20世紀(jì)前后中國(guó)和日本傳統(tǒng)服飾色彩異同分析
——以旗袍與和服為例

文‖徐竹君

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20世紀(jì)前后中國(guó)和日本傳統(tǒng)服飾色彩異同分析
——以旗袍與和服為例

文‖徐竹君

【摘要】旗袍作為中華文化代表，既承載服飾革新變遷歷史，亦見(jiàn)證了一代又一代社會(huì)變革；和服作為日本的傳統(tǒng)民族服裝，有著非常高的辨識(shí)，代表著日本獨(dú)有的東瀛文化。本文以20世紀(jì)前后中國(guó)民國(guó)旗袍與日本明治時(shí)期和服的面料色彩為研究對(duì)象，從同一時(shí)期的政治、經(jīng)濟(jì)、文化與科技技術(shù)發(fā)展背景的角度出發(fā)，對(duì)比兩國(guó)女性傳統(tǒng)服飾色彩的同一性與差異性的歷史特征，并以同一時(shí)期傳統(tǒng)婚禮旗袍為例具體闡述其色彩特征差異。本文通過(guò)對(duì)特定時(shí)期兩國(guó)女性傳統(tǒng)服飾色彩演變規(guī)律的分析，希望能對(duì)中國(guó)旗袍在民族文化推廣進(jìn)程中的新型運(yùn)用加以探索，并助力旗袍在申請(qǐng)世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)之路上向前邁進(jìn)。

【關(guān)鍵詞】民國(guó)旗袍；明治和服；色彩異同；民族文化形象推廣

圖1　清代黃紗織彩云龍紋夾龍袍

圖2　清代石青緞八團(tuán)龍紋夾袍

20世紀(jì)初期的旗袍是中西方文化交融的產(chǎn)物，是中國(guó)現(xiàn)代女性旗袍的雛形。作為與旗袍在東方服裝史上擁有同等重要地位的日本和服，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)久年月的演變，其色彩所蘊(yùn)含著的豐富意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了單純顏色運(yùn)用。筆者提取與民國(guó)旗袍對(duì)應(yīng)的日本明治時(shí)期和服作為對(duì)比研究對(duì)象，其原因一在于明治時(shí)期日本和服基本成型；二在于該時(shí)期年代相對(duì)不甚久遠(yuǎn)，相關(guān)的實(shí)物資料保存尚完整，有理可依，有據(jù)可循。

作為中華國(guó)粹文化的旗袍，目前并未被列入世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。其結(jié)果或多或少地反映了旗袍在世界之林的知名度與影響力不足，關(guān)于其理論研究體系有待完善。因此，本文試圖總結(jié)出20世紀(jì)前后旗袍與和服的色彩運(yùn)用的歷史，從而得出旗袍與和服使用色彩的史實(shí)與偏好，深層次探究旗袍與和服在申報(bào)世界“非遺”過(guò)程中的差異與可鑒之處。

圖3　平安時(shí)代“十二單”女性和服

圖4　鐮倉(cāng)時(shí)代庶民之風(fēng)的男性和服

一、20世紀(jì)前兩國(guó)傳統(tǒng)服飾色彩體系概述

（一）中國(guó)旗袍色彩體系概述

1.旗袍入關(guān)前的自然色彩機(jī)制

旗袍，滿語(yǔ)稱(chēng)“衣介”，古時(shí)泛指滿、蒙男女所穿之袍。因滿族人多為“旗人”，所穿之袍即由此被稱(chēng)為旗袍。［1］12旗袍由滿族婦女的長(zhǎng)袍演變而來(lái)，被譽(yù)為中國(guó)服飾文化的代表作。清王朝建立之前的女真男、女滿服，在保護(hù)色彩、服飾選料和染色之處上，選用的織物顏色多與所在生活環(huán)境色彩相接近，以起到適應(yīng)游牧狩獵生活的環(huán)境、不被獵物發(fā)現(xiàn)、保護(hù)自身的隱蔽作用。旗袍穿戴之初，依靠自然，融入自然，它似乎可以說(shuō)是現(xiàn)代迷彩服的鼻祖。清朝建立之后，旗袍形制基本形成，世代相傳。

2.旗袍入關(guān)后滿漢融合的色彩體系

入關(guān)前，滿族婦女生活簡(jiǎn)樸，所穿旗袍素樸簡(jiǎn)潔，色調(diào)素雅。入關(guān)后，滿族婦女效仿漢族婦女裝束，所穿旗袍裝飾逐漸繁復(fù)，色彩逐漸華美多樣，自皇室到民間貴族婦人多以寶藍(lán)等深色調(diào)為底，邊飾粉紅、嫩黃等明亮花邊，華麗典雅之風(fēng)逐漸盛行。在皇室，旗袍色彩分級(jí)體制逐漸穩(wěn)固。［1］50《大清會(huì)典》對(duì)朝褂服飾色彩也有明確規(guī)定，貴妃、福晉、夫人等均以石青色為底，鑲邊紋飾有所區(qū)別?；屎簖埮蹫辄S色，貴妃龍袍用金黃色，嬪龍袍為香色，且棉、夾、袍色彩根據(jù)季節(jié)變換顏色。隨著社會(huì)服飾色彩等級(jí)制度的建立，石青色、明黃色作為社會(huì)權(quán)利的象征逐漸穩(wěn)固下來(lái)，直至清朝覆滅（圖1、圖2）。

20世紀(jì)前的清朝，婦女旗袍裝飾在滿漢文化相互的吸引和效仿的過(guò)程中逐漸從對(duì)立走向融合，這為之后現(xiàn)代旗袍的出現(xiàn)做了一個(gè)極好的鋪墊。

（二）日本和服色彩體系概述

1.和服的起源與色彩分級(jí)制度的出現(xiàn)

日本大和時(shí)代，中國(guó)東吳的紡織技術(shù)、暈染技術(shù)和服裝風(fēng)格傳入日本，“吳服”一詞由此而來(lái)，最早的和服誕生并開(kāi)始出現(xiàn)色彩的社會(huì)分級(jí)。［2］9圣德太子制定十二階，將官位分為了十二個(gè)等級(jí)，規(guī)定了不同等級(jí)的官位所佩戴的冠以及服飾的顏色。十二個(gè)等級(jí)都規(guī)定了與其階位相當(dāng)?shù)纳?，稱(chēng)為當(dāng)色，根據(jù)階級(jí)使用不同的當(dāng)色來(lái)制作服裝：由上級(jí)至下級(jí)為紫、青、赤、黃、白、黑。

2.和服色彩歷史上的貴族時(shí)代與庶民時(shí)代

奈良時(shí)代織物種類(lèi)逐漸豐富，服飾與布的染色技術(shù)提高，可以制作出帶顏色的各種花紋。較流行的染色主要有紅、黃、黑、茶、紫和藍(lán)色。手工刺繡也得到發(fā)展，金、銀的絲線亦開(kāi)始用于織物生產(chǎn)，和服開(kāi)始走向華麗、色彩明艷的趨勢(shì)。

平安時(shí)代社會(huì)風(fēng)氣腐化，且和服消化了唐朝的影響，出現(xiàn)“十二單”這一奢華風(fēng)格的極致代表。［2］10社會(huì)貴族追求極致的裁剪工藝，穿著方式繁瑣復(fù)雜，色彩多以緋、紫色為貴，色彩艷麗，金碧異常，顏色為逐漸漸變（圖3）。

由于平安時(shí)代窮奢極欲，后期武家之風(fēng)盛行，這一時(shí)期色彩制度逐漸松動(dòng)，民間開(kāi)始流行如藍(lán)、白、黑、茶色等較為接近自然的顏色，各種深藍(lán)、淺藍(lán)、淡藍(lán)、青藍(lán)等逐漸變成最為普遍使用的顏色（圖4）。

從幕府末期到明治時(shí)代，和服用色越來(lái)越華麗。友禪染的出現(xiàn)令手繪技術(shù)發(fā)展到登峰造極的高度，各種華麗色彩囊括其中。至此，為明治時(shí)代的和服定型奠定了扎實(shí)的根基。

二、20世紀(jì)早期兩國(guó)傳統(tǒng)服飾色彩體系的同一性

（一）兩國(guó)強(qiáng)調(diào)性別差異的女性服飾色彩同一性構(gòu)成

1.民國(guó)旗袍與明治和服在強(qiáng)調(diào)性別差異上的色彩體系

清末的旗袍袍體寬大且多鑲滾，有遮掩人體曲線和自然美的缺陷，堆疊的裝飾是封建服飾美學(xué)觀的體現(xiàn)。［1］2319世紀(jì)中期我國(guó)上海等沿海地區(qū)社會(huì)風(fēng)氣有所開(kāi)放，以上海為首的城市女性自我意識(shí)開(kāi)始覺(jué)醒，個(gè)性解放，這些平等與獨(dú)立的訴求延伸到了服飾領(lǐng)域。旗袍的版型與色彩從歐美汲取養(yǎng)分，引入了浪漫、熱情的西洋文化，傳統(tǒng)文化在西潮沖擊下亦產(chǎn)生變化，性別色彩也使得女性的生理性別得到了強(qiáng)化，旗袍開(kāi)始大膽地彰顯女性柔美的身體特征。

民國(guó)時(shí)期的上海是沿海開(kāi)放的地方，旗袍的流行色五彩繽紛，瞬息萬(wàn)變，旗袍面料色彩呈多元化發(fā)展趨勢(shì)。其中以體現(xiàn)女性柔美特質(zhì)的暖色系居多，如粉、 藕荷、 淡黃、 月牙白、赭、駝、亞麻等色彩。從西洋服裝色彩學(xué)的角度來(lái)看，服裝色彩往往通過(guò)與人體膚色的和諧搭配來(lái)展現(xiàn)人體的色彩美感。民國(guó)時(shí)期的服裝也受到了西洋色彩觀潛移默化的影響，例如，白、肉、粉、黃等色彩接近膚色，用于服飾之中會(huì)產(chǎn)生一種裸體之美，展現(xiàn)人體美，在客觀上慰藉了人們因遭受戰(zhàn)爭(zhēng)而低落的心境。

在同一時(shí)期的日本社會(huì)，由于日本男權(quán)思想的歷史積淀，日本女性為了取悅男性、滿足男性的視覺(jué)審美，在和服版型與色彩的設(shè)計(jì)上煞費(fèi)苦心。在版型上，為了掩蓋因肥胖突出的小腹進(jìn)而突顯女性的蠻腰，和服用腰帶一層一層地纏繞于上身。在色彩上，日本女性竭盡全力地展現(xiàn)自己白皙的膚色，從日本藝妓用白粉粉飾自身臉部與頸部的夸張的蒼白妝容便可得知日本女性對(duì)“白”的極致追求。在和服色彩上，為了凸顯肌膚的白皙與身體的柔美，常選用暖色系的褐、米黃等色彩與男性冷、暗色調(diào)的服飾所區(qū)分，這一時(shí)期較年輕的未婚女性喜選擇嫩粉、嫩黃等清新之色的和服。

2.民國(guó)旗袍與明治和服在強(qiáng)調(diào)性別差異的色彩體系中的同中之異

圖5　民國(guó)時(shí)期煙草廣告

圖6　旗袍之“整”與和服之“搭”

由此可以看出，兩國(guó)的女性傳統(tǒng)服飾在色彩選擇上均偏好柔美且接近膚色的色彩面料，均是為了強(qiáng)調(diào)與男性服飾色彩的選擇差異進(jìn)而凸顯女性柔美的身段與嬌好的膚色。但倒思其源，其目的卻是天壤之別，民國(guó)女性從傳統(tǒng)中脫離出來(lái)，思想開(kāi)始獨(dú)立，接觸到西方文化，男女平等的社會(huì)風(fēng)氣愈演愈烈，城市女性開(kāi)始敢于通過(guò)旗袍的形與色向社會(huì)展露自己的身體之美。而在同一時(shí)期的日本，由于社會(huì)男權(quán)思想的穩(wěn)固，大部分女性婚后隨夫持家，放棄社會(huì)職業(yè)，完全依附于男性而存在，其審美也必然依附于男性，取悅于男權(quán)社會(huì)。

（二）兩國(guó)崇尚自然的服飾色彩同一性構(gòu)成

1.民國(guó)旗袍與明治和服崇尚自然元素的服飾色彩體系

民國(guó)初的十余年間與明治大改革期間，由于兩國(guó)文化開(kāi)放的影響，其服飾設(shè)計(jì)均與當(dāng)時(shí)崇尚自然新生活的社會(huì)風(fēng)氣相關(guān)聯(lián)，西方思潮的滲入，歐洲的寫(xiě)生技法和光影處理手段對(duì)傳統(tǒng)題材影響很大，西方紋樣的玫瑰、野花等亦逐漸融入兩國(guó)服飾中。旗袍與和服的樣式趨于簡(jiǎn)化，色調(diào)力求素雅，不再以裝飾體現(xiàn)身份和地位，而更加追求自然的效果，富有生活情趣的紋樣與色彩開(kāi)始流行，如民國(guó)以獨(dú)枝花卉纏綿于領(lǐng)袖的“一枝花”紋樣；日本以友禪印花法印染的竹枝和服開(kāi)始流行。

2.民國(guó)旗袍與明治和服追求自然季節(jié)變化的色彩體系

此外，自明治時(shí)期近現(xiàn)代和服雛形形成開(kāi)始，和服的色彩與季節(jié)的自然變換關(guān)聯(lián)日益密切。［3］154春季和服以鮮嫩的草色與淺蔥色為主調(diào)，櫻花與菜花為主導(dǎo)紋樣；夏季和服新綠中映出點(diǎn)點(diǎn)藤色，且欣賞藍(lán)色或紺色的深色薄衣；秋季和服上飄落的紅葉與金茶色、暗茶色以及絳紫色融為一體；冬季和服以暖暖的小豆色與緋色為主打色，特別是到了新年，蓮紅色吉祥紋又開(kāi)始流行起來(lái)。

民國(guó)時(shí)期人們對(duì)服裝流行色彩的接納性較強(qiáng)，旗袍也受到源自日本和服順應(yīng)季節(jié)變化的潮流影響，其色彩的季節(jié)性特點(diǎn)逐漸凸顯出來(lái)。

圖7　民國(guó)城市婚禮白色旗袍

三、20世紀(jì)前后兩國(guó)傳統(tǒng)服飾色彩體系的相異性

（一）兩國(guó)傳統(tǒng)服飾色彩在社會(huì)形態(tài)變更中的“攆棄”與“保留”之別

兩國(guó)在同一時(shí)間瓦解根基深厚的封建制度為同，紛紛效仿西方服飾為同，其同中之異在于前者選擇了對(duì)旗袍封建色彩的徹底攆棄，并將其與洋服結(jié)合；后者選擇了一條相背之路，將和服與洋服從定義到形式完全分離，其形式與色彩被完全保留下來(lái)，成為大和民族獨(dú)立的民族服飾。

1.民國(guó)社會(huì)形態(tài)變更導(dǎo)致其對(duì)旗袍封建色彩的“攆棄”

1921年中華民國(guó)建立，頒布的《服制條例》規(guī)定女子禮服分為兩種，一種是短褂、長(zhǎng)裙，一種是旗袍，旗袍被正式確立為中國(guó)現(xiàn)代女性的“國(guó)服”。這標(biāo)志著在法律制度上對(duì)象征“差別等級(jí)”的封建服飾的徹底否定，服飾色彩也開(kāi)始擺脫傳統(tǒng)的尊卑等差。［4］16首先，民國(guó)社會(huì)幾乎完全拋棄了清朝以來(lái)以明黃色為皇貴、以石青色為官貴的袍服色彩體系，傳統(tǒng)色彩的禁忌被取消，沒(méi)有了“禁用色”與“限用色”之分，封建等級(jí)色彩制度被徹底打破。

2.日本社會(huì)形態(tài)變更導(dǎo)致其對(duì)和服封建色彩的“保留”

在同一時(shí)期的日本，江戶末期封建制度已走向衰退，1853年美國(guó)用大炮叩響了日本的海禁大門(mén)，從此大量的西方社會(huì)文化、思想、技術(shù)等流入了日本，日本天皇在國(guó)內(nèi)推動(dòng)明治維新，向西方學(xué)習(xí)并推行資本主義體制，洋服開(kāi)始流行。同一時(shí)期的日本，并未如同民國(guó)一般大刀闊斧地?cái)f棄封建體制中體現(xiàn)等級(jí)的服飾色彩，而是有所節(jié)制地保留著封建社會(huì)中的傳統(tǒng)用色。例如黑色在日本的封建時(shí)代一直象征至高無(wú)上的權(quán)利與顯赫的社會(huì)地位，明治維新后，黑色仍然作為歷代中女子傳統(tǒng)禮服的最上等的顏色被保留了下來(lái)。

（二）兩國(guó)傳統(tǒng)服飾在西學(xué)東漸變中的飽和吸收與節(jié)制吸收之別

1.民國(guó)旗袍對(duì)西方色彩飽和吸收的態(tài)度

現(xiàn)代旗袍應(yīng)屬略仿旗裝，與真正滿人旗袍之色相去甚遠(yuǎn)，其根本原因尚在于此。［4］16在中國(guó)傳統(tǒng)的色彩理論中，色彩分為“正色”和“雜色”兩類(lèi)。所謂“正色”即純色，分別是青、赤、黃、白、黑；而“雜色”也稱(chēng)“間色”，如綠、紅、碧、紫、黃等等。由此來(lái)看中國(guó)傳統(tǒng)色彩體系是以色相為標(biāo)準(zhǔn)劃分，而西方是按色相、純度、明度來(lái)劃分色彩體系。此時(shí)的民國(guó)時(shí)期，中國(guó)開(kāi)始效仿西方來(lái)劃分色彩體系，沿海地區(qū)不少藝術(shù)教育學(xué)校將西方系統(tǒng)化的色彩理論體系引進(jìn)并實(shí)施教學(xué)。飽和吸收色彩的三要素等概念使海派旗袍面料色彩搭配更自由也更專(zhuān)業(yè)。

2.明治和服對(duì)西方色彩節(jié)制吸收的態(tài)度

明治維新時(shí)期，在西方文化的浸潤(rùn)之下和服的紋樣與顏色變得更加豐富，但在對(duì)西方色彩的接納上，日本并不全然吸收，而是有節(jié)制地吸收著先進(jìn)的染料和染色技術(shù)，并未從整體配色上動(dòng)搖了傳統(tǒng)色彩的根基。黑色、茶色、青色、杏色與白色仍然是從其歷史的脈絡(luò)中沉淀下來(lái)的經(jīng)典之色。明治時(shí)期的和服對(duì)于西方色彩的吸收大多用在了與和服搭配的腰帶等細(xì)部之中，開(kāi)始流行西方紋樣并運(yùn)用西方的配色體系加以染之，色彩西化后的腰帶、背襯搭配仍為傳統(tǒng)用色的和服本體。

3.飽和吸收與節(jié)制吸收之別的成因

兩國(guó)都有推動(dòng)紡織業(yè)的現(xiàn)代化，開(kāi)始使用機(jī)器織布、布料產(chǎn)量大增的時(shí)期；加上學(xué)習(xí)西方技術(shù)，引進(jìn)新布料、新工業(yè)，推動(dòng)染色技術(shù)大幅提高，傳統(tǒng)服飾均向多元化發(fā)展。而兩國(guó)服飾色彩的演變方式卻大相徑庭，其原因有二：

一是旗袍之“整”與和服之“搭”的結(jié)構(gòu)根源之別。旗袍的量詞為“件”，和服的量詞為“套”，對(duì)兩者的不同稱(chēng)謂說(shuō)明了兩者截然不同的結(jié)構(gòu)屬性。旗袍的“整”來(lái)自于它在起源之初便是整合而一的服飾，一件連體的裙裝包裹了女性的上下全身，除了鞋與細(xì)瑣配飾之外更多地是講究與女性體型本身的融洽相處，結(jié)構(gòu)的整體性導(dǎo)致旗袍色彩選擇從上到下的整體性。和服的“搭”來(lái)自于和服文化本是服飾搭配的文化。［5］32一套和服之中部件的分離導(dǎo)致和服搭配的趣味在于和服與腰帶、背襯之間色彩的變化所散發(fā)出的令人愉悅的張力之感，因此和服的搭配之道包括如何進(jìn)行和服與腰帶、背襯之間的色彩搭配。和服在選擇色彩改變時(shí)不像旗袍注定一改則動(dòng)全身，它可選擇局部性而非整體性的色彩更新——腰帶、背襯的色彩更新。這樣既能融入西方新色， 亦可保留歷史沉淀下來(lái)的傳統(tǒng)用色（圖6）。

二則是兩國(guó)的民族自信力之別。20世紀(jì)初期的中國(guó)社會(huì)面對(duì)列強(qiáng)侵略滿目瘡痍，國(guó)家經(jīng)濟(jì)的衰退導(dǎo)致了國(guó)人文化自信力的缺失。1919年五四運(yùn)動(dòng)后，國(guó)外各種社會(huì)思潮和藝術(shù)流派紛紛涌入國(guó)內(nèi)，在民眾中起到了啟蒙和教化作用，導(dǎo)致國(guó)人對(duì)西方先進(jìn)文化如沐春風(fēng)般地渴望、盡可能地吸收，因而近現(xiàn)代旗袍成為了中西結(jié)合的產(chǎn)物。在同一時(shí)期的日本，正如迪克特用“菊”與“刀”揭示的日本人的矛盾性格，明治時(shí)期的日本人沿襲了從古到今保守而尚新、自負(fù)而謙卑的特性，他們對(duì)于本民族的傳統(tǒng)文化過(guò)分自信，而開(kāi)化的社會(huì)風(fēng)氣又促使他們不斷革新，這一矛盾導(dǎo)致了此時(shí)期的和服色彩既保留了民族傳統(tǒng)特征，又接納了西方先進(jìn)色彩觀念。

圖8　白無(wú)垢

圖9　打褂

四、以20世紀(jì)初期傳統(tǒng)婚嫁服飾為例對(duì)比兩國(guó)傳統(tǒng)服飾典型用色

（一）20世紀(jì)初期兩國(guó)傳統(tǒng)婚嫁服飾典型用色現(xiàn)象1.民國(guó)時(shí)期婚嫁旗袍色彩

民國(guó)時(shí)期有兩個(gè)中國(guó)，一個(gè)是“城市的中國(guó)”，一個(gè)是“鄉(xiāng)村的中國(guó)”。在“鄉(xiāng)村的中國(guó)”，人們始終單純地堅(jiān)守對(duì)傳統(tǒng)服飾的忠誠(chéng)，婚禮服飾依然選用以大紅色為色調(diào)的傳統(tǒng)色彩。而在“城市的中國(guó)”，中華民國(guó)政府發(fā)布《婚禮草案》后，草案規(guī)定新娘著裝為“白軟緞禮服長(zhǎng)裙，頭戴珠冠花環(huán)，披有四米罩紗，帶白手套；執(zhí)手花，伴之以長(zhǎng)青草垂地。腳穿皮鞋或白軟緞皮底繡花鞋”［7］16，此后西化過(guò)的白色婚禮旗袍成為城市新娘的婚禮標(biāo)配（圖7）。因此，20世紀(jì)初期中國(guó)的婚禮旗袍色彩主要由鄉(xiāng)村之“紅”與城市之“白”構(gòu)成。

2.明治時(shí)期婚嫁和服色彩

在明治時(shí)期和服定型之后，日本傳統(tǒng)婚禮女方所穿的禮服被分為三類(lèi)：白無(wú)垢、打掛和振袖。振袖通常為大振袖，色調(diào)以白或者紅為主。白無(wú)垢則是日本傳統(tǒng)婚禮服的代表（圖8）。白無(wú)垢以白色為基本色調(diào)，既是純潔的象征，也是新生活開(kāi)始的象征；新娘禮服為全白色，或是繡以白色、金色紋樣的白色布料，整體端莊柔美，很好地襯托出了日本女性含蓄、內(nèi)斂、矜持的特征。

脫掉白無(wú)垢后，新娘會(huì)換上顏色較深的振袖，振袖是未婚少女穿的和服，這也是新娘最后一次穿振袖了，象征著純真少女時(shí)代的完結(jié)。而打掛一般穿于披露宴上（即結(jié)婚儀式完成后招待客人的婚宴），用色多為喜慶的紅色、金色等（圖9）。

（二）20世紀(jì)初期兩國(guó)傳統(tǒng)婚嫁服飾典型用色異同分析

從現(xiàn)象可見(jiàn)，同一時(shí)期中日兩國(guó)婚禮服飾都見(jiàn)白、紅二色。白色在婚姻中象征純潔的愛(ài)情與嶄新的生活，而紅色則有紅紅火火、如意吉祥之意，由此可以看出兩國(guó)對(duì)婚禮都有強(qiáng)烈的神圣無(wú)上且如意吉祥的美好向往。但在日本的婚禮服飾中，出現(xiàn)了以黑為色的振袖，黑色在歷代中國(guó)的婚禮服飾中都未曾出現(xiàn)，且大量存在于喪葬活動(dòng)中，可看出兩國(guó)對(duì)黑色的寓意大相徑庭：在中國(guó)黑色代表著死亡、晦氣，而在日本黑色擁有尊貴、上等之意。

五、中國(guó)旗袍在民族文化形象推廣中的新型探究

（一）當(dāng)代中國(guó)旗袍文化所面臨的巨大挑戰(zhàn)

1.中國(guó)民族服飾推廣建設(shè)中文化支撐的薄弱性

中國(guó)素來(lái)以“衣冠之國(guó)”著稱(chēng)，但我國(guó)近年來(lái)逐漸成為世界服裝的加工廠，代工貼牌為他人做嫁衣，面臨“大而不強(qiáng)”的困境。［6］6中國(guó)民眾寧愿身穿著本國(guó)制造的外國(guó)品牌服飾，也不愿選擇本國(guó)品牌的傳統(tǒng)服飾。本土的服裝文化創(chuàng)新薄弱導(dǎo)致我國(guó)傳統(tǒng)服飾文化發(fā)展遭遇巨大瓶頸，這必然導(dǎo)致我國(guó)大部分本土服飾品牌相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力弱，難以走向國(guó)際。

2.國(guó)民對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化認(rèn)知亟待提高

近30年來(lái)，中國(guó)在應(yīng)試教育背景下，包括傳統(tǒng)服飾文化在內(nèi)的傳統(tǒng)文化通過(guò)基礎(chǔ)教育得以大范圍地正確灌輸在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法實(shí)現(xiàn)；此外，現(xiàn)在大量歷史影視劇及媒體對(duì)歷史的曲解也讓傳統(tǒng)服飾文化扭曲傳播。

（二）向日本和服取經(jīng)的民族文化形象推廣之路

而在今日的日本的大街上依然不難看見(jiàn)著和服的女人，可見(jiàn)和服并沒(méi)有隨著時(shí)間的推移而消失在人們的日常生活當(dāng)中。日本在流行時(shí)尚迅猛發(fā)展的同時(shí)，依然保持住了傳統(tǒng)的服飾文化，這顯然是其自身努力的結(jié)果。中國(guó)旗袍在民族文化形象推廣的進(jìn)程中應(yīng)從政府、企業(yè)與民眾三方面取經(jīng)和服的推廣之道。

1.政府對(duì)于傳統(tǒng)文化的保護(hù)政策與教育普及制度

由于日本國(guó)民對(duì)和服文化的堅(jiān)守與熱愛(ài)，日本政府特此制定許多保護(hù)和服文化的特殊政策。如在日本的京都，身穿和服出門(mén)的女性，購(gòu)物都可以享受九折、可以免費(fèi)進(jìn)入任何公園、可以享受九折乘坐的士的優(yōu)惠。

此外，日本重視傳統(tǒng)服裝的教育，在全國(guó)各地設(shè)立了多所專(zhuān)門(mén)的和服學(xué)校，如大阪的日本和服學(xué)院、名古屋后藤和裁學(xué)院等。每所學(xué)校圍繞和服設(shè)立系統(tǒng)課程與專(zhuān)業(yè)制作室。日本很多的文化女子大學(xué)都設(shè)有博物館，存有大量的傳統(tǒng)民族服裝與歷史資料供學(xué)生參觀。如京都的西陣織繪館，它是傳播和服文化的代表機(jī)構(gòu)，在這里展示著最原始的織布機(jī)、染色技術(shù)和工藝，并且有穿著和服的工作人員現(xiàn)場(chǎng)演示。

2.企業(yè)傳統(tǒng)服飾文化的現(xiàn)代品牌化推廣作用

在對(duì)和服文化的推廣方面，日本企業(yè)與大眾消費(fèi)者形成聯(lián)動(dòng)的合力，將和服文化與現(xiàn)代商業(yè)模式適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行跨領(lǐng)域結(jié)合。如日本的著名化妝品牌資生堂旗下的一個(gè)發(fā)妝品牌絲蓓綺，在2009年春季廣告中，邀請(qǐng)了多位日本著名的女演員出鏡，拍攝了一個(gè)純和服的廣告。在30秒的廣告中，沒(méi)有一句旁白，女演員們穿著和服展現(xiàn)最自然的笑容、最自信的姿態(tài)。這種形象很符合日本人的傳統(tǒng)審美，這個(gè)廣告深深打動(dòng)了消費(fèi)者，形成了很好的品牌聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。

六、結(jié)語(yǔ)

本文主要對(duì)比了同一時(shí)期中國(guó)旗袍與日本和服在色彩上的同異性以及兩國(guó)在保留傳統(tǒng)服飾上的差異做法，在此基礎(chǔ)上，論及中國(guó)的傳統(tǒng)服飾在民族文化形象推廣中的發(fā)展之路。當(dāng)然，本文對(duì)中日服飾文化的對(duì)比研究，尚存在很多的不足，如：從中國(guó)傳統(tǒng)服飾的角度，僅對(duì)旗袍色彩的階段性特點(diǎn)等進(jìn)行了介紹，對(duì)中國(guó)其他的傳統(tǒng)服飾涉及不多；從民族文化形象推廣的角度，由于資料收集數(shù)量的局限，論述的深度也有待提高。對(duì)中日服飾文化的研究，需要做的工作還有很多。

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［中圖分類(lèi)號(hào)］J52

［文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼］A

作者簡(jiǎn)介：徐竹君，北京交通大學(xué)建筑與藝術(shù)學(xué)院碩士研究生，研究方向：視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)。