào)配，用平針、打籽針和拉鎖針繡制[5]。除此之外還可搭配黑白二色，繡出的繡品常能達到錯落有致、清新淡雅的效果[6]。三藍繡除藍色外，也可用別的色系代替使用，比如三黃、三綠等，但色彩卻遠沒有三藍更受當(dāng)時人們的歡迎。

三藍繡服飾刺繡于清代晚期最為流行。《雪宧繡譜》中沈壽將三藍繡歸類為“普通品”，意思是實用繡，而非“畫繡”[5]。雖如此，清代實用刺繡工藝仍日趨成熟、精細(xì)，色彩豐富，針法多樣，達到了很高的審美境界[7]。清中期時，隨著蘇繡地位的日益增高，刺繡取代織錦成為主要的裝飾手法，三藍繡技法開始納入到宮廷刺繡中，后流行于后妃服飾之上。常見三藍繡女服的形制有袍褂、短褂、襯衣、氅衣、長坎肩、馬面裙等。[8]是清代中期典型的貴婦人便服，圓領(lǐng)、對襟、寬袖、衣長及膝，石青色緞地繡以藍色系蝴蝶、牡丹、蘭花、瓜紋，寓意生活美好。領(lǐng)、門襟、袖緣鑲滾與衣服同色系的刺繡花邊，繡工精致、配色雅致柔和?！肚宕鷮m廷服飾》中也記錄了一款同治時期“石青緞繡三藍花蝶紋夾褂襕”，此褂襕設(shè)色素雅簡潔，繡工精巧細(xì)膩，其用色方法在清代晚期后妃服飾中非常流行[9]。

從各地博物館館藏和資料顯示，三藍繡傳世實物雖多，但關(guān)于三藍繡的資料記載卻較少。清代道光元年丁佩著成《繡譜》，書中在“辨色第四”講到“藍”：“藍即青也，畫家以花青和螣黃合為草綠，又有全用此色，但分深淺，如畫家之以水墨代五色者，可分十余種，亦覺淡雅可觀?！盵10]丁佩講了調(diào)配藍色的方法和刺繡用法，即用深深淺淺的藍色配合使用可達到淡雅美觀的效果，但沒有展開論述，也沒提及繡法名稱;清代末期沈壽《雪宦繡譜》中提到“全三藍”這個名稱，但同樣僅用六十幾個字簡單描述了“全三藍”在兩種不同情況下所選用的色彩數(shù)量和針法。

清代乾隆時期《大清會典》和《皇朝禮器圖制》頒布，清代各朝服飾遵循此制。故宮博物院專家編寫的《清宮服飾圖典》《清代宮廷服飾》，沈從文著《中國古代服飾研究》、陳娟娟著《中國織繡服飾論集》、高春明著《中國歷代服飾藝術(shù)》和民間收藏家王金華、李雨來等編著的多本收藏集等，這類書中以高清圖片加少量文字，介紹了一些傳世的三藍繡服飾，大部分根據(jù)衣服上的黃條標(biāo)注了所屬時期、質(zhì)地、刺繡主題和服裝的款式等信息，為本文提供了研究基礎(chǔ)。

根據(jù)文化景觀學(xué)者劉沛林將文化基因劃分為主體基因、附著基因和混合基因的理論研究基礎(chǔ)[11]，筆者經(jīng)過細(xì)致分析，將清代服飾三藍繡的文化基因進行分類提取，如圖2所示。主體基因是具有顯著特征和主導(dǎo)文化屬性的色彩——三種或三種以上的藍色，附著基因有三藍繡刺繡紋樣、針法和技法，混合基因是三藍繡的材料與受眾。

1?主體基因提取

主體基因是具有顯著識別特征、主導(dǎo)文化屬性并對服飾刺繡風(fēng)格起決定性的基因，三藍繡以數(shù)量和色彩命名，從字面即可理解為：三種或三種以上的、藍色的刺繡。主體基因是文化基因圖譜形成和衍生的母體，若離開或拋棄這個母體，其服飾文化就不可傳承。在基因圖譜的六種構(gòu)成中，因為色彩給人的感覺是最直觀的，所以三藍繡的主體基因較容易識別，藍色色彩深淺的變化成為識別的主體基因，它具有最顯著的中國古代哲學(xué)思想特征與審美特點。

1.1?主體基因之一——“三”的傳統(tǒng)意義

三藍繡在清代又稱“全三藍”，“三”在古漢語詞典中有兩種解釋，一是“第三”，二是“再三、多次、多年”。第一種解釋是實數(shù)，第二種解釋是虛數(shù)，如三尺、三宮、三軍，都是虛數(shù)?！叭钡奈幕騺碜韵惹氐兰艺軐W(xué)，道家主張?zhí)烊撕弦?，《道德?jīng)》第二十四章中講：“道生一，一生二、二生三，三生萬物?！边@里的“三”包括了天、地、人，蘊含萬物，在數(shù)量上泛指多數(shù)、多次。

三藍繡即是采用了三種或三種以上深淺不同的藍色繡線。用現(xiàn)代色彩學(xué)解釋，就是采用多種色相相同、明度與純度不同的藍色繡線，按照一定的層次比例搭配，繡成顏色深淺變化的紋樣[12]。三藍繡雖然只有一個色相，但卻能用藍色深淺的不同來呈現(xiàn)出不同的色彩風(fēng)格，如深淺對比越大，色調(diào)就越明麗清朗;對比越弱，則越含蓄柔和。

1.1.1?清代早期三藍用色

在清代早期，即順治、康熙、雍正三帝時期，服飾配色協(xié)調(diào)典雅，這與統(tǒng)治階層受江南地區(qū)文化影響有關(guān)，從故宮博物館藏的部分“雍正行樂圖”可窺見一二，皇帝和后妃都身著漢族士人服裝，體現(xiàn)一般文人墨客之雅趣。雖然順、康、雍三朝的袍服在形制和紋樣上有較大不同，但三藍繡的應(yīng)用都有如下三“小”的特點：一是小面積出現(xiàn)在服飾上;二是所用藍色變化幅度也較小，一般只有2～3種顏色過渡;三是圖案變化雅致玲瓏，不似后期的花團錦簇之大。

一是三藍繡使用面積小。清代早期龍袍上就已采用三藍技法，穿插在金龍周圍;順治與康熙時期大部分龍袍采用妝花與緙絲技法制作，八團云龍中有“三藍”妝花和緙絲的云紋;到了雍正時期，蘇繡以其清雅精致進入宮廷用度，刺繡技法部分取代了緙絲與妝花技法，龍袍上十二章紋、海水江崖和大量如意云紋中有一部分圖案用三藍繡繡制，如山石、如意云紋、立水、平水等，以小單元的形式穿插在其他色彩之中，與龍袍大身的石青底色或者袖頭上的一段石青色相呼應(yīng)，主要起到調(diào)和色彩的作用。

這里其實也可以推測，三藍繡實際是應(yīng)早先的“三藍”緙絲與妝花而產(chǎn)生，服飾上裝飾三藍圖案早就有之，蘇繡之三藍繡只是雍正時期服飾上流行的一種新的表現(xiàn)技法而已。

二是藍色色度變化小。順治與康熙時期三藍的緙絲與妝花圖案上的變化通常只有2～3種藍色，圖案簡單的用兩種藍，常見有石青和寶藍，用在細(xì)小的龍須、云紋尾巴、平水與立水的邊緣上;圖案稍微復(fù)雜一點的用三種藍，即石青、寶藍，再加上月白或純白提亮，用在龍鱗、云紋主體、平水、立水和山崖上。這主要是由于清代早期的袍服紋樣的表現(xiàn)著重在線條上，不似后期的大塊面圖案裝飾，線條的“細(xì)小”決定了三藍用色的“少”。究其淵源，仍然是由于朝廷受到江南地區(qū)文人畫的影響，中國畫講究用線之美，線條一直是中國造型藝術(shù)的主要審美元素，線也是中國畫的精髓和靈魂。清代早期龍袍上大量線形的裝飾體現(xiàn)了統(tǒng)治階層與漢族審美意識的融合。

三是圖案玲瓏。如第二點所述，圖案變化以線條表現(xiàn)為主，或蜿蜒曲折、或清瘦矍鑠，圖形變化巧妙玲瓏、虛實相應(yīng)，具有中國畫的寫意特征，蘊含了道家天人和諧的哲學(xué)思想。

三是“小”的特點構(gòu)成了清早期三藍繡雅致、簡潔和內(nèi)斂的形象，反映了清早期藝術(shù)與文化呈現(xiàn)的含蓄、內(nèi)斂、樸素的基因文化特征。

1.1.2?清代中晚期三藍用色

丁佩《繡譜》產(chǎn)生于道光年間，書中提到三藍繡之藍色可用到十余種;《雪宧繡譜》成書于民國八年（1919年），但其實應(yīng)該追溯到清代晚期，因為該書口述作者沈壽的大部分作品產(chǎn)生于慈禧太后時期，該書中提到：“若普通品之用全三藍者，由三四色至十余色，于藍之中分深淺濃淡之差，可與和者惟黑白二色，繡之粗者，但三四色，用齊針已足;漸精則色漸多，須用齊針、單套針二法?！盵5]是說普通的三藍繡繡品只需要三、四種藍色，越是精致的繡品，所用藍色也越多，最多可達二、三十種。

從文獻與實物都可以發(fā)現(xiàn)，清代中晚期也即自乾隆時期開始，龍袍上的刺繡圖案色彩逐漸增多，三藍繡的藍色數(shù)量也相應(yīng)增加，從早期常見的兩三種變?yōu)楦喾N，最明顯的變化出現(xiàn)在龍袍下擺的立水與平水上，通過色與色之間清晰的水路，可以看到至少有五種或五種以上的藍色，色彩非常細(xì)膩地逐漸從石青色過渡到白色。這時期服飾上用色漸多，大部分龍袍下擺的立水色相很鮮明、色彩極其艷麗。

這主要有三個原因：首先是由于乾隆時期服飾制度頒布，清代服飾等級制條文龐雜、章規(guī)繁縟，其繁復(fù)超過了歷朝歷代;二是社會經(jīng)濟的發(fā)展和統(tǒng)治階層的腐敗導(dǎo)致了審美觀念發(fā)生了較大的變化，即從含蓄簡潔的審美變?yōu)閷Ψ比呷A麗的追求;三是織造與刺繡技藝的精進，使得服飾刺繡圖案更加精致細(xì)膩。三個原因結(jié)合導(dǎo)致表現(xiàn)在服飾上的圖案單元特別多、特別大、特別滿。沈從文先生在《中國古代服飾研究》中寫道：“（清代）晚期變化極大，由頭到腳，和一個暴發(fā)戶相差不多，一般印象中的旗袍，配色已極不美觀，反映了封建末期上層的病態(tài)鑒賞水平?！盵13]

清代晚期后妃的便服款式變化較大，色彩艷麗，圖案裝飾早已脫離早期、中期的樣式，由于受到西方裝飾風(fēng)格、少數(shù)民族刺繡與慈禧太后偏好的影響，刺繡圖案變得寫實而華麗，溫婉內(nèi)斂的傳統(tǒng)審美取向逐漸難尋。清代晚期唯一一朵有異于其他華美裝飾的奇葩，便是全三藍刺繡服飾。三藍繡服裝的全身刺繡都是三藍用色，紋樣寫實、繡工精美、藍色過渡層次豐富。

三藍繡以其素雅的特點，在不同色彩或面料底子上的適用性極強，如在紅色、寶藍、胭脂等諸多艷色織物上使用都相得益彰，一部分便服以全三藍為主;部分的女便服雖然大身不設(shè)三藍繡，但以三藍繡作為邊飾來裝點服裝，用在挽袖、領(lǐng)口、門襟、如意頭和側(cè)縫上，這種裝飾方法在清晚期非常流行。

以上元素，構(gòu)成了清晚期三藍繡用色精致、過渡細(xì)膩，面積增大、使用頻繁的特點，相較其他刺繡用色技法，三藍繡則更樸素、簡潔，更加接近于中國傳統(tǒng)的士人文化。

1.2?主體基因之二——尚青文化

古人將“三藍”色系運用于服飾刺繡中，與中國古代“尚青”的文化傳統(tǒng)密不可分。古人云“青，出于藍，而青于藍”，這里的“藍”并不是藍色，而是一種名為“蓼藍”的植物，也稱“靛青”。古人穿衣所用到的藍色大多是用蓼藍染色而成。在中國古代的鄉(xiāng)間，蓼藍廣泛種植，藍色在古人的日常色譜中頻繁出現(xiàn)，如藍染、扎染、藍印花布等，使得藍色在古人心中形成了深刻的印象。

藍色屬于“青”色范圍，青色包括了從接近于黑色的青藍到白里透青的魚肚白。在中國古代主流審美意識中，青色代表了豐富的文化內(nèi)涵，它最具有中國古代士人文化基因特征，青色為素色，它樸實、潔凈、高貴。古代民間將正直的官員稱之為“青天”，將有才華的高士稱之為“青云居士”，將史書典籍稱為“青史”，將個人榮辱稱為“青白”。青在中國傳統(tǒng)五行中屬木，代表東方，季節(jié)中對應(yīng)為春天，可延伸理解為新鮮、朝氣等，如青草、青春、青年、青娥等[14]。

根據(jù)《大清會典》規(guī)定，皇帝在正式場合下所穿禮服色彩有四類，分別是祭天祈雨時的石青、祭拜太陽的紅色、祭拜月亮的月白色及其他場合的明黃色。其中藍色系出現(xiàn)在兩處：祭天祈雨時的藍色和祭拜月亮的月白色，可見藍色的重要性。其中的“月白色”本名“月下白”，并非形容月光一般的白色，而是指在月色下透出泛藍的一種色彩，接近于現(xiàn)代常見的淡藍色。

清時期，色彩的使用有明文規(guī)定，唯有青色是最沒有等級特征的色彩。上至帝王將相、文武百官，下至庶民百姓，都可穿石青色;后妃服飾也用顏色來區(qū)分等級，但唯有石青諸色可隨便使用?？梢?，青色在清代是一種既高貴又親和的色彩，它能滿足各個階層的服用需求。

從清代織染局的官方記載來看，每年消耗的靛青遠超過其他顏色的染料。清代藍色的色名由淺至深有幾十種，三藍繡在宮廷和民間都十分流行，足見清代對藍色的偏愛。在《乾隆十九年銷算染作》檔案中，各種色系染色用料中，藍色系的配方約占40%，藍色系的色名分別為月白、寶藍、紅青、石青和元青。

還有學(xué)者認(rèn)為三藍繡是受青花瓷啟發(fā)而產(chǎn)生的，而青花瓷也是尚青文化產(chǎn)生的器物之一。如《雪宧繡譜》[5]一書的卷四“繡要”“配色”中，他對“全三藍”注釋時，就說明“三藍繡是受青花瓷影響產(chǎn)生的刺繡品種”;丁佩的《繡譜》[10]也稱三藍繡的產(chǎn)生可能是受到青花瓷的影響。據(jù)考，青花瓷產(chǎn)生于盛唐時期，當(dāng)時鞏縣窯白河窯場從中東地區(qū)進口鈷料，生產(chǎn)白釉藍彩器再銷往中東的波斯和埃及，由于這兩國有崇尚藍色的習(xí)俗，因此這種白釉藍彩器受到當(dāng)?shù)厝藗兊那嗖A[15]。元代時，青花瓷在江西景德鎮(zhèn)重放光彩;到了清代乾隆年間，社會穩(wěn)定繁榮，青花瓷又迎來輝煌時期，瓷器上常見的紋飾也出現(xiàn)在服飾刺繡上，其形制、色彩、構(gòu)圖與青花瓷有異曲同工之妙，區(qū)別僅在于青花瓷是以鈷料作畫，三藍繡是以藍色絲線刺繡;青花瓷底色為白色，而三藍繡服飾底色變化有石青、黃色、紅色、寶藍、白色、胭脂等。在現(xiàn)代的服飾設(shè)計中，也有以“青花瓷”為設(shè)計主題的袍服，如世博會期間的禮儀服裝，法國高級定制品牌迪奧的青花瓷刺繡禮服，其刺繡技法都采用了三藍繡。

1957年，蘇州虎丘山云巖塔寺中發(fā)現(xiàn)兩塊北宋三藍繡經(jīng)帙，其中一塊經(jīng)帙用深藍、天藍和淺藍色搭配刺繡了寶相蓮花紋、蓮蓬、牡丹與海棠紋樣;另外一塊經(jīng)帙也用三藍加白色刺繡蓮花圖案，四朵蓮花構(gòu)成菱形圖案。三藍繡曾用于佛教用品，跟宋代禪宗的興盛有關(guān)。宋代文人雅士最喜禪宗美學(xué)，追求高雅的平淡風(fēng)格，蘇軾的一句話最能代表宋人平淡的含義：“發(fā)纖濃于簡古，寄至味于淡泊?！笨此破降?，其實包含著纖濃。一切豪華纖濃綺麗至味，都應(yīng)以平淡的方式顯出[16]。宋代美學(xué)要求絕對的單純，用素色和單純的質(zhì)感來表現(xiàn)平淡風(fēng)格，宋人用墨畫畫、燒制單色釉瓷器，很有可能用單純的藍色絲線繡制服飾用品。三藍繡到底是因宋人的平淡美學(xué)而產(chǎn)生，還是受曾大量外銷的青花瓷藝術(shù)影響而問世，前者顯而易見，后者亦有可能，抑或二者皆有之。

如前文所述，清代早期三藍繡的藍色變化較小，以石青、寶藍和白色為主;到了清代后期，藍色變化較多，除了色度的變化更加細(xì)微，色相也有了較大變化，如產(chǎn)生了之前罕見的雪青色、品月色、茶青色等。這些變化同樣也是由于宮廷審美觀念的轉(zhuǎn)變和西方技術(shù)的沖擊所形成的，體現(xiàn)了中國審美意識與美學(xué)思想的內(nèi)涵與變遷，也是中國傳統(tǒng)審美文化的基因遺傳與變異。

老子曰：“五色令人色盲?！倍?、白二色能夠讓人平靜、安神，“殊無市朝塵埃氣”。三藍繡如同中國文人的水墨山水畫、青綠山水畫一樣，的確能夠使刺繡者和鑒賞者達到暢神怡情、乘物游心的境界。由此看來，青色是清代服飾文化中最具代表性的基因符號，也即三藍繡諸多基因要素中的主體基因。

2?附著基因提取

附著基因是指依附于一定載體的存在，能高度反映出文化特征的基因符號，它對主體基因起著加強的作用[11]。如服飾三藍繡的紋樣、針法和技法都可歸為附著基因，它們對三藍繡的主體基因“三藍”起著支撐和加強內(nèi)涵的作用。

2.1?附著基因之一——寓意紋樣與寫實紋樣基因提取

清代寓意紋樣盛行，刺繡品上幾乎圖必有意、意必吉祥。寓意紋樣可分為四個內(nèi)容，一是貴（權(quán)利、功名），二為富（財產(chǎn)），三為壽（平安、長壽），四是喜（婚姻、友情、子孫）。如象征權(quán)利與功名的有龍、鳳、蟒，獅、虎、牡丹;象征財富的有錢眼、金銀錠;象征長壽的有龜、鶴、松柏、桃、石等;象征婚姻的有鴛鴦、并蒂花;象征友情的有“四君子”梅蘭竹菊;象征子孫的有百子圖、瓜紋和石榴紋[17]。在所有紋樣中，最為高貴的是龍紋和十二章紋，代表至高無上的皇權(quán);皇帝以下的各級屬臣各有紋樣來區(qū)分等級，形成上下有別、尊卑有序、貴賤有等的服飾體系，從而達到“辯等威、昭明秩”的統(tǒng)治目的[18]。

清代早期，服飾紋樣吸收了明朝服飾的紋理圖案特征，風(fēng)格比較寫意，注重對客觀形態(tài)進行抽象化提練。紋樣具有纖細(xì)、秀麗的造型特征，紋樣雖然借助了繪畫的表現(xiàn)形式，但可在寫實與寫意之間找到平衡點，既描述了事物的形象特征，又有簡約、大氣的概括性手法。至乾隆時期，服飾受到繁復(fù)的西方審美品位及宮廷病態(tài)審美的影響，服飾紋樣向著繁縟、堆疊、寫實的風(fēng)格發(fā)展，各種形象被刻畫得精致而細(xì)膩，藝術(shù)性與靈動性大大減弱[19]。

以龍袍上的海水江崖為例，雍正帝時期龍袍上的山崖清瘦挺拔，頗有仙山之感，山體通常是以兩藍配白色;發(fā)展到嘉慶時期，山崖高度沒變，寬度卻變大了，裝飾色彩相應(yīng)增多，看起來相當(dāng)繁縟;到了道光帝時，山崖繡得又矮又胖，裝飾得五彩繽紛，毫無生動靈氣。

清代晚期三藍繡傳世實物較多，作為宮廷內(nèi)眷的燕居之服，由于沒有受到嚴(yán)格的制度約束，紋樣大多為較寫實的蝴蝶、牡丹、蘭花、梅花、菊花、寶相、瓜紋、仕女游春、蝶戀花等。形象上雖寫實，但仍然飽含寓意，如象征夫妻和美、子孫綿延等。這些紋樣寓意無一不從女性的角度出發(fā)，體現(xiàn)了宮廷內(nèi)眷們通過美化形象和綿延子嗣而得到皇帝與皇后的青睞、鞏固地位的愿望。

清代刺繡紋樣的基因變化，是一個由寫意變?yōu)閷憣嵉臐u進過程。清代晚期國力漸弱，服飾紋飾色彩的運用與制作工藝都大不如前，但由于西風(fēng)東漸，融入了更多民間和歐洲的色彩與紋樣元素，并以寫實的手法細(xì)膩刻畫，紋樣風(fēng)格繁復(fù)，顯得艷麗逼真。

2.2?附著基因之二——針法基因提取

刺繡的作品是立體的，不同的針法可造出不同的表面質(zhì)感;還可根據(jù)不同的紋樣對象，施以相應(yīng)的針法，表現(xiàn)題材的生動形態(tài)。因此，針法的基因也和紋樣一起，加強和影響著三藍繡主體基因的表現(xiàn)。

2.2.1?平?針

清早期服飾上使用較多的是妝花、織金和緙絲技法，乾隆時期開始，蘇繡技法逐漸增多?！堆h繡譜》中寫到：“……（三藍繡）繡之粗者，但三四色，用齊針已足。漸精則色漸多，須用齊針、單套針二法?！盵5]即指普通的三藍繡繡品如只需要三、四種藍色，用齊針針法便足夠了;越是精致的繡品，所用藍色也越多，需要用到齊針和單套針。也就是說，三藍繡的精致程度體現(xiàn)在其繡線藍色系數(shù)量和針法上，藍色系最多可高達二、三十種，針法也變化較多。在留存下來的實物中，除了沈壽提到的齊針和套針外，還有搶針、打籽針、拉鎖針等。

齊針、套針、搶針都屬于蘇繡平針里的主要針法，平針具有“平、齊、和、光、順、勻”的特點。平針在晚唐前較少使用，比鎖繡針法遲了很多朝代，于晚唐時開始大量使用，在明代露香園顧繡時期至清代的沈壽時期，平針繡得到進一步的發(fā)展。顧繡作品起始于閨閣繡，純粹為欣賞而繡，作品無不精妙傳神。清代以后，由于商品經(jīng)濟的發(fā)展，顧繡蛻變?yōu)樯唐防C，它成為江南絲繡的代表?！堆h繡譜》中沈壽將三藍繡歸類為“普通品”，亦即商品繡。平針技法簡單，又變化無窮，在三藍繡中可繡制的紋樣最多，它是蘇繡中最常用的針法，對刺繡藝術(shù)的發(fā)展做出了極大的貢獻[17]。

2.2.2?打籽針

打籽針也是蘇繡傳統(tǒng)針法之一。它繡花蕊最傳神，可局部刺繡，也可以獨立的繡圖案畫。由于每個籽粒細(xì)小，組織方便，所以在三藍繡中也是一種常用的針法。具體技法是將絲線繞成顆粒，按照圖案的形狀和色彩漸變的秩序靈活排列，形成逐漸暈開的色彩效果，同樣可以繡制花瓣、枝葉、線條之類的形象。和平針比較起來，拉鎖針外表肌理更加立體、肌理感強，不似平針的“平”和“光”。

2.2.3?拉鎖針

拉鎖針即鎖繡，也叫“辮繡”，是古代刺繡傳統(tǒng)針法之一，自殷商時期就已出現(xiàn)，一直流行到晚唐，即被平繡大幅度地代替。鎖繡是將繡線先環(huán)圈、再鎖套而成，繡紋似一根鎖鏈，因而得名。它質(zhì)樸簡潔，立體感強，有別于平繡的絲光感，裝飾感較重。鎖繡由一條條的鏈條構(gòu)成，非常方便刺繡線條;除了走線，還能用來鋪面，一般平針鋪面的題材鎖繡也能完成，但肌理感是完全不同的，鎖繡也比較耗時。清代三藍繡作為一種實用繡種，以平針最多，鎖繡較少。

針法基因的變異，主要表現(xiàn)在晚期藍色種類增多的前提下，增加了平針針法里的齊針與套針的使用率。

2.3?附著基因之三——三藍繡技法基因提取

以上主體基因的“三藍”配色與傳統(tǒng)青色文化、附著基因的寓意紋樣、寫實紋樣和三種刺繡針法，通過中國古代藝術(shù)家的設(shè)計、匠人精致的手工工藝，將三藍繡刺繡藝術(shù)或局部、或滿身裝飾在服裝上，這些基因要素共同有機組合，構(gòu)成了三藍繡別具一格的技法，形成了獨具中國文化特色的藝術(shù)形象。

技法基因的變異，是紋樣風(fēng)格變化、青色色彩增多、針法增加的多重組織結(jié)構(gòu)的變異，它是由量變逐漸累積到質(zhì)變的結(jié)果。

3?混合基因的提取

服飾三藍繡的混合基因為材料與受眾（即服用對象）。絲質(zhì)材料并不為三藍繡服飾獨有，在其他的刺繡繡種及緙絲、織錦工藝的服飾中也常見，但它卻記錄了三藍繡在清時期重要的歷史文化信息，也是各時期服飾文化基因庫的重要組成部分。而三藍繡的服用對象，也隨著三藍繡的日漸流行，在清代晚期產(chǎn)生了較大變化。

3.1?混合基因之一——材料基因的提取

清承明制，順治二年（1645年）至順治四年（1647年）朝廷重建了以絲綢聞名的江寧（今南京）、蘇州、杭州織造局，史稱“江南三織造”，專辦宮廷御用和官用各類紡織品的織造局。江南三織造的緙絲、妝花、刺繡等產(chǎn)品均大部分采用蠶絲原料，這在傳世實物中可以充分得到驗證。絲線刺繡的產(chǎn)品，其外觀有“光、平、齊、和、順、勻”的特點。

清代后期，宮廷刺繡工藝漸趨華麗，龍袍上的刺繡不僅出現(xiàn)了華貴的盤金裝飾，還裝飾著比米粒還小的太湖淡水珠，稱為緝米珠繡工藝?，F(xiàn)今保存實物中常見到三藍繡刺繡中穿插著米珠裝飾，方法是用絲線串連米珠，將其依次釘綴在事先勾勒好的紋樣輪廓線之內(nèi)，在三藍繡的最外層淺色那一部分，用米珠材料的珠繡代替白色絲線刺繡，立體感突出，從不同視角折射出美輪美奐的光澤。緝米珠繡工藝流程繁復(fù)冗長、費工費時，珍珠的質(zhì)量、光澤及圓潤均勻程度都必須大體相當(dāng)，制作一件龍袍所用米珠需數(shù)萬粒甚至上十萬粒之多，制作難度非常之大，其奢侈程度可見一斑。

三藍繡的材料中蠶絲原料沒有大的變化，但增加了米珠等華麗裝飾基因。

3.2?混合基因之二——服用對象基因特征的提取

清代早期，皇室與貴族服飾上較多緙絲、織錦工藝;到了中期時，刺繡工藝漸增，三藍繡刺繡的云紋、平水、立水、山石、動植物等作為袍服上刺繡紋樣的局部，廣泛裝飾在皇室男女成員、官員及命婦的袍服上，皇室及后妃的朝服、吉服、常服、行服等，官員服及命婦服的補子等，都能見到三藍繡刺繡。這時期的刺繡紋樣，是等級標(biāo)志的代名詞。如皇帝穿龍袍與十二章紋，皇子、親王、君王穿蟒紋，官員穿不同圖案的補服等。

清代后期，皇室男女成員、官員及命婦的袍服上仍刺繡了小塊面、小單元的三藍繡;自清代中期產(chǎn)生了全三藍裝飾后，作為當(dāng)時的一種流行服飾，其穿著對象主要是宮廷內(nèi)眷、命婦，以及民間富有家庭的女眷。在三藍繡刺繡的便服上，刺繡紋樣作為等級標(biāo)志的功能已不明顯，而作為女性裝飾美化的心理作用更加突出。這說明清代后期服飾的實際穿用并不完全按照典制的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，隨著皇權(quán)的衰落、外來文化的沖擊，服飾的等級標(biāo)志作用日漸式微。

4?結(jié)?語

三藍繡的主體基因、附著基因和混合基因是清代服飾刺繡文化基因庫的重要組成部分，對維持清時期服飾文化的平衡與多樣性有著舉足輕重的作用。在清后期，三藍繡基因變異較明顯，主要體現(xiàn)在：主體基因中的藍色增加了色系;附著基因中的紋樣由寫意變?yōu)閷憣?、針法由少變多、技法由簡約到繁復(fù);混合基因中的材料增加了米珠等華麗裝飾物、服用對象中擴大了階層和范圍。

從歷史的縱向坐標(biāo)來觀察，全三藍的產(chǎn)生是中國古代服飾文化與刺繡藝術(shù)的一次重大基因變異，它史無前例地將單色刺繡繡滿全身，讓青色在服飾上充分地展示其樸素、敦厚、和諧的中國文化特征。由于清代處于傳統(tǒng)封建社會的晚期，新的經(jīng)濟因素成長發(fā)展，加之西學(xué)東漸，中西文化沖突融合，使得清代社會呈現(xiàn)出有異于前代的承繼與斷裂相交織的獨特風(fēng)貌。因此可以說，清代是古典審美意識發(fā)展的總結(jié)性時代，也是古典審美意識發(fā)生突變的時代，在中國整個發(fā)展歷史過程中具有非常重要的意義。

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