“金片”一枚映禪心

云澤林藪

禪茶，作為一種“概念”茶品，在茶界一度盛行。它或產于某名寺古剎，或由僧人親手采制，并因佛法僧“三寶”的加持而多了些許文化底蘊與殊勝內涵。

其實，禪茶并非“新品”。自古以來，名山、佳茗、僧人之間總是纏繞著深密的關聯(lián)，故古語有云：“天下名山，必產靈草”、“天下名山僧占多”。史上許多名茶，皆由僧人創(chuàng)制。譬如，西湖龍井、宜興陽羨茶、松蘿茶、廬山云霧、君山銀針、蒙頂茶、武夷巖茶等。

佛家講緣，茶亦然。

因緣湖州第二屆全國茶道哲學高峰論壇，我幸識了禪文化學者沈純道先生。沈先生常在國內外寺廟間去來，訪茶問禪，潛心鉆研禪宗美學。不久前，沈先生赴宜春考察，在南惹古村小住。屋舍周遭古木森然，溪聲潺潺。閑坐幽篁松風里，煮茗邀客，好不愜意。

他樂于分享山居生活的點滴，并寄來了當?shù)厮a的宜春金片。開緘宛見先生面，古綠細嫩的芽葉，仿佛是仲夏里蔽日的濃蔭，透出了一絲絲清涼。

宜春金片，又名明月金片、金觀音茶，因產于湘贛邊界的明月山一帶而得名。不過，它的誕生還有個更強大的文化背景。

宜春，素有“山明水秀，土沃泉甘，其氣如春，四時成宜”之稱。這樣的描述，展開就是一幅詩意的畫卷，孕育好茶的“天賦”更是一一具足。此地，古屬袁州，早在唐代，袁州茶就頗具盛名?！恫杞?八之出》云：“江南，出鄂州、袁州、吉州。”據(jù)毛文錫《茶譜》稱：“袁州之界橋，其名甚著。不若湖州之研膏紫筍，烹之有綠腳垂下?！崩顣r珍《本草綱目》“集解”云：“界橋茶”，是唐代“吳越之茶”中名茶之一。清康熙《宜春縣志》說：“……今惟稱仰山稠平、木者為佳，稠平尤號絕品，出《宋志》?！绷頁?jù)元代馬瑞臨《文獻通考》云，“綠英、金片出袁州”。金片茶，由此嶄露頭角，曾一度進貢朝廷。

禪宗文化更是賦予了它嶄新的文化內涵。沈先生饋贈的金片茶，便是產自溈仰宗（禪宗五派之一）祖庭的棲隱寺。這座禪寺位于明月山群峰之一的集云峰（又名“仰山”）下，由溈山靈祐的上首弟子慧寂于唐會昌五年（845年）創(chuàng)建，寺額則為唐宣宗御筆所題。干載歲月，棲隱寺亦歷干劫百難，唯留兩棵銀杏，見證滄桑變幻。如今，展現(xiàn)在世人眼前的寺院系2006年在遭毀的原址上重建。佛殿僧房，依山而筑，四圍綠環(huán)翠繞，更添清凈莊嚴。

沈先生與棲隱寺之緣，我與先生的茶緣，緣緣相“抱”，便“結”在了金片茶上。

它的外觀看起來很普通。茶條綠中帶黃，緊結挺直，芽細秀頎長，披著細毫，嗅起來似乎有熟糯又夾雜著點嫩草的清香。

我喝茶的口味向來偏重，尤喜高火功的烏龍茶或湯紅味釅的陳年白茶，因而對于綠茶，總覺得太淡，不夠煞口。在投茶時，往往“下手”較重，就連泡茶器也換成了青花撇口小碗。這只小碗系清末民初舊物，原是酒具。民窯做工雖有些粗糙，卻倒也樸拙大方。不僅酷似寺廟“普茶”儀軌所用的茶碗，更重要的是，它與佛家崇尚淳樸自然的審美特質隱隱相合。

金片茶的芽葉足夠細嫩，且要欣賞芽葉舒展的過程，“上投法”是首選。小碗的容量，大致相當于喝酒時的“一口悶”。倒入沸水，漫過碗底三分之二時，即投茶。

綠染水色，芽葉緩緩露出了嫩綠金黃的“本來面目”。它們散落在澀胎的碗底，有如綠云散淡飄逸。嫩綠的茶湯，蘊含著純凈而細膩的氣息，濃時似栗香、糯香、豆香，淡時又好像糅著些清幽的花香、苔香。不像形與色那樣具象直觀，茶之香與味，很微妙，叫人難以準確地描摹。但是，品茶終究不同于審評，香與味，在似與不似之間，且又充滿變化，正是一款茶的真正魅力所在。更何況，啜茗意在清神滌煩，較真也許就給自己平添煩惱了。

截一段竹枝，濾茶，再引幾許清風，饒有野店茅亭飲茶的趣味。分茶入杯，小抿一口，投茶量雖偏多，卻幾乎感覺不到苦澀。再啜吸，類于谷物的熟香使湯感顯得更飽滿，徐徐咽下，甘滑細膩，沁潤喉底。

作為炒青綠茶，它的炒制難免逃脫不了“人間煙火”。但是，若追根溯源，它卻是澄凈無染的。

金片又結妙緣。循著幽香，我又結識了茶的制作者潘誠基潘湘月父女，他們皆是虔誠的居士。這枚香葉在他們手中誕生，仿佛冥冥中注定。

潘湘月說，12年前，也就是重建棲隱寺的那一年。仲春時節(jié)，溈仰宗傳人釋道勝禪師登臨仰山時，無意中發(fā)現(xiàn)了罕有的古茶樹，欣喜之余，遂萌生了恢復制作宜春名茶的愿望?！案赣H和禪師很投緣，一見如故，并得到了他毫無保留的親傳。傳的不只是技藝，還有心。”

自百丈懷海首立禪門清規(guī)以來，禪林就始終遵循“一日不作，一日不食”農禪并重的生活。而寺院飲茶之風由來已久，僧侶種茶采茶制茶的傳統(tǒng)，綿延至今。制作金片茶的原料，便是采自棲隱寺后山以及附近的南惹古村。

“從一棵茶樹一片葉開始，我們都很用心?！毕嬖抡f。種茶方式頗為粗放，采用自然農法，拒絕化肥與農藥，全然不追求產量。為了突出呈現(xiàn)茶質的豐富層次感，他們還采摘了生在高山密林里的野生茶，因而茶從干茶到葉底，長短、大小、肥瘦不一，

制茶的每道細節(jié)則更是“以心傳心”的體現(xiàn)。“每逢春上茶季時，我爸每天凌晨五點都要焚香禮佛，誦經做早課，然后再去茶園。”

采的是一絲不茍的一芽一葉或一芽二葉，經篩選、攤涼后殺青。湘月介紹說，殺青系低溫殺青，鍋溫控制在200℃左右，而常規(guī)殺青的鍋溫往往要來得更高（≤300℃）。炒茶時，一念不生，心、手、茶、鍋合一，“動中修禪”;揉捻時，也不刻意去整飭塑形，而是盡可能簡素，保持本真，“不著外相”。

這些聽起來貌似很“佛系”，卻蘊合哲理?！盀槿颂幨溃刹枳霾瑁家芯次沸?、精進心、責任心、清凈心、平常心的修煉。做茶如做人，皆是修行?！?/p>

添水續(xù)泡。茶湯盈滿口腔，湯感愈加甘醇柔滑，確切地說，應是圓融平和。入喉，頓生清爽暢潤之感，如步草深林茂、泉清谷幽的山間。

細細回味，香雋味永。驀然，我瞥見了杯底正停著一枚綻放的芽葉。飽蘸了茶湯，黃綠明亮，秀美勻整，宛然一個活潑潑的“人”字。

是茶，亦是人。匠心，即禪心。