袖襠布的研究與應(yīng)用

陳璐 廉亞萍

摘 要：本文從連袖襠布的特殊性出發(fā)，與實(shí)際生產(chǎn)相結(jié)合，探索適合工業(yè)化生產(chǎn)的連袖立裁方法。首先采用立體裁剪的方式制作合體的連袖衣身，結(jié)合平面紙樣袖原型的設(shè)計(jì)原理，根據(jù)服裝與人體之間的關(guān)系，采用科學(xué)的分析方法組合成合體的連身袖襠布的應(yīng)用方法。

關(guān)鍵詞：連身袖;袖襠布;造型;立體裁剪

0 引言

連身袖服裝是中國最古老的服裝，被稱為“中國式的一字肩袖”，沿用了幾千年，隨著新中國的成立才落下帷幕，直至21世紀(jì)初唐裝的盛行， “一字肩”又回到了人們的視野里。它代表了一種非常簡(jiǎn)單的使面料適體的原始的裁剪方法。這種連身袖紙樣以其原始的造型仍然運(yùn)用于舞臺(tái)裝的設(shè)計(jì)中或用于嬰兒服裝、針織服裝，有時(shí)也用于時(shí)裝設(shè)計(jì)中。

在現(xiàn)代設(shè)計(jì)思想和合體要求的影響下，連身袖結(jié)構(gòu)發(fā)生了許多變革，使連身袖的裁剪逐漸演變?yōu)橐环N復(fù)雜的裁剪方式。連身袖復(fù)雜而精妙的外觀要求大大增加了它的設(shè)計(jì)難度。

本文數(shù)據(jù)以標(biāo)準(zhǔn)M碼女體為準(zhǔn)。

1 連身袖結(jié)構(gòu)與裝袖結(jié)構(gòu)的造型方式的比較

連身袖的肩部塑型的方式與裝袖有著本質(zhì)的區(qū)別。深入了解他們塑型的方式與差別并將合體裝袖的造型方式運(yùn)用于合體的連身袖造型中是連身袖造型原理的關(guān)鍵。

1.1 裝袖

裝袖結(jié)構(gòu)的袖子與袖窿分離而單獨(dú)進(jìn)行裁剪，再進(jìn)行縫合。在裝袖結(jié)構(gòu)中，有袖身的“袖山弧”與衣身的“袖窿弧”兩個(gè)因素共同塑造肩袖造型及其轉(zhuǎn)折關(guān)系。袖子紙樣的袖山高，隨著腋窩位置的上下設(shè)定、肩部的绱袖位置、绱袖角度等要素的不同而發(fā)生變化。绱袖角度發(fā)生變化時(shí)，袖山高的增減是隨袖肥寬窄進(jìn)行的，由于袖長(zhǎng)沒有變化，所以袖肥值增大時(shí)袖山高會(huì)變短，袖肥變寬;袖子更加便于活動(dòng)。

1.2 連身袖

連身袖結(jié)構(gòu)袖子與衣片連裁，既沒有像裝袖那樣的袖山結(jié)構(gòu)，也沒有像裝袖那樣的袖窿結(jié)構(gòu)，成為影響連身袖合體問題的主要因素。

連身袖結(jié)構(gòu)中，前、后裁片分別從肩部到手臂構(gòu)成完整的一片，沒有袖窿，袖山結(jié)構(gòu)，衣身肩線與袖中線的相交角度成為關(guān)鍵，只有當(dāng)減小肩線與袖中線的夾角，使之接近人體肩部角度時(shí)，肩部才呈現(xiàn)出合體的造型，但是會(huì)減小手臂的活動(dòng)性。

2 連身袖袖襠布

加入各種形狀的袖襠布，已成為設(shè)計(jì)更現(xiàn)代的連身袖樣板的必要方法之一。總體來說，所有袖斜度為2.5cm（或3cm）的簡(jiǎn)單連身袖款式或蝙蝠袖款式中可以忽略袖襠布。許多寬松的夏季服裝，如短連身袖（或披肩袖），可以在服裝中省去袖襠布。 當(dāng)使用的面料柔軟而富有彈性，尤其是針織面料，有助于舒適性問題的解決。而在使用梭織無彈面料中，這樣做就不可能了。所有這些都是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的裁剪設(shè)計(jì)師所要考慮的問題。

使用袖襠布的真正目的就是讓連身袖即合體又能夠有一定的日?；顒?dòng)量，現(xiàn)在就必須考慮袖襠布在連身袖樣板上的確切位置，一般以縱向位于腋下衣身、袖身5cm左右處即袖窿袖窿線附近，橫向位于前胸寬點(diǎn)與后背寬點(diǎn)之間的距離。所有這些可通過立裁或平面裁剪衣身原型的袖窿上確定具體位置。

2.1 插片式襠布

這種襠布通常是以菱形和三角形居多，以能夠書寫，手臂展開60度設(shè)計(jì)的追加量，菱形襠布，按縱向沿腋下線向上下量7～8cm，橫向據(jù)前后胸背寬點(diǎn)收1.5～2cm處取值12cm，繪制菱形，在其直邊向下l～2cm修成弧線。三角形襠布，斜邊12cm，其余兩邊取10cm裝回原位。因襠布斜裁，所以襠布要小于實(shí)際所缺的量，只有當(dāng)腋下縫縫合后，襠布才能合起。

2.2 條形襠布

條形襠布的基礎(chǔ)形，最初是分別在前、后衣片上平行于側(cè)縫和袖內(nèi)縫畫出的寬4cm左右的一個(gè)窄條。所做出的前后窄條拼合成整體剪下，從理論上來說，應(yīng)該將兩部分完全拉直。但在實(shí)際應(yīng)用中，最好還是使它們保留一點(diǎn)曲度，同時(shí)也易于使其與從腰至袖底連線的縫線長(zhǎng)度相一致。這是因?yàn)槠渲幸粭l要更長(zhǎng)一點(diǎn)（由于前、后腋下夾角不相等的緣故）。

2.3 多樣化連身袖襠布

這一款是在上部保留著袖與肩部相連的連身袖。這種組合式腋部的特殊優(yōu)點(diǎn)在于，當(dāng)手臂抬高時(shí)，其腋下可以達(dá)到像普通圓裝袖一樣的舒適性，而在上部卻保留了誘人的連身袖外形特征。分割線將袖窿分為連身袖和普通圓裝袖袖窿的下半部分，這時(shí)要注意腋下片的分割線也要修成較大的弧度，以便為腋下縫合處所需的縫份留有充足的空隙。 因此，在這類款式中，腋下片的分割縫會(huì)從高于袖襠布線的位置開始。

3 連身袖袖襠布結(jié)構(gòu)制圖方法及注意問題

衣身袖窿開深2cm，衣袖袖窿開深1cm。沿袖中心線將原型一片袖分成前后兩部分。對(duì)齊衣身、衣袖的對(duì)位點(diǎn)，修正腋下袖縫與衣身側(cè)縫的等長(zhǎng)，然后，做垂直線，垂直線的交點(diǎn)為插片的角點(diǎn)。檢查，調(diào)整前后袖中線的長(zhǎng)度，在袖跟部分折中處理等長(zhǎng)，畫順肩袖弧線。繪制插片，先畫垂直十字線，按照前后衣片的垂直量繪制襠布的邊線。注意：上袖點(diǎn)前移1.5cm比較理想?？梢蕴幚沓苫【€，以便縫制。同樣，端角可以處理成圓角。衣片的絲綹以前后中心線為準(zhǔn)，襠布為45度斜絲。襠布縱向低于袖窿底縫;橫向角點(diǎn)較前后袖窿結(jié)構(gòu)點(diǎn)收進(jìn)1.5～2cm;袖內(nèi)側(cè)縫襠布點(diǎn)距離袖肘3cm，腋下點(diǎn)距離腰線6cm均可。

4 結(jié)語

連身袖設(shè)計(jì)的合體型，其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)關(guān)鍵要控制兩點(diǎn)，一是連袖的袖身斜度，二是利用襠布解決連身袖腋下的重疊量。因襠布是與袖身、衣身成一定角度補(bǔ)入前后腋點(diǎn)，因此適于袖身斜度大、造型好的合體型連袖。連身袖結(jié)構(gòu)和裝袖一樣，不僅可以構(gòu)成寬松的平面結(jié)構(gòu)的造型，還可以塑造合體的立體結(jié)構(gòu)的造型。立體造型的連身袖借鑒裝袖的造型原理的基礎(chǔ)上，融入了多種立體造型手段，可以達(dá)到和裝袖同樣的塑形功能，并具有獨(dú)特的審美效果。

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作者簡(jiǎn)介：陳璐（1976—），女，吉林白山人，本科，講師，高級(jí)技師，研究方向：服裝工程。

廉亞萍（1971—），女，本科，講師，研究方向：服裝制作。