波斯之顧左言它

撰文 celine 編輯 宋彬 攝影 季候鳥(niǎo)

波斯之顧左言它

撰文 celine 編輯 宋彬 攝影 季候鳥(niǎo)

如今的伊朗國(guó)民，迫切需要了解現(xiàn)實(shí)中的世界。

被迫下線的德黑蘭

抵達(dá)德黑蘭，入住酒店后，你就會(huì)突然發(fā)現(xiàn)，隨身所攜帶的諸多電子設(shè)備，都不好使了。iPhone 5S/4G的手機(jī)漫游在這里，經(jīng)常處于“無(wú)服務(wù)”狀態(tài)。如果說(shuō)國(guó)內(nèi)的網(wǎng)速可以稱(chēng)得上兔子的話，這里的網(wǎng)速慢得就像烏龜爬。還有更鬧心的事情，在伊朗，無(wú)論是在客棧還是星級(jí)酒店，不管是WIFI還是上網(wǎng)卡，郵件、圖片基本都下載不了，出行前預(yù)期的遠(yuǎn)程辦公更成為奢談。開(kāi)始還以為這一切的根源，都?xì)w結(jié)為伊朗的通信網(wǎng)絡(luò)仍處于低速的2G時(shí)代。后來(lái)才發(fā)現(xiàn)，在伊朗，互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)發(fā)運(yùn)用是嚴(yán)格受到政府管制的（發(fā)展中國(guó)家似乎都是這樣）。這種限制，和國(guó)家需要改革開(kāi)放、讓大眾了解世界、讓世界了解伊朗的意愿是相互矛盾的；而基于宗教信仰的因素，開(kāi)放的步伐又不能太快，所以，如此的限制似乎也就順理成章。

記得初到伊朗時(shí)，在德黑蘭街頭閑逛，一家裝修時(shí)尚的蘋(píng)果專(zhuān)賣(mài)店，在眾多傳統(tǒng)店鋪中跳脫得異常醒目。當(dāng)我們還在感慨，被美國(guó)制裁多年的伊朗，也抵擋不住美國(guó)文化的侵蝕時(shí)，一位身著穆斯林傳統(tǒng)黑袍“卡多爾”的女士走進(jìn)柜臺(tái)咨詢(xún)。那一襲黑袍的輪廓，被蘋(píng)果公司的商標(biāo)映襯著，這一瞬，就定格在了我們的腦海。這黑白之間的博弈，似乎已見(jiàn)分曉。

曾記得，在浪漫之城設(shè)拉子，酒店里一典型高富帥，主動(dòng)大膽地向我的同伴求婚，那愿一輩子陪她走天涯的浪漫宣言，讓我們又感動(dòng)又憐惜。最奇葩的事發(fā)生在亞茲德，我們?cè)谟斡[昔日行政長(zhǎng)官的官邸時(shí)，遇到了一位伊朗大叔，在得知我們來(lái)自“秦”的故鄉(xiāng)后，竟然興奮不已，用生澀的中文，一口氣向我們報(bào)出了毛澤東、周恩來(lái)、鄧小平、胡錦濤、習(xí)近平的名字，這份對(duì)新中國(guó)發(fā)展歷程的認(rèn)知，都讓我們自豪地為他鼓起掌來(lái)。

事實(shí)是，當(dāng)我們走在街頭，都會(huì)有人面對(duì)我們，手撫胸前，友好地說(shuō)聲“Salam”（你好）。當(dāng)?shù)弥覀儊?lái)自曾經(jīng)遙遠(yuǎn)的“秦”，就會(huì)有數(shù)不清的、難以拒絕的合影要求。如果你在街心花園小憩一下，一定還會(huì)遇到各種題材的隨機(jī)訪談。如今的伊朗國(guó)民，迫切需要了解現(xiàn)實(shí)中的世界。

波斯的味道

K e b a b，音譯過(guò)來(lái)就是“烤爸爸”，伊朗時(shí)下最流行的主打菜系，就是各種烤肉，烤雞肉、烤牛肉、烤羊肉、烤……的統(tǒng)稱(chēng)（烤豬肉是絕對(duì)沒(méi)有的）。外加一串烤得焦煳的西紅柿，配上一份米飯。一般還會(huì)奉送生洋蔥片若干，或者青菜葉、薄荷葉若干。在伊朗旅行的一個(gè)月時(shí)間里，無(wú)論走到哪里，“烤爸爸”幾乎是我們每餐的首選。

在德黑蘭入住的第一家酒店，午餐提供有雞腿飯、牛肉丸飯等，每天有兩個(gè)品種供你選擇。那一整只雞腿，連著四分之一的胸脯肉，用蔬果醬汁以及其他香料一起燉制成油黃油黃的模樣，再配上黃油調(diào)拌的米飯，以及鮮紅的小野漿果干，和一兩根翠綠的番芫荽一起裝盤(pán)，惹得我每次都胃口大開(kāi)，大快朵頤。且不說(shuō)那看上去狀似米蟲(chóng)的超長(zhǎng)大米給人的新奇感，光雞肉的鮮香口感、筋道肉質(zhì)，都是國(guó)內(nèi)飼料雞絕對(duì)沒(méi)有的味覺(jué)享受。這種滋味，至今仍能纏繞在我的舌齒之間，久久不曾遺忘。

②數(shù)據(jù)資源預(yù)處理。這個(gè)時(shí)期是整個(gè)數(shù)據(jù)挖掘過(guò)程中最為重要的時(shí)期，經(jīng)過(guò)對(duì)各種相關(guān)數(shù)據(jù)資源的轉(zhuǎn)化、剖析與處理，不但能讓數(shù)據(jù)更易于被識(shí)別，更能切實(shí)提升數(shù)據(jù)挖掘的成效。給后期相關(guān)數(shù)據(jù)的分析與挖掘提供便利，提高數(shù)據(jù)處理的精準(zhǔn)性。比如，依據(jù)計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)包中的端口信息、IP地址、等，對(duì)各類(lèi)數(shù)據(jù)資源進(jìn)行分類(lèi)處理與集合整理，為將來(lái)的數(shù)據(jù)挖掘做好鋪墊工作。

接下來(lái)的旅行中，除了在酒店里還有機(jī)會(huì)享受到雞腿飯以及其他少得可憐的菜式外，普通飯館里就只有“烤爸爸”可以提供了。當(dāng)然，也有令人難以忘懷的美食，在伊斯法罕，在這個(gè)被稱(chēng)為“半個(gè)世界”的城市里，我們還是在巴扎內(nèi)找到了那家以芹菜燉羊肉出名的傳統(tǒng)餐館，絕對(duì)伊朗味道，難怪連著名的旅游錦囊都重點(diǎn)推薦。

等我們開(kāi)始選擇“烤爸爸”作為正餐之后，從最開(kāi)始的興致勃勃，到后來(lái)成為唯一選擇，而無(wú)任何美食期待可言的時(shí)候，對(duì)于伊朗的吃，我們總算有了深刻的、難以忘懷的認(rèn)識(shí)。

在這樣嚴(yán)峻的國(guó)際制裁形勢(shì)下，就是這樣貧瘠肥沃不均的土地，就是這樣勤勞務(wù)實(shí)的人民，造就了伊朗衣食無(wú)憂，安居樂(lè)業(yè)的繁榮景象。敢情那水深火熱的伊朗生活，都是我們以往認(rèn)知的錯(cuò)覺(jué)！

伊朗為什么不那么窮？

在伊朗的路上我們一直有一個(gè)疑問(wèn)，從德黑蘭，一路南下，經(jīng)過(guò)庫(kù)姆、卡尚、伊斯法罕、亞茲德、設(shè)拉子等城市直到最南部波斯灣沿岸的阿巴斯港，這100多萬(wàn)km2的荒漠戈壁，極少看得到成片的綠洲，伊朗人靠什么來(lái)養(yǎng)活自己呢？要知道，在這163.6萬(wàn)km2的土地上，生活著約7700萬(wàn)人口，盡管地下有著取之不盡的石油，但在國(guó)際制裁的背景下，缺少暢通的銷(xiāo)售渠道，在霍梅尼時(shí)代，憑什么去自給自足呢？重重疑云之下，對(duì)于無(wú)意造成的浪費(fèi)，我都會(huì)心懷愧疚，忐忑不已。可是一抬頭，入眼的是伊朗爺們那超級(jí)海量的餐食規(guī)格，心里暗嘆之余，更沉的疑問(wèn)號(hào)又加在了我的心上。

待我們從阿巴斯港返回德黑蘭，再一路北上來(lái)到大不里士、阿爾達(dá)比勒、拉什特、贊詹等北部城市，沿著里海再次返回德黑蘭時(shí)，心中的疑惑終于徹底地灰飛煙滅。阿拉斯河谷的秀美風(fēng)光，里海的一望無(wú)垠，兩河流域的胡澤斯坦耕作區(qū)，阡陌縱橫的水稻田，厄爾布茲山脈廣袤的森林，翠綠的咖啡和茶葉種植園等等，這都是我的答案。

記得那個(gè)清晨，我們驅(qū)車(chē)前往拉什特西南方向的大山深處，沿途所看到的景色，連我自己都產(chǎn)生了疑問(wèn)，這確定是伊朗嗎？尤其在伊朗北部行走的這最后幾天，這個(gè)疑問(wèn)每時(shí)每刻都在沖擊著我的大腦，莫可名狀的喜悅感一點(diǎn)一點(diǎn)地累積在我的心里。是的，在這樣嚴(yán)峻的國(guó)際制裁形勢(shì)下，就是這樣貧瘠肥沃不均的土地，就是這樣勤勞務(wù)實(shí)的人民，造就了伊朗衣食無(wú)憂、安居樂(lè)業(yè)的繁榮景象。敢情那水深火熱的伊朗生活，都是我們以往認(rèn)知的錯(cuò)覺(jué)！

住宿也是件頭痛事

因?yàn)閲?guó)際制裁，全球知名的各訂房網(wǎng)站普遍都查詢(xún)不到伊朗各城市的房源，有那么一兩個(gè)網(wǎng)站能查到的，都還僅限于德黑蘭等大城市的極少數(shù)高檔酒店，物以稀為貴，這酒店的價(jià)格也可想而知了。

怎么辦呢？那就在出門(mén)前仔細(xì)研究各種錦囊和游記吧，猶如大海撈針般收集各類(lèi)房源。當(dāng)然，LP還有窮游錦囊的酒店電話地址等還是靠譜的，但價(jià)格就不好說(shuō)了，因?yàn)槊涝獌稉Q里亞爾的匯率隨時(shí)在浮動(dòng)，官價(jià)與黑市匯率差很大。所以，精打細(xì)算的人就會(huì)犯愁。電話預(yù)定吧，你又不能直觀了解酒店內(nèi)部環(huán)境是不是你喜歡的風(fēng)格，其他的設(shè)施配置更不可能一一詢(xún)問(wèn)和了解清楚。

于是乎，打印或抄寫(xiě)一套介紹看得順眼的酒店名稱(chēng)電話和地址，然后在切換到不同城市后，讓出租車(chē)司機(jī)載你到目的地，這就成了通常的做法。當(dāng)然，若不講究風(fēng)格環(huán)境什么的，電話預(yù)訂就最省事。

人在旅途，難免會(huì)產(chǎn)生惰性，除非酒店讓你特別失望，通常入住了就不會(huì)再輕易更換地方，當(dāng)然，酒店滿(mǎn)房而你還想續(xù)房，那就極有可能會(huì)被請(qǐng)出來(lái)。所以，在伊朗旅行，對(duì)于凡事講究性?xún)r(jià)比的人來(lái)講，無(wú)疑是一種歷練。會(huì)讓你不再有那么多講究，會(huì)讓你學(xué)會(huì)放棄，更逼得你凡事要切換角度，從積極面去思考，換句話說(shuō)，就是必須要學(xué)會(huì)自得其樂(lè)。

行走在歷史的長(zhǎng)河中

我們?cè)?jì)劃在晚間乘火車(chē)去亞茲德，因?yàn)榕R時(shí)沒(méi)有買(mǎi)到火車(chē)票（在伊朗，坐火車(chē)也是一票難求?。缓酶某舜蟀腿タㄉ?。又因?yàn)檎Z(yǔ)言的表述差異，出租車(chē)司機(jī)錯(cuò)把我們拉到了市郊的“中央車(chē)站”。發(fā)往卡尚的大巴竟然不在這個(gè)車(chē)站，無(wú)奈，我們只得放棄卡尚，直奔伊斯法罕。哈哈，有點(diǎn)不靠譜的旅行就這樣啟程了。

有人說(shuō)，了解伊朗，可以從清真寺開(kāi)始。于是，在抵達(dá)伊斯法罕的第二天清晨，我們首先選擇了徒步去城市北端的賈瑪清真寺。其一，伊斯法罕的賈瑪清真寺歷史悠久，其建筑風(fēng)格古樸典雅，堪稱(chēng)千年以來(lái)，伊朗宗教建筑發(fā)展史上的里程碑。其二，從地圖獲知，從酒店出發(fā)要穿過(guò)人口稠密的老城居住區(qū)，我們正好有機(jī)會(huì)可以感受一把當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情，何樂(lè)而不為呢？！

在老城區(qū)行走期間，我仿佛看到了記憶中的“高臺(tái)子”，這相似的建筑結(jié)構(gòu)、環(huán)境和人文，讓人頓生穿越感。也難怪，除了語(yǔ)言不同外，幾乎所有的元素都與新疆喀什地區(qū)相近，信仰的又是同一種宗教，不一樣才怪呢。

在轉(zhuǎn)過(guò)了幾條街之后，我們所有的人就找不到“北”了。這迷宮一般的街巷里，雖然有路牌，卻是像天書(shū)一般的蝌蚪文，完全看不懂。終于，我們問(wèn)到了一位略懂英語(yǔ)的女子，繞過(guò)了數(shù)不清的彎巷，終于來(lái)到與大巴扎毗鄰的賈瑪清真寺。在高聳的穹頂街巷里穿梭時(shí)，我們經(jīng)過(guò)了各種目不暇接的工藝小作坊，無(wú)意間還闖進(jìn)了伊朗傳統(tǒng)工藝?yán)L畫(huà)的私教課堂。那些傳統(tǒng)的簪花鐵藝、土陶彩繪、漆畫(huà)家具等手工制作現(xiàn)場(chǎng)，更讓我們驚訝連連，瞪大了眼睛，挪不開(kāi)腳步。

待姍姍來(lái)到賈瑪清真寺門(mén)前時(shí)，已是正午，剛好趕上了清真寺做午禮拜的時(shí)間。隨著祈禱的人流，我們緩步走進(jìn)這座公元11世紀(jì)的古老建筑。伊斯法罕的賈瑪清真寺，無(wú)論是歷史還是建筑規(guī)模，都堪稱(chēng)伊朗之最。由于歷史上不斷的改擴(kuò)建，這座清真寺濃縮了歷代伊斯蘭建筑的精華。在76m×65m的寬敞庭院里，一座由大理石砌筑的精美水池，完美地倒映著四周高聳的“伊旺”，代表著伊朗輝煌的歷史時(shí)期，默默經(jīng)年。

離開(kāi)賈瑪清真寺，混跡在伊斯法罕大巴扎里，我們和當(dāng)?shù)厝艘黄?，擠在人頭攢動(dòng)的餐廳里品嘗著當(dāng)?shù)厣钍軞g迎的傳統(tǒng)美食。身邊的情侶或夫妻，自然流露出的纏綿情意和互喂食物的親昵場(chǎng)景，讓我又恍惚空間的穿越，這里真是“封閉”的伊朗嗎？伊斯法罕的禮拜五，又遇到穆斯林的禮拜天，幾乎所有的巴扎商店都關(guān)門(mén)謝客，寬敞的街道上也冷冷清清。在伊朗旅行的游人，通常會(huì)在這一天選擇趕路，奔往下一個(gè)目的地。我們卻反其道行之，以逸待勞，早餐后輕松前往市中心的四花園大街，古波斯時(shí)代著名的“四十柱宮”，就隱在這一片被譽(yù)為世界上最美的園林景觀大道的綠蔭之間。這里古木參天，芳草吐艷，成為當(dāng)?shù)厝藨?hù)外休憩的最佳場(chǎng)所。

亞茲德，伊朗最著名的拜火教圣地，位于中部沙漠腹地，古絲綢之路上繁榮的商埠之地。千百年來(lái)，由于沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)大的戰(zhàn)亂和嚴(yán)重自然災(zāi)害，亞茲德遺留下眾多完好的古老建筑和民居。據(jù)史料記載，亞茲德有著7000年以上的歷史，堪稱(chēng)“地球上最古老的城市”。時(shí)至今日，依然有大量居民在此繁衍生息，是活著的人類(lèi)文化遺產(chǎn)。

下午三點(diǎn)左右，我們抵達(dá)亞茲德。街道人跡寥寥，商店都關(guān)門(mén)閉戶(hù)，只有炎炎烈日在這里不遺余力地炙烤著，恍惚來(lái)到了一座空城。直到黃昏時(shí)分，街上的路燈次第點(diǎn)亮，店面大開(kāi)擺貨迎客，人來(lái)車(chē)往的街道，讓寂靜了一整個(gè)白天的城市頓時(shí)鮮活起來(lái)。站在街頭，我驀然發(fā)現(xiàn)，這就是這座古城最有魅力的時(shí)刻！

從亞茲德前往設(shè)拉子，我們又和不期而遇的兩位來(lái)自江浙的美眉一起拼車(chē)，460km的旅途，輕松享受著。記得初到德黑蘭，在酒店里偶遇這兩位熱心的美眉，在為我們指點(diǎn)迷津后就分手拜拜了。畢竟，我們是慢享伊朗，她們卻是要一路向西穿越四國(guó)，大家的行程是完全不同的線路和節(jié)奏，有緣相遇再灑脫別離，都沒(méi)曾想過(guò)還有再見(jiàn)的時(shí)光。

設(shè)拉子，尤其以粉紅清真寺出彩。這個(gè)雅號(hào)應(yīng)該是國(guó)人所賦予的，它的真實(shí)名字叫Nasir al-Mulk，中文翻譯為莫克清真寺。印象中穆斯林的清真寺建筑應(yīng)該是藍(lán)綠為主色調(diào)，象征著嚴(yán)肅和莊重。那這里怎么會(huì)出現(xiàn)如此歡快明媚的粉色調(diào)呢？有的說(shuō)是設(shè)計(jì)之初選材的誤差，也有說(shuō)是建造者所表達(dá)的意圖，我以為在虔誠(chéng)的穆斯林世界里，這些說(shuō)法似乎都站不住腳。帶著疑問(wèn)，我們?cè)谇宄扛σ婚_(kāi)門(mén)的時(shí)間，就走進(jìn)了這座始建于1876年的清真寺。

在伊朗，它無(wú)論如何也無(wú)法與那些著名清真寺相提并論，卻能夠榮登我國(guó)內(nèi)地權(quán)威旅游錦囊的封面，足見(jiàn)其在國(guó)人心目中的地位。許多人選擇冬季去到設(shè)拉子，就是為了目睹它在冬季暖陽(yáng)下的妙曼身姿。

移步哈菲茲墓地，這里同時(shí)也是一座花園，環(huán)境優(yōu)美，仙氣十足。哈菲茲，伊朗最著名的詩(shī)人之一，其膾炙人口的作品，至今仍被年輕人所傳頌。對(duì)于伊朗人來(lái)說(shuō)，他的影響，甚至超過(guò)另一位伊朗詩(shī)人，蜚聲國(guó)際的薩迪。在這里，有深情撫摸靈柩及其上文字的美女，有大聲朗誦或默念著哈菲茲詩(shī)歌的帥哥，還有走路都仿若舞蹈的小蘿莉，更不必說(shuō)一旁捧書(shū)細(xì)讀的情侶、竊竊私語(yǔ)的姐妹了。在哈菲茲墓地的時(shí)光，縈繞我們的，是浪漫的文學(xué)氣息、精致的生活氛圍，這里傳遞的是宗教信仰之外的伊朗文化氣息。

阿巴斯港，伊朗南部霍爾木茲甘省的省會(huì)，位居波斯灣與阿曼海的銜接處，具有重要的戰(zhàn)略地位。這里夏季炎熱潮濕，冬季溫暖宜人。暮色時(shí)分，我們來(lái)到了仰慕已久的波斯灣，與當(dāng)?shù)厝艘黄疸逶∠﹃?yáng)，感受一天中最浪漫的休閑時(shí)光。

而在海灣地區(qū)最大的島嶼——格什姆島上，有一座名為拉夫特的漁村，其村民是信奉伊斯蘭教的遜尼派阿拉伯人。其婦女在或艷麗或純黑的卡多爾之內(nèi)，還戴著用金屬薄片或紙卡做成的面具，只留雙茫然的眼睛在外。這種極其保守又奇異的現(xiàn)象，是在伊朗任何地方都看不到的另類(lèi)風(fēng)景。為了波斯灣，為了拉夫特村，為了延續(xù)一千零一夜中的夢(mèng)想，我們來(lái)了。

頂著烈日乘渡輪來(lái)到近似荒蠻的格什姆島，然后一個(gè)小時(shí)又接一個(gè)小時(shí)的車(chē)程，最后在海邊一堆低矮粗糙的水泥建筑前下了車(chē)。頓時(shí)，驕陽(yáng)似火，熱浪如炙，整個(gè)人猶如“烤爸爸”。但是，放眼一望，心又掉到冰窟里，拔涼拔涼的，真正地經(jīng)歷著冰火兩重天。我們登上高坡眺望，整個(gè)村莊猶如一座空城，破爛粗糙的房子比比皆是，淺黃色的墻體在烈日暴曬下更顯其熱力無(wú)窮，小巷塵土朝天，空無(wú)一人，更別說(shuō)傳說(shuō)中披著輕紗戴著面具的拉夫特女人了。（未完待續(xù)）