明代中后期女襖的形制與結(jié)構(gòu)特點(diǎn)解析

蔡小雪， 吳志明， 董智佳

(1. 江南大學(xué) 教育部針織技術(shù)工程研究中心， 江蘇 無(wú)錫 214122; 2. 生態(tài)紡織教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(江南大學(xué))，江蘇 無(wú)錫 214122)

明代中后期女襖的形制與結(jié)構(gòu)特點(diǎn)解析

蔡小雪1,2， 吳志明1,2， 董智佳1,2

(1. 江南大學(xué) 教育部針織技術(shù)工程研究中心， 江蘇 無(wú)錫 214122; 2. 生態(tài)紡織教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(江南大學(xué))，江蘇 無(wú)錫 214122)

為對(duì)明代中后期女襖的形制與結(jié)構(gòu)作進(jìn)一步解讀，以出土和傳世的明代中后期女襖作為實(shí)物來(lái)源，結(jié)合墓葬簡(jiǎn)報(bào)與地方志等書(shū)籍資料進(jìn)行分析研究，發(fā)現(xiàn)其形制與結(jié)構(gòu)上的變化主要體現(xiàn)在領(lǐng)部、袖部、大身3個(gè)部位。通過(guò)對(duì)女襖領(lǐng)形、袖形、大身所具有的結(jié)構(gòu)特征與變化的梳理，根據(jù)當(dāng)時(shí)的社會(huì)狀態(tài)和審美特征，總結(jié)了明代中后期女襖的形制特點(diǎn)與結(jié)構(gòu)變化。揭示了其各部位的形制與結(jié)構(gòu)變化規(guī)律：領(lǐng)子高度逐漸降低，領(lǐng)開(kāi)口逐漸增大，衣袖部位袖底邊曲度增加，大身部分尺寸愈加寬廣，闡明了明代中后期女襖款式變化多樣、繼承與創(chuàng)新并存的特點(diǎn)，豐富了明代服飾文化研究成果。

明代中后期； 女襖； 形制； 結(jié)構(gòu)； 服飾文化

襖是傳統(tǒng)女子服飾體系的重要組成部分，目前對(duì)于女子襖服的研究主要集中在清代與民國(guó)時(shí)期，而針對(duì)明代尤其是明中后期女襖的研究缺失。由于明代處于元代和清代之間，也是在中國(guó)商品經(jīng)濟(jì)萌芽的特殊時(shí)期。因其歷史地位和社會(huì)狀態(tài)，使明代服飾的發(fā)展呈現(xiàn)出了與以往任何一個(gè)朝代不同的特點(diǎn)，尤其到了明代中后期，服飾款式多樣，變化周期短，服飾穿著更加注重個(gè)性,展現(xiàn)了社會(huì)轉(zhuǎn)型時(shí)期服飾的時(shí)代特點(diǎn)。女襖作為明代女子使用最普遍的上衣，其變化更是多種多樣。本文以各地出土或傳世的明代中后期女襖作為研究對(duì)象，對(duì)其形制和結(jié)構(gòu)進(jìn)行梳理，研究該時(shí)期女襖的形制與結(jié)構(gòu)變遷規(guī)律。

1 明代中后期女襖形制概述

《漢語(yǔ)大詞典》中襖的釋義為短于袍而長(zhǎng)于襦的有襯里上衣。早期漢服上衣多稱(chēng)為“襦”，魏晉以后多用“襖”“衫”，唐以后“襦”字逐漸被“襖”“衫”替代。明代一般將無(wú)里的單衣稱(chēng)為“衫”，有里的夾衣稱(chēng)為“襖”。宋高承《事物紀(jì)原》卷三曰：“襖子?！杜f唐書(shū)輿服志》曰：燕服，古褒服也，亦謂之常服。江南以巾褐裙襦，北朝雜以戎夷之制。至北齊，有長(zhǎng)帽短靴，合拷妖子，朱子玄黃，各任所好。若非元正大會(huì)，一切通用，蓋取于便事。則今代襖子之始，自北齊起也?！?/p>

明代女性的服裝主要是兩截穿衣，所謂兩截穿衣，是上身穿襖衫，下身穿裙，分作兩截[1]。各式或長(zhǎng)或短的上衣與裙搭配，被稱(chēng)為襖裙或衫裙，上襖下裙，也是明代女子裝束經(jīng)久不衰的典型搭配[2]。明代中后期女襖形制較有特色，主要由領(lǐng)部結(jié)構(gòu)、袖部結(jié)構(gòu)、大身結(jié)構(gòu)3部分組成。領(lǐng)子可加護(hù)領(lǐng)，護(hù)領(lǐng)以白色為主，也有棕色等其他素色。外穿的襖多為收袖口的琵琶袖，袖口可有緣邊并且袖緣一般較窄，袖子中間有接袖。內(nèi)穿小襖衣身和袖子都較窄，多為直袖且一般不加緣邊。前身開(kāi)襟是對(duì)襟用鈕扣閉合，大襟則用系帶，系帶一般有3組，內(nèi)襟1組，外襟2組。下擺多為弧形且在兩側(cè)開(kāi)衩。其領(lǐng)式變化、兩袖寬窄、衣身長(zhǎng)短等往往體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)的潮流風(fēng)尚。圖1示出明王折《三才圖會(huì)》中所繪制的祅，是豎領(lǐng)對(duì)襟、妝花眉子、大袖收口的樣式。

圖1 《三才圖會(huì)》中的祅Fig.1 Coat in San Cai Tu Hui

襖是明代女裝最具代表性的款式，也是明代女子使用最普遍的上衣，在很多容像、風(fēng)俗畫(huà)、版畫(huà)中都能看到女子著襖的形象。除了歷史記錄的文字和圖片可供參考外，各地明墓中也有實(shí)物出土，衍圣公府還藏有傳世的明代女襖，圖2中所示為孔府舊藏明代交領(lǐng)短襖的形制圖，這些實(shí)物都是非常珍貴的研究史料。通過(guò)對(duì)現(xiàn)有資料的梳理，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)存的明代女襖年代大都是成化年間到萬(wàn)歷年間,即明代中后期。本文以北京定陵、山東孔府、江蘇各地明墓等出土或傳世的明代中后期女襖作為實(shí)物來(lái)源，從數(shù)據(jù)記錄、分析的角度，對(duì)明代中后期女襖的領(lǐng)、袖、大身結(jié)構(gòu)所具有的特點(diǎn)分別進(jìn)行分析總結(jié)。

圖2 孔府舊藏明代交領(lǐng)短襖形制圖Fig.2 Cross-collar short coat shape sketch of Ming Dynasty from the collections of Kong Family Mansion

2 女襖各部位結(jié)構(gòu)分析

2.1領(lǐng)

明中后期商品經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展促進(jìn)了人們思想和價(jià)值觀念的變化，服飾審美也由明初的樸實(shí)無(wú)華和整齊劃一逐漸向奢華和多樣性轉(zhuǎn)變[3]。女襖的領(lǐng)形由明初單一的交領(lǐng)變得更加豐富，如圖3所示，明中后期女襖領(lǐng)形有交領(lǐng)、豎領(lǐng)(立領(lǐng))、圓領(lǐng)、方領(lǐng)4種。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì),女襖的主流領(lǐng)形也如表1中所示依次變化。并且在女襖各部位結(jié)構(gòu)的變化中，領(lǐng)形的變化也是最明顯、最有時(shí)代特征的。

圖3 明中后期女襖領(lǐng)形示意圖Fig.3 Collar shape sketch of Mid and Late Ming Dynasty Female Jackets. (a) Cross collar; (b) Stand collar;(c) Round collar; (d) Square collar

2.1.1交領(lǐng)

明代初期交領(lǐng)有的為右衽，而少數(shù)則保持金、元以來(lái)少數(shù)民族的左衽形式。而在明代中后期左衽形式逐漸被摒棄，交領(lǐng)襖幾乎都是右衽。通過(guò)對(duì)出土和傳世的明中后期女襖領(lǐng)部數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)得到，交領(lǐng)的領(lǐng)寬最寬為10.5 cm，最窄為9 cm，領(lǐng)寬較寬，并且出現(xiàn)了斜交領(lǐng)(左襟比右襟系得高，交叉點(diǎn)會(huì)更往上，更保暖)。領(lǐng)子上可加護(hù)領(lǐng)，寬度一般在5.5 cm左右。護(hù)領(lǐng)以白色為主，也有棕色等其他素色。

表1 明中后期女襖領(lǐng)形統(tǒng)計(jì)表Tab.1 Collar shape statistics of female coats in the Mid and Late Ming Dynasty 件

2.1.2豎領(lǐng)

豎領(lǐng)是明代中后期女襖中最有代表性的領(lǐng)形，它在明代女服中首次出現(xiàn)，“從畫(huà)像和實(shí)物來(lái)看，應(yīng)當(dāng)是從綴紐扣的交領(lǐng)與直領(lǐng)發(fā)展而來(lái)，并逐漸成為女性便裝的主流款式”[4]。定陵、江西藩王墓等明代墓葬中出土過(guò)很多豎領(lǐng)襖實(shí)物。明豎領(lǐng)和近代豎領(lǐng)有明顯區(qū)別：明豎領(lǐng)領(lǐng)角是方形，加1對(duì)或2對(duì)金屬扣，領(lǐng)子邊緣無(wú)裝飾，左右領(lǐng)角可向外翻折。明豎領(lǐng)領(lǐng)寬一般為4～7 cm，領(lǐng)高為6～8.5 cm，平放時(shí)后領(lǐng)中會(huì)形成尖角，左右領(lǐng)角相疊且寬度比后領(lǐng)中窄，形成明豎領(lǐng)獨(dú)特的風(fēng)格。近代豎領(lǐng)(立領(lǐng))領(lǐng)角一般為對(duì)眉形，加布扣，領(lǐng)邊緣用滾條鑲邊，比明豎領(lǐng)更加精致繁復(fù)。

2.1.3圓領(lǐng)

明范濂《云間據(jù)目抄》卷二描述婦女衣飾時(shí)，有“襖用大袖員領(lǐng)”，“員領(lǐng)”亦即圓領(lǐng)[5]。明中后期女襖圓領(lǐng)均為平圓領(lǐng)，領(lǐng)子邊緣通常加1 cm左右同質(zhì)或異質(zhì)料窄條緣邊，領(lǐng)寬平均在9.5 cm左右。領(lǐng)口用紐扣袢閉合，穿著時(shí)露出中衣領(lǐng)。

2.1.4方領(lǐng)

明代出現(xiàn)方領(lǐng)女襖是在嘉靖至萬(wàn)歷年間，領(lǐng)開(kāi)口寬度一般在8～11 cm之間，領(lǐng)深在14.5 cm左右，領(lǐng)貼邊寬度在3～3.5 cm之間。前后領(lǐng)邊緣皆為方形。方領(lǐng)式女襖前襟均為對(duì)襟，且作為外穿款式，內(nèi)里通常搭配豎領(lǐng)或交領(lǐng)衣。

2.2袖

明中后期女襖袖形主要有直袖、大袖、琵琶袖3種，如圖4所示。袖口或有袖緣，或無(wú)袖緣，且袖緣一般較窄,袖子上有接袖縫。根據(jù)《明會(huì)典》中記載，明朝面料幅寬一般為62 cm左右，而出土的明中后期女襖的通袖長(zhǎng)一般在160～240 cm之間，衣身通裁，所以接袖長(zhǎng)一般在48～90 cm之間，根據(jù)款式而定。

圖4 明中后期女襖袖形示意圖Fig.4 Sleeve shape sketch of the Mid and Late Ming Dynasty female jackets. (a) Straight sleeve;(b) Wide-sleeve; (c) Pipa sleeve

2.2.1直袖

直袖袖底從衣身腋下直線延伸至袖口，平直無(wú)弧度變化，一般作為內(nèi)穿或者便裝女襖袖形，因此，袖寬相對(duì)來(lái)說(shuō)較窄，在25～30 cm之間，袖口可收可不收，接袖長(zhǎng)度也較短。

2.2.2大袖

大袖女襖一般作為女性禮服，在正式場(chǎng)合穿著。因作為外衣，腋下開(kāi)深相對(duì)較深。袖口較寬，一般在1/3處向下封口，避免露出里面的衣服，且不接緣邊。

2.2.3琵琶袖

琵琶袖腋部較窄，袖底呈弧形，大袖小口，形狀似琵琶，故名琵琶袖。出土的明中后期女襖袖寬最寬可達(dá)68 cm左右，最窄為31 cm左右。袖口寬為13～17 cm，袖緣寬為3～4 cm。袖口可打1或2道活褶。明制女襖琵琶袖的特點(diǎn)在于：袖根部位收緊，袖底與側(cè)縫呈扇狀打開(kāi)，下緣為弧形。這樣可減少腋下余量，使袖根部位更加服帖。

2.3大身

圖5示出明定陵出土的豎領(lǐng)對(duì)襟短襖的形制圖?？煽闯?，明中后期女襖大身結(jié)構(gòu)主要由門(mén)襟、中縫、肩褶、下擺4部分構(gòu)成。明女襖有大襟與對(duì)襟2種開(kāi)襟方式，分別對(duì)應(yīng)系帶與鈕扣2種閉合方式。根據(jù)墓葬出土情況來(lái)看，明中后期女襖開(kāi)襟方式逐漸由大襟為主轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)襟為主。大襟女襖前身系帶一般有3組，左側(cè)內(nèi)襟1組系于腋下，右側(cè)外襟2組。系帶寬度一般為0.8～1 cm，不超過(guò)2 cm。對(duì)襟女襖一般由5枚或7枚鈕扣閉合，左右門(mén)襟處鑲有裝飾用的緣邊，寬度為2～3 cm。

圖5 明定陵豎領(lǐng)對(duì)襟短襖形制圖Fig.5 Stand-collar and double-breasted short coat shape sketch in Ding Mausoleum of Ming Dynasty. (a) Front; (b) Back

衣身前后及內(nèi)片均有“中縫”，漢服的中縫最初是由于古代布幅不夠造成的(最寬只有50～60 cm)。而后，衣身的中縫被賦予了剛正、公平、正直之意?！抖Y記·深衣》中記載：“負(fù)繩抱方者以直其政，方其義也”。即“垂直如墨線是取它象征公正無(wú)私之義，齊平如秤垂和秤桿是取它象征公平之義”[6]。中縫，尤其是背中縫就作為一種傳統(tǒng)保留下來(lái)。對(duì)于明代中后期女襖來(lái)說(shuō)也是如此，無(wú)論其形制如何變化，中縫都始終存在。

肩部若有褶子則為活褶，前后肩各1道，位置在左右衣片的1/2處，由下擺呈弧形延伸至肩部，上不封口，穿著時(shí)兩袖肩部自然下垂，更加貼合人體肩部形狀，使腋下肩部更加舒適。

下擺兩側(cè)有開(kāi)叉，開(kāi)叉高度隨衣長(zhǎng)而定：衣長(zhǎng)越長(zhǎng)，開(kāi)叉越高。明制的女襖都是在袖根部位收緊，下面是扇狀打開(kāi)，因此，衣身兩側(cè)多為八字形，下擺兩側(cè)起翹，底邊為弧形。寬度多有變化，衣長(zhǎng)越長(zhǎng)，下擺越寬，出土的明中后期女襖下擺最寬的一件達(dá)到103 cm。

3 女襖形制與結(jié)構(gòu)變遷規(guī)律

明中后期，人們思想的解放，價(jià)值觀、消費(fèi)觀和審美觀的改變有力地推動(dòng)了商品經(jīng)濟(jì)和紡織服裝等手工業(yè)的快速發(fā)展，使明代的紡織工藝水平達(dá)到了封建社會(huì)前所未有的高度。服飾的設(shè)計(jì)追求新奇，款式多樣并具有創(chuàng)造性，形成了明代鮮明的服飾文化特色[7]。女襖不同的形制和結(jié)構(gòu)，可以反映出不同的審美趨向?？v觀明代中后期女襖不同的服飾審美表達(dá)，也印證了其“從藏到露、從直到曲、從收到闊”的變遷規(guī)律。

3.1衣領(lǐng)從高到低

在明代中后期，女襖種類(lèi)多樣、款式更新變化快，這點(diǎn)在女襖領(lǐng)形的變化上體現(xiàn)得尤為明顯。根據(jù)現(xiàn)存的各種領(lǐng)形的女襖數(shù)量和史實(shí)資料發(fā)現(xiàn)，明中后期領(lǐng)子的主流款式逐漸由沿襲元代的高交領(lǐng)變成在明代首次出現(xiàn)的豎領(lǐng)，接著又由豎領(lǐng)過(guò)渡到圓領(lǐng)，再到方領(lǐng)。明豎領(lǐng)產(chǎn)生的原因目前有2種觀點(diǎn)：一是當(dāng)時(shí)正處于小冰河期，氣候異常寒冷，豎領(lǐng)應(yīng)運(yùn)而生；二是為了給在當(dāng)時(shí)屬于奢侈品的對(duì)扣一個(gè)良好的展示空間，豎領(lǐng)首次出現(xiàn)并流行開(kāi)來(lái)。領(lǐng)邊緣高度一再降低，領(lǐng)開(kāi)口越來(lái)越大，中衣部分愈加顯露。

3.2衣袖從直到曲

明中后期女襖仍然保持著平面連身連袖的造型方式，衣袖主要有直袖、大袖、琵琶袖3種形式。初期女襖兩袖較平直，袖口寬敞。直袖袖底從衣身直線延伸至袖口，沒(méi)有弧度變化；琵琶袖(明太祖發(fā)明，其造型為大袖身小袖口，袖子至腋下起較窄，再沿著弧線連接至袖口，形狀似琵琶)在女襖上應(yīng)用也較為廣泛，但袖寬與后期相比較窄，曲度變化較平緩。而中后期由于經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展極大地促進(jìn)了江南紡織業(yè)的進(jìn)步，華美精致的面料滿(mǎn)足了人們對(duì)美的需求，服飾愈加奢華。衣袖也越來(lái)長(zhǎng)，越來(lái)越寬?！渡滞饧分杏涊d：“靖中，四方婦人與男子無(wú)異，直垂至膝下，去地僅五寸，四尺余。”衣袖越長(zhǎng)越寬，也就使腋下、袖底至袖口的弧度越大，袖底縫線也更加曲斜。

3.3衣身從窄到闊

明中后期統(tǒng)治者控制力削弱，法制松弛，奢靡之風(fēng)盛行，服飾僭越現(xiàn)象已是社會(huì)常態(tài)。正德時(shí)“侈婦飾，僭擬賓妃，娼優(yōu)隸卒之?huà)D亦有黃金橫帶者，俗之弊也，斯為甚”[8]。嘉靖時(shí)“習(xí)俗奢靡，故多僭越。庶人之妻多用命服，富民之室亦綴獸頭，不能頓革也”[9]。女襖形制也打破了初期嚴(yán)苛的等級(jí)制度，袖子與大身也越來(lái)越長(zhǎng)、越來(lái)越寬?！八姆椒?，都仿京師。正德前婦女衣式尚窄，后又行長(zhǎng)衣大袖”[10]。正德年間，女襖廓形漸大，長(zhǎng)度漸長(zhǎng)；嘉靖初期，女襖廓形相比于正德年間更大，下垂時(shí)已至膝蓋以下，距離地面僅五寸左右(約17 cm)，寬度已逐漸增大到四尺(130 cm)還多；到萬(wàn)歷年間，雖然衣身廓形開(kāi)始慢慢變窄，但也有三尺(100 cm)著裝后下擺距裙邊僅僅二三寸(10 cm左右)。

4 結(jié) 語(yǔ)

明代中后期女襖形制與結(jié)構(gòu)變化多樣、款式豐富，既有對(duì)舊制的恢復(fù)與繼承，又有時(shí)代性的創(chuàng)新。特殊的文化歷史位置與社會(huì)狀態(tài)使其呈現(xiàn)出傳承性與創(chuàng)新性并存的特點(diǎn)，這也使得女襖成為明代中后期燦爛服飾史中重要的一部分。通過(guò)對(duì)明中后期女襖形制與結(jié)構(gòu)變遷規(guī)律的梳理也能對(duì)當(dāng)時(shí)的服飾文化特色作總結(jié)，對(duì)中國(guó)服裝史的向縱深研究奠定基礎(chǔ)。

FZXB

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ShapeandstructurecharacteristicsoffemalejacketintheMidandLateMingDynasty

CAI Xiaoxue， WU Zhiming， DONG Zhijia

(1.EngineeringResearchCenterforKnittingTechnology，MinistryofEducation,JiangnanUniversity,Wuxi,Jiangsu214122,China; 2.KeyLaboratoryofEco-Textiles(JiangnanUniversity),MinistryofEducaiton,Wuxi,Jiangsu214122,China)

In order to further analyze shape and structure characteristics of female jacket in the Mid and Late Ming Dynasty, the female coat unearthed and handed down is taken as the source of the material. By analyzing the local chronicles and excavation of tombs at that time, it is learnt that the change of shape and structure of the coat is mainly reflected in the collar, sleeve, and body part. According to the social and aesthetic characteristics, and combing the structure features and changes of the collar-type, sleeve-typeand body part, the features of shape and structure changes of the female jacket in the Mid and Late Ming Dynasty was summarized. Shape and structure characteristics in different parts were revealed. The height of collar gradually reducs, and the opening gradually increases; the curvature of sleeve hemline increases; and the size of the large body is wider. It clarifies the characteristics the variety of styles, the coexistence of inheritance and innovation, enriching the research achievements on costume culture of the Ming Dynasty.

the Mid and Late Ming Dynasty； female jacket； shape； structure; costume culture

TS 941.3

：A

10.13475/j.fzxb.20161008405

2016-10-31

：2017-05-23

江蘇省產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合創(chuàng)新資金-前瞻性聯(lián)合研究項(xiàng)目(BY2016022-20)；江蘇高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)工程資助項(xiàng)目(蘇政辦發(fā)[2014]37號(hào))

蔡小雪(1992—)，女，碩士生。主要研究方向?yàn)榉椢幕芯?。吳志明，通信作者，E-mail：wxwuzm@163.com。