《蘇州織造局志》載清代補服信息考

王 淵

(上海視覺藝術(shù)學院 時尚設(shè)計學院,上海 201100)

江寧(今南京)織造、蘇州織造、杭州織造并稱“江南三織造”，明代在南京、蘇州和杭州舊有織造局，久經(jīng)停廢，清順治二年恢復江寧織造局；順治四年重建杭州織造局和蘇州織造局?？椩炀种匾ぷ髦患纯椩旎实奂肮賳T使用的賞賜、祭祀、禮儀等所需絲綢制品并督織解送。

蘇州織造局位于蘇州府衙之前，平橋之南，清初“所存僅頹房幾間”[1]，經(jīng)重建，成為官府的織造機構(gòu)。在明清時期，江南財賦甲于天下，蘇州既是產(chǎn)絲區(qū)，又是消費中心，各種手工藝制作精良?！八姆街貐欠鴧且婀び诜?，蘇州地區(qū)對織造服飾做工非常講究，“大都東南之利，其莫大于羅、綺、絹、紵，而三吳為最”[2]。在這樣的背景下，蘇州織造的興盛就在情理之中了。較江寧、杭州織造局，蘇州織造局更受到清政府的重視，康熙及乾隆皇帝下江南時均曾居住于蘇州織造局署。《蘇州織造局志》是清康熙年間吳縣人孫珮所編，記載了清初蘇州織造局恢復生產(chǎn)的情況，是研究清代江南官營織造的重要資料之一。蘇州織造局志十二卷，包含“沿革”“職員”“官署”“機張”“工料”“口糧”“段匹”各卷，孫珮曾參加地方志編撰工作，此作等于蘇州府志之裁篇別出[3]。書中記載沿革及史實至康熙二十五年(1686年)止。

《蘇州織造局志》中有一部分較為零散的資料，描述了當時官造補服的情況，雖不能體現(xiàn)補服織造的全貌，但作為研究清代補服的補充性資料，有著重要的史學價值。

1 《蘇州織造局志》涉及的補服資料

補服，從廣義的概念上理解，即指明清時期帶有補子的服裝。清代上至帝王宗親，下至文武官員，均有符合其身份等地的補服。根據(jù)《大清會典事例》記載“御用禮服及四時衣服”“各宮及皇子公主朝服衣服”，均按照禮部所確定的樣式，交予江寧、蘇州、杭州三處織造恭進。帝王及皇室宗親使用的補服及補子，也來源于三大織造，從尺寸、紋樣乃至制作均嚴格按照規(guī)定，而清代各級官員所著補服，則按例自制。

《蘇州織造局志》所涉及的補服信息集中在“段匹”部分，分為“上用”(皇帝用)及“官用”(官員用)兩大類。上用的如：“八團龍補袍一匹”“四團龍補袍一匹”“兩色圓金四團補袍一匹”；官用的如：“三色圓金補褂一件”“圓金鋪地補褂一件”“彩裝各樣品級補子一匹”等。此外，《蘇州織造局志》還直接或是間接地提供了當時制作補服的工料、工時等相關(guān)數(shù)據(jù)。如，一匹上用的“十身”“兩色圓金四團補袍”，需耗工時“十八日”；而一匹官用的“十身”“兩色圓金八團補(素地)”，需費工時“二十六日”[4]……

由此可見，織造局文獻記載的內(nèi)容，涵蓋了制作完成的補服，補服匹料及相關(guān)的制作工藝信息等。

2 《蘇州織造局志》傳遞的清代補服工藝細節(jié)

2.1 品級紋樣的尺寸

“自崇德初元，已厘定上下冠服諸制”補服是清代典章制度的一部分[5]。崇德初年是補服的起源時期，等威關(guān)系成為服裝制度的重要組成部分；順治九年，定諸王及以下文武官民服飾，補服制度確立。此后，補服制度一直處于一個不斷完善的過程中，雍正帝、乾隆帝統(tǒng)治期間，均多次下旨對官員補服制度進行細化與調(diào)整，使等威關(guān)系更為明晰。乾隆二十四年(1759年)是補服制度的成熟期，各項條例均已完善，除晚清增加了皇子、皇曾孫、皇元孫的補服規(guī)定外，后期沒有其他變動[6]。補服在服裝的胸前及背后使用補子，補子有方、圓兩種。清代律例，品官使用方補，文官飾以禽、武官飾以獸：文職一至九品，分別用仙鶴、錦雞、孔雀、云雁、白鷴、鷺鷥、溪鳥鶒、練鵲、黃鸝紋樣；武職一二品官用獅子，三四品用虎豹，五品用熊，六七品雜役用海馬犀牛，風憲衙門用白豸，公侯駙馬伯用麒麟紋樣[5]。

《蘇州織造局志》記載，康熙年間織造有一匹“彩裝各樣品級補子”，“計十身，每身四尺二寸，共長四丈二尺。每匹長四個半塊，每半塊花長一尺二寸，闊六寸，合對闊一尺二寸”[4]。

這些文字傳遞出兩個重要信息：一是這匹緞料以補服的身長為單位織造，一匹緞料可制成十件補服，每件補服約長四尺二寸；二是這匹緞料上兩個半塊的補子對合為一尺二寸的方形補，為品官所用。從清代的補服傳世實物來看，上至宗室下至百官，補服均為褂的樣式，服裝前襟打開，因此衣服前片的補子被一分為二，而衣服后片的補子則是完整的。上述文字記載與傳世補服情況吻合，半片的補子是用于補服前襟的。

文字描述提到了衣長及補子長寬兩個數(shù)據(jù)：補服每身四尺二寸、補子長一尺二寸闊六寸?？椩炀謱儆诠贍I機構(gòu)，清代的官用尺與民用裁衣尺有異?！俺咧?。工部制營造尺式。頒直省布政使司，通行所屬?！鼻宕娜藚侨莨鈪⒄铡皶渌d營造尺”繪制了官用尺，又以之為參照畫出民用尺，并對兩種尺制進行了比較(圖1)：營造尺的一尺是裁衣尺的九寸，營造尺的一尺一寸一分一厘一毫合裁衣尺一尺。民用裁衣尺自可通行，不在禁例。但如果是制造官物，則仍需以部尺為準[7]。清代的營造尺一尺合今天的32 cm。中國歷史博物館藏有一把“康熙御制”銘殘牙尺，每寸長3.2 cm。依照此標準推算，《蘇州織造局志》記載的康熙年間彩裝品級補匹料，每身衣料約長134.4 cm；每半塊補子縱向尺寸約為38.4 cm、橫向尺寸為19.2 cm；若在衣襟部位對合，則縱橫向尺寸均為38.4 cm。

圖1 《吾學錄初編》載工部營造尺與民用裁衣尺的差別Fig.1 Difference between cloth-cutting rules of the ministry of works and nongovernmental rules recorded in “Primary Edition of My Study”

筆者曾對明清近三百例不同時間段的補子尺寸數(shù)據(jù)進行過統(tǒng)計，清初至清末，補子的尺寸呈現(xiàn)出一個由大變小的趨勢，清初不少補子的尺寸在40 cm上下；而至清中后期，補子縱橫向的尺寸則大多在30 cm以下[6]。《蘇州織造局志》中記載的這匹康熙年間彩裝補子，尺寸是比較大的。圖2為中國絲綢博物館藏清末武官二品石青色緞地刺繡獅子方補一對，前片的補子為兩個半塊對合，單片長27 cm、寬14 cm；后片補長寬均為27 cm。從存世的補子實物情況來看，因清代的補子多為事先織繡好，后再縫綴上服裝的，在裁剪、縫綴的過程中由于種種客觀因素的介入，清代的方補很難達到縱橫向尺寸的絕對相等，多為近方形。中國絲綢博物館的這對獅子方補亦符合此特征。

圖2 中國絲綢博物館藏清末武官補Fig.2 Official robe for military officers at the end of Qing dynasty collected in China Silk Museum

2.2 補服的裁剪結(jié)構(gòu)

清代上至皇親宗室、下至百官，補服的差別主要在于紋樣，而非款式。清律，皇族宗親使用圓補，圖3為《皇朝禮器圖式》載親王及世子補服，石青色，衣身繡五爪金龍四團，前后正龍，兩肩行龍[8]。由圖3可見，補服為通袖，衣身與袖連裁，呈T字形結(jié)構(gòu)。其他各色人等，補服款式均同。

圖3 《皇朝禮器圖式》載親王補服Fig3 The official robe of prince recorded in “ Dynasty Ritual Schema”

圖4 服裝T形裁剪法示意Fig.4 Illustration for T-shaped apparel tailoring method

蘇州織造局承辦了不少補服匹料，如“八團龍補袍一匹，計十身，五身織團，五身織平花……四團龍補袍一匹，計十身，工二十日，雙格梭，兩潤色”[4]。類似記載屢見于織造局文獻。補服的裁剪結(jié)構(gòu)決定了以“身”為度織造補服料的手法。數(shù)千年來，中國服裝多采用T形裁剪法，即將兩倍于衣長的面料對折后，在面料中部位置挖出領(lǐng)口，再按照T形剪出袖子的外廓。T形裁剪法如圖4所示，虛線為面料對折線，圓形為領(lǐng)口修剪位置，余下灰色部位則為袖形的修剪線。按照這種裁剪方法所制的服裝，整體寬大、兩袖端平。由于古代織造工藝的限制導致面料門幅較窄，按照T形裁剪服裝往往造成左右通袖長度不足，因此需將裁剪下的灰色部分面料用于接袖。這是一種非常經(jīng)濟的裁剪手法，加之領(lǐng)口裁剪下的面料可用于服裝滾邊，面料全長幾乎沒有廢料。圖5是2015年香港邦瀚斯拍賣行拍賣的清末石青地緞繡團龍紋吉服袍料，袍料已按照服裝的樣式將團紋織、繡好，后期即可按T形法裁剪、縫制，這樣的一幅袍料即為一“身”。

圖5 清末石青地緞繡團龍紋吉服袍料Fig.5 The robe material for cyan satin Ji-cloth with the embroidery of rolling dragon pattern at the end of Qing dynasty

圖6為根據(jù)東華大學服飾博物館藏品所繪制的清代補服平面款式圖，袖口位置有拼接縫。清代傳世補服較多，拼接袖的處理是極為常見的，但拼接的長度并無定數(shù)，而是根據(jù)面料的幅寬實際狀況予以調(diào)整。

圖6 清末補服平面款式圖(筆者繪)Fig.6 The style drawing of official robe at the end of Qing dynasty(made by the author)

2.3 制作工時

官營織造局是為皇室宗親服務的，織造的各類段匹有嚴格的規(guī)定。如段匹需“定長”，服裝要“定款”，織造應“定時”。同時，織造局織造服飾是不計成本的，質(zhì)量也要求上等[9]。《蘇州織造局志》記載了制作上用及官用補服所耗費的相應工時。

表1 康熙年間蘇州織造局部分上用及官用補袍所用工時Tab.1 The working time for the parts of official and royal robes at Suzhou Weaving Bureau during the Kangxi Years

織造局工匠的工銀不因織造“上用”或是“官用”織物而有所區(qū)別：織匠每日工銀六分，挽匠每日工銀三分；同時織造局還需要付給他們每日鹽菜銀五分，送飯工需付銀一分。挑花匠、畫匠每月工銀二兩、倒花匠每月工銀五錢。除織繡工匠、閑雜人等的工銀外，補服織造所需的襯紙、金料等也所值不菲[4]。織造局志中關(guān)于補服材料的記載較粗略，一些補服僅以“圓金補袍”帶過，事實上，圓金材料還可細分為“粗圓金”“赤圓金”“淡圓金”等不同品類，價格也不盡相同。如一紐凈重六分二厘的粗圓金，價值四分二厘；一紐凈重四分八厘的赤圓金，價值四分；一紐凈重四分八厘淡圓金，價值三分八厘[4]。據(jù)文獻記載，清初正九品官一年的俸祿是二十一兩一錢一分四厘，而從九品年俸祿不過十九兩五錢二分[10]，由此可見這些織造用料的價值。

由于服裝工藝細節(jié)的不同，每一件補服所用金料品類不同、使用量不同，這些均會造成單件補服價格差異，因此很難單就文字記載推算出某一補服的價值，但就織造局文獻記載的對應工時價格來看，一件官造補服的價格是不菲的。

3 結(jié) 語

作為江南三織造之一的蘇州織造局，專辦宮廷御用和官用各類紡織品，《蘇州織造局志》記載了清康熙初年該局恢復生產(chǎn)的情況，是研究清代江南官營織造的重要材料之一，其中涉及到不少“上用”及“官用”補服的內(nèi)容，對于研究清代補服有著重要的意義。

清代官用補服褂前襟打開，因此前片補子被一分為二，而后片補子則是完整的。蘇州織造局將官用方補按匹織就，以營造尺計，合每半片補子的尺寸長一尺二寸，寬六寸。補子對合之后，縱橫向尺寸約為38.4 cm。據(jù)史料記載，清代補服的款式為衣身寬大、兩袖端平，衣袖與衣身呈現(xiàn)T字形結(jié)構(gòu)。裁剪時受限于面料的幅寬，袖口則通常需要拼接。在面料上直接織、繡補子的補服，事先按照紋樣位置織造好面料，以“身”為單位，按“匹”計數(shù)。官造補服及補子的價值不菲，具體某一官造補服的價值需結(jié)合其用料、工時、工藝等具體情況予以估算。

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