文藝復興褶皺的構成特點與現(xiàn)代設計應用

石淑文 金紅淑

摘要： 文藝復興時期的服飾褶皺形式多樣且工藝復雜，是現(xiàn)代服裝設計中常用的復古元素。文章以提高褶皺在現(xiàn)代服裝局部造型表現(xiàn)上的可操作性為目的，首先，將文藝復興褶皺分為自然褶皺、人工褶皺和復合褶皺3個類型;其次，結合不同類型褶皺的造型特點，從結構、加工方式、材質(zhì)的利用等闡述現(xiàn)代設計中文藝復興褶皺形式的傳承與變異;最后，歸納并整理文藝復興褶皺作為復古元素在現(xiàn)代服裝局部造型設計中的應用方式。與文藝復興褶皺比較，現(xiàn)代褶皺造型簡化，功能性減弱，裝飾性增強，突出了服裝局部造型設計表現(xiàn)力。

關鍵詞： 文藝復興;自然褶皺;人工褶皺;復合褶皺;復古元素;局部造型

中圖分類號： TS941.61 ? 文獻標志碼： B ? 文章編號： 1001-7003（2019）05-0066-07 ? 引用頁碼： 051202

Abstract： The forms of clothing folds in the Renaissance Period were varied， with complex handicrafts， which are widely used as retro decorative elements in modern fashion design. The purpose of this paper is to improve the operability of decorative folds in local modeling of modern fashion. Firstly， the decorative folds in Renaissance Period were divided into 3 types： natural folds， artificial folds and composite folds. Secondly， by combining the modeling features of different fold types， the inheritance and variation of Renaissance fold forms in modern design were expounded from the aspects of the structure， processing method and material utilization. Finally， the application modes of Renaissance folds as retro elements in local modeling of modern clothing were concluded and collated induced. Compared with Renaissance folds， modern folds are simplified， the functions decrease and decorative property is enhanced， which highlights the expressive force of local modeling design.

Key words： renaissance; natural folds; artificial folds; composite folds; retro elements; local modeling

文藝復興是歐洲14—17世紀資產(chǎn)階級人文主義思想文化運動，喚起了人們對人性的表現(xiàn)和形體的關注。在服裝造型上采用上下分裁的方法，形成了與東方服裝造型截然區(qū)分的“窄衣文化”[1]，成為近世紀西洋服裝文化的開端。服裝的面料精致奢華，服飾褶皺形式多樣且工藝復雜，強調(diào)表現(xiàn)兩性自然特征，使男女服裝在性別上徹底分化[2]，貫穿并影響了整個文藝復興時期服飾的發(fā)展變化。

本文以文藝復興時期特有的服飾文化為背景，從造型、材質(zhì)和工藝等明晰各類型褶皺的構成形式與特點，分析現(xiàn)代服裝中褶皺形態(tài)的演變，提高復古元素在細部結構設計中的應用性。

1 文藝復興褶皺的構成特點

褶皺是將平面造型轉(zhuǎn)化為立體造型的常用手段[3]，文藝復興褶皺造型華麗多樣，主要包括自然褶皺、人工褶皺，以及組合了自然褶皺和人工褶皺形態(tài)的復合褶皺。其中，自然褶皺以“皺”為形態(tài)表現(xiàn)重點[4]，通過抽縮、堆積等手法使面料呈現(xiàn)出豐富的褶紋效果;人工褶皺以折疊、層疊及上漿等手法，結合熨燙定型工藝形成具有一定規(guī)則和節(jié)奏的造型。在視覺效果上，自然褶皺更為活潑靈動，規(guī)律褶皺則表現(xiàn)松緊有秩之感[5]，復合褶皺則表現(xiàn)了多重視覺層次效果，造型新奇獨特。

2 文藝復興時期的褶皺類型

文藝復興褶皺主要有懸垂褶、系帶褶、普利茲褶、斯拉修裂口褶和拉夫領褶5個類型，常見于女裝裙身、男裝衣身、領口及袖子等部位。懸垂褶和系帶褶屬于自然褶皺，分別由面料自重自然下垂，系帶抽縮而成形;普利茲褶和拉夫領褶是按一定的尺寸和間距進行折疊、熨燙加工成型的人工褶皺，也稱為規(guī)律褶皺;斯拉修裂口褶屬于復合褶皺。

3 文藝復興時期褶皺結構特點與現(xiàn)代應用

文藝復興時期服裝外觀造型的多樣化主要由以上褶皺形式對面料進行不同方式的重疊堆積而實現(xiàn)。在各類現(xiàn)代服裝中，文藝復興褶皺作為設計元素被設計師反復使用與詮釋。根據(jù)文藝復興褶皺分類，結合其形態(tài)特點，本文分析文藝復興褶皺和現(xiàn)代褶皺在表現(xiàn)形式上的關聯(lián)與變異。

3.1 自然褶皺結構特點與現(xiàn)代應用

3.1.1 懸垂褶皺結構特點與現(xiàn)代應用

懸垂褶皺主要用于女裝的裙身及男裝的裝飾，通常使用厚重且垂感較好的面料。在結構上，與古希臘時期幾乎不經(jīng)過裁剪，直接將寬大面料包裹人體，通過披掛、纏繞和系帶扎結形成形態(tài)豐富的衣褶[6]不同，此時的懸垂褶皺根據(jù)衣身結構運用了少量的裁剪。

圖1（a）[7]227為主教長袍，前側(cè)開口，便于手臂伸出，寬大袍服直至地面形成懸垂褶皺;圖1（b）[7]217為圣瑪?shù)铝沾髱煹耐馓祝律砬爸行拈_口，下擺和袖子形成懸垂褶皺。圖1（c）[7]214的少女裙采用上下分裁，將外層寬大面料提起固定在裙腰處，不同走向的懸垂褶皺突出了腰臀造型;圖1（d）[7]258是日常女裝羅布裙，上下分裁，裙腰抽縮，裙身形成蓬松寬大的自然垂褶，裙身的體積隨著時代的變化逐漸變大。

懸垂褶皺在各類現(xiàn)代女裝設計中較為常見，主要應用于衣裙下擺，傾向于采用輕薄柔軟的面料，與文藝復興懸垂褶皺所使用的厚重面料形成對比。Naeem Khan（圖2（a））和Giambattista Valli（圖2（b））的婚紗造型與文藝復興懸垂褶皺最為相似，借助輕薄且挺括的面料多層重疊形成懸垂褶皺;Vera Wang（圖2（c））的連衣裙重疊多層輕透柔軟的面料，形成裙擺輕柔飄逸的效果。另外，褶量的大小也展現(xiàn)不同的外觀風格，Marchesa（圖2（d））和Chloé（圖2（e））的連衣裙利用面料性能產(chǎn)生的少量褶皺，表現(xiàn)簡潔的造型風格;Rhié（圖2（f））的套裙采用輕薄面料，施以大量自然碎褶塑造柔美清新的女性特點。在裙擺的處理上，圖2（b）（d）的禮服均采用了前短后長的造型，形成錯落有致的自然懸垂褶皺。

3.1.2 系帶褶皺結構特點與現(xiàn)代應用

系帶褶皺是文藝復興時期在袖子上常用的褶皺形式。此時的女性外衣多用質(zhì)地較厚且華麗的織錦類面料，為了滿足肩部和肘部的活動需求，袖子采用獨立剪裁形式，利用系帶將衣身和袖子進行簡易的“縫合”，再將前后袖片一段一段地捆綁連接，保持袖子造型合體度及其可穿性。從圖3（a）[7]215（b）[7]213文藝復興初期威尼斯女性的裝束中可以看出，內(nèi)衣修米茲在肩部和肘部露出形成面料的垂吊，巧妙地提升了合體袖子造型的活動性能，與袖子的材質(zhì)和色彩形成了強烈的對比，出現(xiàn)了一種獨特的褶皺裝飾效果。

現(xiàn)代設計中，系帶褶皺不再以提升服裝功能為表現(xiàn)重點，而是強調(diào)了系帶的裝飾性及對比效果，增加服裝的亮點。圖4（a）的上衣在袖山處拼接薄透面料，形成材質(zhì)的對比和重疊;圖4（b）采用衣身同種面料的系帶捆綁袖子，形成了材質(zhì)和色彩的雙重對比裝飾效果，是Valentino對文藝復興系帶褶皺的復古設計。另外，在服裝結構上，利用不對稱或?qū)ΨQ結構線分割衣片，以穿繩、系帶、金屬環(huán)連接等方式連接相應的衣身部位，是系帶褶皺形式的變通形式。圖4中Alexander McQueen（c）、Antonio Berardi（d）、MASHA MA（e）品牌的服裝在袖子側(cè)縫、前面、背部、腰線等部位做了結構分割，其中，圖4（c）在袖子、身前做了結構分割和系帶裝飾，形成設計元素的呼應與統(tǒng)一;圖4 （d）在背部進行分割串帶，造型簡潔，提高了局部表現(xiàn)力;圖4（e）在衣身前中心、公主線以及側(cè)縫等進行結構分割，再以系帶形式連接各衣片，凸顯個性。

3.2 人工褶皺結構特點與現(xiàn)代應用

3.2.1 普利茲褶結構特點與現(xiàn)代應用

文藝復興中期以后服裝造型逐漸向橫寬發(fā)展，男服主要突出上半身的寬大，女裝則強調(diào)下半身豐滿的造型。普利茲褶在男裝和女裝上均有體現(xiàn)，包括單向褶、箱型褶和多層箱型褶。

圖5（a）[7]220是施以單向普利茲褶的女性裙裝和男性外套，分別凸顯了女裝下半身和男性上半身的體積感;圖5（b）[7]235中的男性裙裝同樣施以單向普利茲褶，寬松且便于活動，與合體上衣搭配組合成“茄肯”，是文藝復興德意志風時代常見的男裝形式。圖5（c）為單向普利茲褶的成形方式，將面料沿著同一方向按相同的量和間距折疊，壓燙定型后縫合壓褶上端，下端自然下垂，形成規(guī)律的褶皺，與現(xiàn)代百褶裙上的壓褶近似。

圖6（a）[7]217為15世紀末男女裙裝中常出現(xiàn)的單層箱型褶，除了增加局部的體積感之外，行走時褶皺的一開一合增強了局部動態(tài)效果和視覺層次對比。圖6（b）為單層箱型普利茲褶的成形示意，將面料雙向向內(nèi)折疊一部分的量，兩側(cè)以單向普利茲褶相結合。

多層箱型普利茲褶主要出現(xiàn)在女裝背部，圖7（a）[7]236為文藝復興時期典型的女性日間家庭便服，衣身背部后領窩下是量很大的箱型普利茲褶，腰部系腰帶，凸顯人體的背部曲線。后作為白天常服流行于奧爾良公爵攝政時代（圖7（b）），背部的瓦托·普利茲由多層箱型普利茲褶的拖地斗篷構成，背部寬松。多層箱型普利茲褶的結構形成如圖7（c）所示，將面料反復折疊成多層壓褶，固定上端，下擺形成自然褶皺。

單向和箱型普利茲褶飾在現(xiàn)代設計中被普遍應用，而多層箱型褶較文藝復興時期的壓褶方式有所簡化。近10年的秀場作品中，Chloé（圖8（a））和Rebecca Taylor（圖8（b））設計的裙裝利用輕薄柔軟的面料制作了較細密的單向褶，有縱向拉長的視覺效果，清爽飄逸。從細部造型設計看，單向普利茲褶和單層箱型普利茲褶多應用在領口、袖口、衣擺、裙擺等部位，提升了服裝局部的立體裝飾性和設計感。Givenchy（圖8（c））在裙子裙擺上用普利茲褶作為局部裝飾與背部的抽褶形成呼應;Chloé（圖8（d））的上衣從肩部到上臂設有褶飾，從視覺上增加了上半身的量感，形成了特殊的創(chuàng)意造型。

箱型普利茲褶在裙裝及其邊飾中較為常見，Christian Dior（圖8（e））的連衣裙腰部以下施以箱型褶，裙擺散開，自然飄逸;Dice Kayek（圖8（f））的連衣裙胸前設計的箱型褶短而有層次感，塑造了胸部豐滿的立體造型。Giambattista Valli（圖8（g））將多層箱型褶運用在連衣裙裙腰增加了裙子的體積，顯得活潑輕快。

3.2.2 拉夫領褶飾結構特點與現(xiàn)代應用

拉夫領是文藝復興時期典型的領造型，起源于德意志風時代德國男女服上帶有細小褶飾的立領，如圖9（a）[7]232所示。西班牙風時代服裝造型不斷夸大，衣領逐漸發(fā)展成如圖9（b）[7]245所示的大褶飾領，成為獨立于衣身之外的一個服裝部件，通常稱作拉夫領[8]。拉夫領由特殊的“8”字形連續(xù)波浪環(huán)狀立體結構形成，細麻布上漿后變硬挺，頭部活動極為不便。圖9（c）[7]237中的伊麗莎白領在前中心設開口，使后頸高聳呈現(xiàn)前窄后寬的扇形，改善了前期拉夫領在穿戴上的便利性和舒適性。圖9（d）[7]232為亨利三世（1551—1589年）時期男女服裝上車輪狀拉夫領與伊麗莎白領并存的人物群像。

拉夫領多采用細亞麻或細棉布，成品需要3～4m面料，工藝繁瑣復雜，其制作流程如圖9（e）所示。首先確定用料長度后用漿糊上漿，使面料變得硬挺;其次，確定折痕位置和標記點，按標記點折疊面料，確定領寬與領圍布，縫合領圍布與褶皺部分;最后，用圓錐形熨斗將褶上下折痕處熨燙成圓弧，固定連接褶的接點（紅點），形成規(guī)則的“8字”幾何立體造型。

拉夫領造型作為復古元素，是現(xiàn)代設計師創(chuàng)造服裝立體空間造型的手法之一，給人以強烈的視覺感受。Alexander McQueen（圖10（a））將多層“8字形”褶皺重疊固定，邊緣飾以珍珠，精致華麗;Gareth Pugh（圖10（b））將夸張的拉夫領固定于衣身，塑造出強烈的動感和視覺沖擊力;Giambattista Valli（圖10（c））進一步將不同大小的拉夫領多層堆砌，類似抽象的建筑空間造型;Junya Watanabe（圖10（d））利用輕薄且硬挺的紗質(zhì)面料以“8字”造型為元素反復堆積，形成了材質(zhì)特有的柔和立體效果。

時裝中，拉夫領褶飾化繁為簡，表現(xiàn)為波浪褶、抽褶等簡化形式，也可以看作是文藝復興早期小褶飾領的一種回歸。Valentino（圖10（e））的時裝領造型營造出簡潔輕快的文藝復興氣息，或獨立于衣身單獨存在，或單獨制作后與衣身連接，或與衣身本就是一體，富有精致的女性韻味。

3.3 復合褶皺結構特點與現(xiàn)代應用

文藝復興時期具有代表性的復合褶皺是斯拉修褶皺。關于斯拉修裝飾的起源有兩種說法：一是瑞士傭兵將敵軍的帳篷、旗幟等絲織物撕成條縫補軍服，形成質(zhì)料色彩的有趣對比[9];另一種是來自冷兵器時代的刀劍劃痕，德國士兵為炫耀作戰(zhàn)勇武而創(chuàng)造的裝飾。由此，斯拉修（slash）裂口裝飾作為傭兵文化的衍生物，與大上身配合，是男性與英雄主義的體現(xiàn)。

圖11（a）[7]228（b）[7]236的男裝分別在袖子和褲子上裝飾了斯拉修，單個剪口里的內(nèi)衣因堆疊形成自然褶皺，人為設置的斯拉修形成了規(guī)律性褶皺切口，圖11（c）為單個裂口中內(nèi)衣所形成的褶皺形態(tài)。斯拉修褶飾的成型方式類似中國剪紙藝術中的鏤空手法，剪開方向包括橫向、縱向及斜向，并在裂口兩端裝飾珠寶增加華美觀感。

在現(xiàn)代設計中，斯拉修褶飾通常被定義為“破壞性”設計的一種，主要有撕裂、磨損、剪破、爛花、抽紗、鏤空、磨損、腐蝕等手法，除去部分面料或破壞原有面料的組織結構[10]，改變原有面料的特性與風格，使服裝外觀更具層次感和裝飾感，形成一種新視覺美感。20世紀70年代的“破爛裝”及80年代盛行的“乞丐服”，以“瘋狂”“原始”為時尚概念，與優(yōu)雅的傳統(tǒng)審美觀念背道而馳。韋斯特伍德與川久保玲作為其中的代表人物，前者善于利用不對稱的剪裁，撕扯出破洞和破條，留出未處理的下擺，打造反傳統(tǒng)的視覺沖擊效果[11];后者多通過破洞和切割的手法，干凈利落地表現(xiàn)材質(zhì)的空間感和層次感，隱約而有趣味性。Valentino（圖12（a））以細密的切割、鏤空的手法，形成別致的圖案，使肌膚時隱時現(xiàn)，優(yōu)雅迷人;Balmain（圖12（b））在棕色合體衣身上采用大面積剪切，性感神秘而帥氣;Iris van Herpen（圖12（c））采用在較挺括的面料切割立體圖案的方法，塑造類似折紙的立體空間造型，視覺效果強烈。One More（圖12（d））將牛仔褲以磨損、抽絲的手法把服裝做舊做破，是著裝者展現(xiàn)個性與復古時尚品味的常用單品。Ottolinger（圖12（e））以灼燒的手法將襯衣燒出若干大小不同的破洞，創(chuàng)造出個性前衛(wèi)的著裝風格。

4 結 語

本文將文藝復興褶皺形式劃分為自然褶皺、規(guī)律褶皺、復合褶皺3類，從結構、工藝、材料等角度對其造型特點及在現(xiàn)代設計中的應用方式進行了分析。

1）自然褶皺包括懸垂褶皺和系帶褶皺。在現(xiàn)代設計中，懸垂褶皺由于面料的物理性能展現(xiàn)多樣的風格，在各類服裝中易于應用;系帶褶皺的功能性減弱，強調(diào)局部的裝飾性，提升服裝的設計感。

2）人工褶皺包括普利茲褶和拉夫領褶。普利茲褶的三種形式在裙裝中使用廣泛，長度、褶量、折疊方法及面料性能是塑造不同造型風格的要素;拉夫領褶以夸張、反復等形式塑造創(chuàng)意造型，而在成衣中多為波浪褶、抽褶等簡化形式。

3）斯拉修褶為復合褶皺，是文藝復興時期大體量服飾審美背景下出現(xiàn)的裝飾褶皺，歸于現(xiàn)代的“破壞性”設計，主要用于表現(xiàn)設計師或著裝者的創(chuàng)意和個性。

綜上，在文藝復興時期，褶皺裝飾不僅是身份地位的象征，也是一種功能性結構;現(xiàn)代服裝中的褶飾延續(xù)并簡化了文藝復興褶皺的造型手法與工藝，有利于設計元素的提煉，提高服裝局部設計表現(xiàn)力。

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