從絲路沿線出土織物看漢代織造工藝與紋樣結(jié)構(gòu)

夏俠

摘 要：漢代絲綢之路的貫通極大地促進了中西方紡織品貿(mào)易和技術(shù)交流，在規(guī)模和范圍等方面達到空前的程度。在絲路沿線出土的織物上不僅能看到許多中原織造的工藝與紋樣，也可以發(fā)現(xiàn)不少出自西域本土的獨特紡織風(fēng)格。源自東西方不同地域的工藝元素和諧共存于漢代最典型的織繡圖形架構(gòu)中，并且流行于整個絲路沿線，證明當(dāng)時的織造工藝存在雙向傳播以及多元文化融合的特點。

關(guān)鍵詞：絲綢之路;出土織物;漢代織造工藝;紡織品紋樣

中圖分類號：TS941.12? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：B? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號：1674-2346（2019）01-0050-06

中國絲織品的西傳時間不晚于西周初期，但絲路沿線上的早期商貿(mào)活動主要是自發(fā)形成的，且在文獻中沒有留下明確記載，直到漢武帝遣使至西域并確保河西走廊向西道路的暢通，絲綢之路得以真正開辟并形成了持續(xù)大規(guī)模的商貿(mào)交流，從此東西方文明之間迎來了經(jīng)濟、文化和技術(shù)交流的高峰。兩漢歷史綿延400年，大量中原紡織品傳入西域各地，雖然不是紡織品主產(chǎn)區(qū)，但由于西部內(nèi)陸大多干旱少雨，許多地下墓葬出土的織物相比內(nèi)地保存狀況更好，種類和紋樣也很豐富，河西走廊的甘肅武威、嘉峪關(guān)、敦煌和青海民樂，以及新疆羅布淖爾、樓蘭、尼雅、山普拉等地的漢代墓葬中陸續(xù)發(fā)掘出大量保存相對完好的紡織品，與湖南長沙馬王堆、湖北江陵鳳凰山、廣州象崗和河北滿城等地漢墓中的出土實物相互印證，為我們解讀兩漢紡織工藝提供了大量信息。目前學(xué)界對相關(guān)問題的研究主要集中于織物原產(chǎn)地的技術(shù)特點和具體的紋樣風(fēng)格，以整體視角分析當(dāng)時的東西方織造工藝，對絲路中西段沿線在紡織品需求和工藝創(chuàng)新方面的關(guān)注較少。本文立足于特定地理區(qū)段，從另一個角度觀察中原織物類型和工藝的輸出、西域本土紡織技術(shù)的發(fā)展與東傳，并結(jié)合織繡紋樣歸納最能體現(xiàn)漢代特色的圖案架構(gòu)，在文化交流的語境下探討絲綢之路開通對沿線的影響，有助于更為全面系統(tǒng)化地了解漢代紡織技術(shù)與圖案的傳播情況。

1? ? 源自中原的織造工藝

各地漢墓所出紡織品種類豐富，從織造方法的角度可分為錦、素、綺、紈、羅、絹、紗、綾、縞等數(shù)十種。由于西北地區(qū)居民的特殊審美習(xí)慣，圖案華麗、色彩絢爛的花色織物更受歡迎，因此絲路沿線西段出土的顯花織錦、絨圈錦、羅織物、刺繡等較多，這也反映出當(dāng)時漢地向西出口織物的主要品種，以及中原和西域各地在流行面料紋樣之間的差異。

1.1? ? 不同類型的織錦

西漢織錦圖案單元較小，多為雙色或三色的平紋經(jīng)錦，織造結(jié)構(gòu)和配色相對簡單，如武威磨咀子西漢墓出土的紫紅色絲織幢幡，結(jié)合了絲綢手繪工藝，上有虎紋和云紋，與馬王堆一號墓出土的絳地紅花鹿紋錦、香色地茱萸紋錦等西漢織物基本處于同一加工水平。東漢織錦在配色、工藝水平和圖案表現(xiàn)形式等方面都大大超越了西漢織錦，從中可明顯看出紡織技術(shù)的快速進步。東漢織錦常用白、黃、綠、藍、紅5種色彩，或以藍色為底，暖色顯花，或以紅色為地，冷色成紋，對比明快，圖案色調(diào)鮮明，故有“五色云錦”之稱。所有織錦都是經(jīng)線顯花的平紋經(jīng)錦，而彩經(jīng)的排列有2種方式，一是經(jīng)線分區(qū)排列，色彩區(qū)分轉(zhuǎn)換與戰(zhàn)國楚墓出土的織錦相同;二是運用了技術(shù)難度更大的1：4的平紋經(jīng)重織法，可根據(jù)花紋需要自由換色，線條流暢且色彩豐富，證明當(dāng)時的高級紡織面料呈現(xiàn)出復(fù)雜化的加工趨勢。1995年考古工作者在新疆民豐尼雅的兩座貴族墓中發(fā)掘出一批五彩織錦，即采用上述顯花工藝，其中最具代表性的是“五星出東方利中國錦”，該錦經(jīng)線密度達到每厘米220根左右，以5種配色的經(jīng)線表現(xiàn)精美的動物和云氣圖案，且以吉祥漢字銘文作為點綴，結(jié)合出土地點分析，這批織錦應(yīng)是中原王朝為了贈賜當(dāng)?shù)厣蠈尤耸慷刂?，充分體現(xiàn)了東漢織錦技術(shù)的最高水平。[1]

1.2? ? 絨圈錦和羅織物

通過特殊的織造手法展現(xiàn)圖案紋理的漢代紡織品還有絨圈錦和羅織物。這兩種織物具有獨特的工藝結(jié)構(gòu)，在中國南北方的漢墓中均有發(fā)現(xiàn)，在絲路西段主要出土于蒙古諾音烏拉匈奴墓、甘肅武威磨咀子墓等地，結(jié)構(gòu)與東部出土的同類紡織品基本一致，可見當(dāng)時中原地區(qū)生產(chǎn)的紡織品流通范圍很廣，市場上有多品種的面料可供選擇，在很大程度上可以滿足人們的差異化需求。

絨圈錦是在平紋經(jīng)錦的構(gòu)成基礎(chǔ)上加入了挑花手法，使經(jīng)線越過數(shù)根緯絲后突出于織物表面，最終形成具有浮雕效果的立體肌理。裝飾圖案多為簡單的網(wǎng)狀和幾何紋，通過色線和線圈凸起共同顯現(xiàn)，別具一格。絨圈錦的生產(chǎn)在我國可謂曇花一現(xiàn)，目前的考古發(fā)現(xiàn)僅限于西漢，推測是由于工藝復(fù)雜導(dǎo)致東漢以后逐漸失傳。絨圈錦與后世絨圈織物的加工方法并不相同，因此應(yīng)為中國漢代織工所獨創(chuàng)。

漢代流行的羅織物主要是無固定絞組的通體絞羅，普遍用于絲織物，因其經(jīng)線環(huán)環(huán)相扣不易分散，因此又被稱為“鏈式羅”。從出土實物看，素色羅織物在先秦時期就已盛行，但提花紋羅應(yīng)為漢代才出現(xiàn)，通常是二經(jīng)絞和四經(jīng)絞互為花地，一般呈現(xiàn)簡潔的彩色菱形紋樣外觀，為通幅橫向排列，布局規(guī)整。如新疆民豐尼雅東漢墓曾出土的毛羅織物與黃色菱紋斜褐，整體組織結(jié)構(gòu)細密且平整均勻，據(jù)此也可推斷出當(dāng)時的紡織機具已非常先進。

1.3? ? 刺繡裝飾

刺繡是用針引線在面料上反復(fù)穿繞，最終形成各種圖案造型的一種裝飾方法。刺繡必須附著在現(xiàn)有的織物上，這與梭織、編織等顯花工藝明顯不同。刺繡工藝在漢代十分流行，多種刺繡技法隨絲路向西傳播，在蒙古諾音烏拉、新疆民豐尼雅等漢墓中就出土有直針繡、打籽針繡等針法繡品，圖案以龍鳳紋、變體云紋、幾何紋等為主，明顯具有中原風(fēng)格。值得注意的是，在新疆漢墓中發(fā)現(xiàn)很多毛繡織物，采用染色毛線在地產(chǎn)毛織物上繡出圖案，如新疆山普拉出土的刺繡毛絳，采用漢代流行的鎖繡針法，又叫辮子繡，以前針勾后針從而形成曲線的針跡，可見中原刺繡工藝在沿絲路傳播途中與地域文化形成了明顯的融合。

2? ? 西域本土紡織技術(shù)的發(fā)展

毛纖維是西北民族自古以來最常用的紡織材料。毛紡技術(shù)在西域更為先進，并且向東傳播，對中國的織造工藝產(chǎn)生了深遠的影響，編織、毛紡、緙毛等加工手法，不僅逐漸被內(nèi)地工匠所吸納，而且其制品也進入了中原人的生活中。例如“氍登”是一種產(chǎn)于西域的毛毯，用來放在床榻上以方便上床時腳踏，以小巧、輕柔與舒適著稱，最遲在東漢時期即傳入中原，成為富裕階層家中的一種日常用品，說明當(dāng)時西域紡織品在東部同樣被廣泛接受。

2.1? ? 編織技術(shù)

漢代西域毛線編織技術(shù)有了新的進步，無論是色彩、花紋還是織造手段都更為多樣化，如1980年新疆羅布泊樓蘭古城漢墓出土有1件毛質(zhì)厚實的毛毯殘片，同時具有鮮艷的紅、黃、黑、藍4種顏色，從編織的紋路可看出是采用特有的緯線起花的編織法;另有1件雙面栽絨地毯，其采用的栽絨織法是將每2根地緯嵌結(jié)成1根，一正一反為1組，使用U形打結(jié)法對地經(jīng)線進行隔行栓結(jié)，共有紫紅、粉紅、橘黃、中黃、草綠、深藍、墨綠、羊毛本色等8種色彩，正面顯示花卉紋，反面為深藍地，反映出當(dāng)時染色技術(shù)已達到較高水平;另外，新疆民豐尼雅東漢遺址出土的彩色毛毯也采用了類似的技法，絨緯用馬蹄形打結(jié)，相鄰絨緯距離14毫米左右，絨長20毫米左右，每交織6根地緯，栽絨1排，如此循環(huán)，起絨可完全覆蓋基礎(chǔ)組織，蓬松的毛絨效果明顯，觸感柔軟舒適。[2]西域栽絨編毯技術(shù)自漢代起基本定型，目前可見的實物以洛浦縣山普拉出土的漢代毛織鞍毯最為完整，其圖案布局和色彩搭配美觀大方，加工水平已與今天的栽絨毯非常接近。

2.2? ? 緯重平組織

西漢時期具有固定機架的織機得到了廣泛使用，紡織品經(jīng)向和緯向的密度大幅增加，斜紋組織的面料也更加普遍。到了東漢時期，毛紡技術(shù)在組織結(jié)構(gòu)方面有了進一步發(fā)展，出現(xiàn)了緯重平組織法，即以平紋組織為基礎(chǔ)，沿著緯紗方向延長組織點所形成的組織結(jié)構(gòu)。

1959年新疆民豐尼雅東漢遺址出土有人獸葡萄紋罽、龜甲四瓣花紋罽、毛織帶、藍色斜褐、色罽等，均為羊毛制品，前2種顯花織物皆用緯重平緯紗，與內(nèi)地普遍采用經(jīng)線起花織法明顯不同，圖案相對復(fù)雜。人獸葡萄紋罽由2組黃色經(jīng)線和兩組黃綠色緯線交織成為緯二重組織緯紗顯花織物，花紋清晰，經(jīng)緯向密度為200€？0根/100毫米，織有成串的葡萄和人面獸身怪物圖案，片片綠葉點綴其間，具有典型的新疆風(fēng)格;龜甲四瓣花紋罽經(jīng)緯向密度160€？0根/100毫米，為緯三重組織緯線顯花，在藍色地上以白色織出如龜甲的幾何紋，八角形與方形骨架中間嵌有紅色四片花瓣的花朵，用白色勾邊，是典型的中原地區(qū)傳統(tǒng)圖案，體現(xiàn)了文化交融的特色。[3]

2.3? ? 緙毛織法

緙毛起源于西漢時期的西域，采用了通經(jīng)斷緯手法的特殊工藝，以各色緯線根據(jù)不同圖案需要，以緯紗分段起花法織造出各種花紋，通過平紋組織在織物局部產(chǎn)生紋樣。因在圖案與素地結(jié)合處有細微的高低層次，呈現(xiàn)出一絲裂痕，其織出的紋樣輪廓、色階變換處就像用刀劃過的效果，因此又被稱為“刻毛”。[4]后世考古發(fā)現(xiàn)的漢代緙毛實物多出土于新疆地區(qū)，如和田洛浦山普拉漢墓中織有人首馬身像的藍地緙毛褲、彩織葉紋栽絨緙毛毯，以及樓蘭高臺墓地出土的石榴花卷草紋緙毛殘片等，在織造工藝和圖案上均體現(xiàn)出濃重的異域風(fēng)情。

緙毛技術(shù)從西域傳入中原后經(jīng)過改良，織造原料由羊毛改為蠶絲，更為精細的緙絲工藝由此產(chǎn)生。唐宋以后緙絲面料因其工序獨特繁復(fù)而盛名全國，長期作為皇室宮廷的御用之物。這種由西域傳入中原的特殊顯花技術(shù)，經(jīng)過2 000多年的沿革和變遷，今天已成為中國傳統(tǒng)紡織工藝的代表。

3? ? 織繡紋樣的典型構(gòu)圖方式

絲路沿線出土的漢代織物多帶有織繡裝飾，紋樣類型豐富，不僅有中原漢文化中常用的典型圖案，還包含許多西方藝術(shù)元素。國內(nèi)外學(xué)者對這方面的研究多有著述，一般是將漢代紡織圖案按造型內(nèi)容進行歸納分類，如云氣、動物、植物、銘文和幾何紋等。實際上相當(dāng)一部分織物紋樣是2種以上的圖案類型組合，如云氣紋與獸紋、幾何紋與花卉紋等，以基礎(chǔ)圖案骨架為主結(jié)構(gòu)，附以題材和造型相對靈活的其它圖案在其中。在構(gòu)圖法則上主要有2類，一種是以流暢盤旋的云氣紋形成骨架，其間點綴散點式的動物、禽鳥、文字，形成四方連續(xù)構(gòu)圖，顯得氣韻生動;另一種是在規(guī)則對稱的幾何骨架中安排對鳥、對獸紋，顯得莊重大方。從色彩上來看，漢代織繡圖案整體用色相對統(tǒng)一，多為褐、暗紅、墨綠等，間以點綴小面積的白、藍、金黃，顯得莊重而古樸。[5]漢代織繡紋樣風(fēng)格上承春秋戰(zhàn)國，下啟魏晉，中西并蓄，具有顯著的時代特征。

3.1? ? 云氣紋構(gòu)圖

漢起于楚，楚文化中浪漫詭譎的精神和思想被兩漢傳承下來。漢代織物上的云氣紋相當(dāng)普遍，早期以附著于面料上的刺繡來表現(xiàn)，蒙古諾音烏拉出土的西漢繡品上的云紋即是如此;后來隨著織造技術(shù)的改進，云氣紋被直接織入織錦，如新疆民豐東漢墓出土的萬事如意錦、樓蘭出土的樂字錦、無極錦等，此類織物在西北地區(qū)的出土數(shù)量遠多于云紋繡品，證明紡織技術(shù)的發(fā)展對顯花織物生產(chǎn)效率有著巨大的推動作用。

從圖案構(gòu)成的角度來看，有像甘肅武威磨咀子出土的云紋印花絹那樣的純云紋，但更多的是以縹緲的云氣作為骨架，與動物、銘文等元素共同組合而成的紋樣，例如出土于新疆尼雅的安樂如意長壽無極錦、五星出東方錦等。從云氣紋的結(jié)構(gòu)造型來看，大體可分為穗狀云和山狀云2種樣式。[6]穗狀云是帶有花穗樣云朵的云氣，一般以適合方式填充于動物紋樣之間，形成間隔式骨架，同時起到局部點綴作用。典型的有樓蘭所出的韓仁錦和延年益壽錦等，相同紋樣在新疆尼雅、山普拉也有出土，說明在當(dāng)時的西域乃至中原都非常流行;山狀云則是一種連綿不斷的云氣，形如山勢起伏，骨架橫向貫通全幅，上下循環(huán)連續(xù)。如在諾音烏拉出土帶有銘文的“威山”錦、樓蘭的“廣山”錦、尼雅的“長壽大明光”錦等，均為山狀云圖案，既富于韻律動感，又使構(gòu)圖規(guī)整有序。

3.2? ? 幾何紋構(gòu)圖

除了以云氣紋為組合圖案的主體架構(gòu)，還有一類在漢代織物上常見的結(jié)構(gòu)性紋樣，這就是幾何紋構(gòu)圖。幾何紋同樣也是常以復(fù)合圖案的形式出現(xiàn)，一般由互相交叉或上下曲折的線條圍合而成，框架線條之間的空隙填充以其它類型的圖案，可分為封閉式和半封閉式2種。菱紋屬于封閉式，由單層或多層疊加的直線條相交組成規(guī)范四方連續(xù)菱格，在封閉的菱格內(nèi)部或相接處飾有適合紋樣和小型花紋，內(nèi)容有動物、植物、銘文等。斯坦因在敦煌發(fā)現(xiàn)的東漢幾何填花變體龍鳳紋錦、新疆樓蘭出土的菱格對羊紋錦和菱紋鳥獸紋綺、敘利亞帕爾米拉出土的幾何對龍紋綺等，都是這方面的實例。波狀幾何紋一般為半封閉結(jié)構(gòu)，呈橫向貫通的波折狀連續(xù)起伏，波紋之間嵌入動物、銘文等圖形，顯得富有韻律動感，如在羅布泊西岸樓蘭古城東發(fā)掘出的東漢續(xù)世錦，通過連綿不斷的波紋和文字共同表現(xiàn)出無限延續(xù)的美好寓意。

對比先秦時期的幾何紋可以發(fā)現(xiàn)，漢代織物中的幾何紋不論在復(fù)雜程度還是豐富程度上都有了很大發(fā)展，隨經(jīng)濟文化交流引入東方的異域紋飾逐漸被中原地區(qū)吸收借鑒，這在絲路西段出土紡織品上有著顯著體現(xiàn)，對中國后世幾何紋樣的演變產(chǎn)生了極大影響。

漢代織物整體上呈現(xiàn)出品種繁多、工藝與花紋復(fù)雜的特點，中西方雙向的技術(shù)與文化交流充分體現(xiàn)在紡織品的生產(chǎn)與消費上，產(chǎn)自中原的各類精美織物在絲路沿線受到普遍歡迎，因此得以廣泛而大量的輸出，在今天的考古發(fā)掘中可以發(fā)現(xiàn)，同一花色的漢錦往往出土于相隔數(shù)千里的地方，甚至橫跨歐亞。源自中原的先進織造技術(shù)傳入西部，在推動當(dāng)?shù)鼐用裉岣呒徔椛a(chǎn)工藝的同時，也實現(xiàn)了與地產(chǎn)材料的良好結(jié)合。與此同時，西北民族擅長的毛織技術(shù)及其制品也東傳至中原地區(qū)，編織、毛紡、緙毛等對中國后世的紡織技術(shù)發(fā)展影響深遠。對于奇特而美觀的異域圖案，我國各個朝代一般都采取開放吸收的態(tài)度，尤其是在織繡紋樣的生產(chǎn)上。這也符合人們對美本能的追求，如果僅根據(jù)織繡中的各種珍禽異獸形象或銘文符號，很難識別該紡織品所在的歷史時期，而漢代織錦上的云氣紋和幾何紋圖案架構(gòu)，與后來魏晉南北朝流行的連珠紋圖案骨架區(qū)別明顯，因此特色鮮明的構(gòu)圖框架紋飾更能代表漢代染織藝術(shù)風(fēng)格。絲路沿線豐富的織物遺存，為人們展現(xiàn)出漢代紡織業(yè)的繁榮景象，也證明了絲綢之路的貫通對此產(chǎn)生的巨大推動作用。

參考文獻

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