古今扎染服飾藝術(shù)考

[摘要] 扎染藝術(shù)作為原始的印染方法之一，在許多民族發(fā)展的歷史進(jìn)程中都存在過。對國內(nèi)外扎染服飾藝術(shù)的發(fā)展脈絡(luò)作了梳理，著重分析了中國（包括少數(shù)民族地區(qū)）扎染服飾藝術(shù)從樸素自然到精湛唯美，以及在世界各民族自然產(chǎn)生，并分別獨自發(fā)展成具有地方特色的扎染服飾藝術(shù)。

[關(guān)鍵詞] 扎染；服飾；工藝

[Abstract] The art of tying and dyeing is one of the primitive ways of printing， which was involved in many nationalities history. The essay combs through the main brunches of the art home and abroad. This essay focuses on the analysis of the evolution from simple but natural to perfect and elegant in China （the national minorities included）. It also analyzes its origin and how it developed into a separate art with various characteristics.

[Key words] Tying and dyeing；Clothes；Craft

扎染在我國古代稱為絞纈，也稱為扎纈、染纈、撮纈、撮暈纈等，是“扎花”和“染色”兩道工藝的合稱，后人們簡稱為“扎染”，漸漸取代了“絞纈”的叫法?！霸尽痹隈R來西亞語系為“plangi”和“tritik”，扎和縫的意思，印度次大陸稱類似扎染的面料為“bandhana”，英語系國家稱為“tie and dye”，日本將扎染織物統(tǒng)稱為“shibori”，我們發(fā)現(xiàn)，無論中國還是外國，都有悠久、古老而神奇的扎染工藝。千百年來，扎染工藝被廣泛運用于世界各族人民的服飾和其他生活用品中。

一、扎染藝術(shù)的起源

瑞士人類學(xué)家Alfred Buhler根據(jù)對世界各地扎染工藝的可靠記錄和研究認(rèn)為，扎染工藝是在同一時期，分由不同的幾個地方起源的。但被稱作扎染藝術(shù)原型的“圈圈紋”在中國、印度、日本、美洲、東南亞、非洲早期扎染作品中都有出現(xiàn)，這證明了扎染藝術(shù)發(fā)展之初的初始印記并互通有無，也可能是因為這種圈圈紋簡單易學(xué)容易出效果的緣故。印度阿旃陀洞窟中六、七世紀(jì)的壁畫上描繪有扎染圈紋，日本博物館收藏著七、八世紀(jì)日本最早的扎染織物，非洲出土最早的扎染織物是十一、十二世紀(jì)的作品，美洲最早的扎染織物殘片來自于公元前的巴萊克斯墓地遺址。我們無法明確判斷扎染工藝其技術(shù)歷史演變的清晰脈絡(luò)，也無法判斷其確切的歷史發(fā)源地，但世界各地各民族對扎染制品的喜愛及使用卻有諸多相似之處，菲律賓棉蘭老島漁民和印度男子都喜歡色彩斑斕、變化多端的扎染衣服并佩戴扎染頭巾，中國云南大理白族周城婦女服飾中，用扎染來裝飾由來已久。

二、中國扎染服飾藝術(shù)源遠(yuǎn)流長

據(jù)記載，我國是世界上最早發(fā)明使用印染技術(shù)的國家。至今為止，在亞洲甚至全世界，找不到比中國更為古老的扎染藝術(shù)珍品了。從世界各大博物館的扎染藏品可以看出，中國古代扎染作品精致細(xì)膩、精彩絕倫，對世界扎染藝術(shù)的影響和貢獻(xiàn)也是其他國家所無法比擬的。

（一）漢民族扎染，樸素自然到精湛唯美

《詩經(jīng)· 豳風(fēng)·七月》中記述 “載玄載黃，我朱孔陽，為公子裳”。[1]意為：絲麻有黑也有黃，我染朱紅更漂亮，拿給公子做衣裳?？梢?，春秋之前人們就已經(jīng)掌握了多種色彩的染色技術(shù)，鐘情于五彩斑斕的絲織品了。秦、漢時我國掌握了扎染技術(shù)，而且運用很廣，隋劉存在《二儀實錄》中寫到：“秦、漢間有之，不知何人所造，陳梁間貴賤通服之?！盵2]晉陶淵明《搜神后記》卷九中記述“淮南陳氏，于田中種豆，忽見二女子，姿色甚美，著紫纈襦，青裙……其壁先掛一銅鏡，鏡中見二鹿……”，可見身穿“鹿胎纈”扎染上衣的女子，遠(yuǎn)看像梅花鹿一樣美麗。此文為陶淵明編寫的神話故事，雖荒誕無從考證，但由此可看出，至?xí)x朝“鹿胎纈”扎染服飾已經(jīng)普遍。據(jù)史料記載當(dāng)時“魚子纈”也是人們掌握并喜愛的扎染方法。文獻(xiàn)中多次提及兩種打結(jié)工藝名稱，但未做具體的工藝介紹，實際鹿胎紋樣就是比魚子紋樣大些的圓點或梅花圖案，其中對鹿胎結(jié)有記載：“紋樣為梅花斑，以紫紅為之”，可推知鹿胎結(jié)為紅、紫兩個套色。魏、晉、南北朝時扎染工藝更加精湛，出現(xiàn)了瑪瑙纈、魚子纈、龍子纈、臘梅、海棠、蝴蝶花等新的扎染紋樣。

漢晉過后至隋唐時期，貴族婦女們流行寬大的衣衫，并且夸張奢華，寬大得走起路來衣裾掃地，有的紗衣輕如霧，薄如蟬翼，通常不用繡紋來裝飾。唐代扎染達(dá)到了鼎盛階段，從宮廷到市井，無論王公貴族還是黎民百姓，穿著扎染服飾、使用扎染日常生活用品，已是一種生活常態(tài)。在《唐書》、宋代高承《事物紀(jì)原》都分別對當(dāng)時唐朝宮廷及民間服用扎染服飾的場景有所描述。隋唐喜于輕薄飄逸紗上扎染或扎染再手繪，這種工藝耗時費工，奢華之風(fēng)甚至引起朝廷的干預(yù)。薄紗材質(zhì)的衣料最適合用“扎染”的表現(xiàn)手法。在紗上作繡，加重了紗本身的重量，破壞了紗衣輕盈飄逸的質(zhì)感。在紗上直接扎染出花，不僅不會改變紗的質(zhì)地，而且把紗的“透”表現(xiàn)得完美至極。這一時期，精致繁雜的扎染多用于貴族婦女及舞女的裙衫、披帛上，扎染后再用泥金泥銀繪飾十分普遍。從唐代仕女圖繪畫中我們可以看出，紗衣透體，婦人高髻紗衣，豐頰腴體，裝靚態(tài)閑，充滿豐盛的唐朝氣息。唐代畫家張萱的《搗練圖》中宮女長裙上的花紋很明顯是捆綁染成的大圓圈紋，周坊的《簪花仕女圖》中仕女服飾上紋飾應(yīng)該是扎出圓圈紋再進(jìn)行手繪（圖1）。敦煌莫高窟中唐154窟南壁西側(cè)天王像服飾上扎染紋樣，應(yīng)為從中國傳入日本，至今還在使用的板締絞中的“青海波模樣”。敦煌莫高窟初唐第217窟東壁北側(cè)觀音經(jīng)變圖中服飾紋樣顯然為大家喜用的梅花絞。至唐朝，扎染、手繪、刺繡技藝均已發(fā)展得相當(dāng)成熟。是全用扎染裝飾，扎染再手繪，還是扎染后刺繡，這要視面料厚薄、裝飾效果、工藝要求而定。如《簪花仕女圖》中如此輕薄的絲質(zhì)面料，扎染后再用刺繡裝飾，必定會加重服裝的重量，而且改變了面料的質(zhì)感，這與當(dāng)時追求性感飄逸的著裝理念不相符合，所以筆者分析如上所述的繪畫作品中的飾紋該是扎染或扎染后手繪。從禮制來講，《唐書·輿服志》中記載禮服均循古制，多上衣用繪紋，下裳用繡紋（這里的手繪應(yīng)該包括扎染）。《中國歷代服飾藝術(shù)》中也有記載唐宋官袍通常不用繡紋來裝飾。唐代已有浴染、套染、點染等多種扎染技法綜合運用。另外，五彩絞纈，是采用多次扎染，產(chǎn)生丹碧玄黃、雜彩紛呈的多色效果。[3]endprint

唐后，扎染工藝?yán)^續(xù)發(fā)展。敦煌莫高窟五代第98窟東壁北側(cè)回鶻公主供養(yǎng)像中服飾紋樣應(yīng)該和《簪花仕女圖》中紋樣使用的同一種扎染加繪的方法。北宋扎染發(fā)展受到抑制，有兩種說法。一為：扎染工藝尤其是“鹿胎絞”等技術(shù)越做越精美細(xì)致，成為當(dāng)時極貴重的服飾用品，但過于耗時費工，嚴(yán)重影響社會平衡正常發(fā)展，于是政府下令禁止?！端问贰ぽ浄尽分杏涊d：“……藍(lán)黃紫地撮暈花樣……令開封府限十月斷絕。”另一種說法為：北宋初，天圣年間，由于規(guī)定兵勇穿戴纈類印花服裝，為了避免混淆，朝廷禁止民間服用纈類印花制品。這一禁令使得北宋扎染也瞬間萎縮，導(dǎo)致部分工藝失傳，南宋才得以漸漸恢復(fù)。元代繼承了遼、金、宋文化，在紡織品的裝飾方面又有了推陳出新的成果，出現(xiàn)了用毛筆點漬，創(chuàng)用借色補色法。借色指先在底布上著色，再在底色上加網(wǎng)繡，以增加層次感。補色指在扎染或繡好的織物上再手繪添加色彩。元朝《碎金》中記錄元朝扎染打結(jié)的方法有：哲纈、蜀纈、錦纈、繭兒纈、三套纈、漿水纈、鹿胎纈等，[4]有的按色調(diào)命名，有的按扎結(jié)方法命名，有的按出花效果命名。 明、清時由于提花妝化工藝、藍(lán)印花布及蠟染工藝的發(fā)展，人們對服飾面料有更多的選擇，所以大范圍的扎染生產(chǎn)已濃縮為以云南、四川等地為中心的地方特色工藝。隨著染色工藝的繁榮興盛，扎染品也隨之越發(fā)絢麗多彩?，F(xiàn)在，我國的扎染主要集中在云南的大理白族周城、湖南的鳳凰、四川的自貢、江蘇南通等地，成為獨具地方特色的傳統(tǒng)手工藝生產(chǎn)基地。圖2為江蘇海安錦華服飾有限公司設(shè)計制作的扎染禮服。

（二）少數(shù)民族扎染，率真淳樸到民族符號

云南大理周城白族扎染現(xiàn)已成為我國生產(chǎn)扎染最多最集中的地方之一了。周城中老年婦女的頭飾用扎染頭巾作為裝飾，這是當(dāng)?shù)刈钜俗⒛孔罹咛厣囊粋€亮點，頭巾扎染中多用小碎花，其中小蝴蝶花最多見。周城婦女衣袖、圍裙腰帶也多用扎染小碎花進(jìn)行裝飾。男女青年戀愛互贈扎染手帕象征對愛情的忠貞。結(jié)婚時扎染床單、被單、枕頭、手帕是女方嫁妝中不可缺少的陪嫁品。孩子出生5天、10天或20天，請長輩取名，俗稱“湯餅會”，外婆家通常備一份厚禮，其中必定有一塊扎染方巾。傳統(tǒng)的周城扎染用當(dāng)?shù)氐闹参锶玖辖境龌?，?dāng)?shù)厥髟就敛加小氨傩啊敝πВ瑢嵸|(zhì)并非迷信，而是因為植物染料的藥用功效具有清熱解毒的功能。也就是說人們的一種歷經(jīng)久遠(yuǎn)的生活常態(tài)轉(zhuǎn)化成了一種集體的意識信仰或意識崇拜了。

新疆扎染所不同于其他地區(qū)的地方在于其工藝上屬于“織前扎染”，這就是獨具新疆民族特色深受維吾爾族人喜歡的“艾德萊斯”面料。這種工藝織成的面料色彩豐富，有由淺入深的暈色效果。其工藝過程為：織前先將經(jīng)線在織機上掛好，按設(shè)計要求在掛好的經(jīng)線上先畫出圖案，然后用玉米皮將畫好圖案的部分包裹捆扎防染，在未防染的部分進(jìn)行染色。艾德萊斯面料由于經(jīng)線防染邊緣出現(xiàn)參差不齊的暈色效果，使最終織造出來的面料色彩斑斕、別具一格，是其他地區(qū)扎染和其他工藝所達(dá)不到的。如圖3，新疆老人在紡織“阿德萊斯”面料。新疆人擅長將生活中常見的物件如：壺、花瓶、爐、琴等，及各種規(guī)則不規(guī)則的幾何形以具體或抽象的形式織進(jìn)艾德萊斯面料中。由于伊斯蘭教禁止偶像崇拜，所以在他們的織物中不會出現(xiàn)人物和動物造型。這種扎染技法也延續(xù)到印度、印度尼西亞等地。

另外，元代《碎金》中有專門提及蜀纈，說明四川扎染在歷史上的重要地位。湖南的苗族、土家族等民族也喜歡用扎染制作服裝、頭巾等日常用品，運用范圍十分廣泛。西藏扎染所用的面料主要有毛氈、斜紋織布，十字花型成為內(nèi)蒙扎染的典型紋樣。江蘇南通在復(fù)原唐代絞纈技藝方面做出了巨大貢獻(xiàn)。

三、外國扎染服飾藝術(shù)各具特色

我們的祖先掌握了織布和染色技術(shù)后，就開始致力于研究面料的織造和染色工藝的紋樣表現(xiàn)?！耙?、食、住、行”中的“衣”是人類賴以生存的重要因素之一，除了保暖避羞，服飾方面對美無止境的追求，是人類的天性使然。最初的扎染工藝簡單得能夠快速展示花樣效果，不像紡織提花對紡織技術(shù)和工具要求都比較高，所以扎染工藝歷時兩千多年，在世界各地各民族自然產(chǎn)生，并分別獨自發(fā)展成各具地方特色的扎染藝術(shù)，也就有因可循了?？赡苁且驗樾畔⒔涣鞯脑?，除了澳大利亞和太平洋上的一些島嶼，世界各地幾乎都能找到初始扎染藝術(shù)的蹤跡。

（一）日本扎染精致唯美

日本傳統(tǒng)扎染在技法、名稱、形式、母題等方面受中國扎染藝術(shù)很大影響。中國染織文化傳入日本，與佛教文化的東漸有著密切關(guān)系。[5]相傳秦漢時期，中國染織工匠遠(yuǎn)赴日本定居，就帶去了中國的扎染制品和扎染技術(shù)。隋朝開始，日本派遣大批留學(xué)生和使者前來中國學(xué)習(xí)，唐朝時期前往的人數(shù)達(dá)到最高峰，這些人員中多為僧人，他們學(xué)習(xí)佛學(xué)的同時也深入學(xué)習(xí)中國優(yōu)秀的文化和先進(jìn)的技術(shù)，其中就包括扎染技術(shù)，回國時帶回大量唐代優(yōu)秀的扎染作品，部分現(xiàn)藏于日本的法隆寺。不同于唐朝時的官方交往，南宋時日本與中國民間的貿(mào)易往來異常頻繁。此間，中國的禪宗文化對日本文化產(chǎn)生很大的影響，對日本染織文化、庭院文化、茶文化中淡雅含蓄風(fēng)格的形成起了很大作用，尤其是對染織文化的影響。明朝以后，日本的染織文化逐漸形成自己的風(fēng)格，自成一家。日本的印染技術(shù)高于織造和刺繡，而中國的織造刺繡遠(yuǎn)高于印染技術(shù)。

公元667年，《日本書記》中有“……纈十九匹 ……賜椽磨耽羅國使者”的記載，[6]是日本關(guān)于扎染最早的記載。上代，日本普通百姓、武士、歌舞伎服裝大量使用扎染。日本扎染主要分為兩支，一支源于中國的京都型扎染，另一支為有松、鳴海扎染。京都是日本主要扎染產(chǎn)地，面料多用絲綢，扎染紋樣精致華美，色彩層次豐富多變，制作成純手工的和服。有時扎染也和手繪、型染工藝一同設(shè)計制作精良華貴的和服或者其他高檔布藝類工藝品，多為達(dá)官貴人享用。有松、鳴海的扎染制作手法非常多樣，面料多用棉布，用靛藍(lán)染色，多為老百姓服用。日本扎染技法豐富，約有一百多種。大概可以分為五大類：板締系（折疊絞、板締絞）、圈染（棒卷絞、手綱絞）、目結(jié)（三浦絞、鹿子絞）、絞纈（蜘蛛絞、纏上絞）、縫絞（平縫絞、折縫絞、合縫絞）。[7]日本扎染藝術(shù)在本土化進(jìn)程過程中逐漸形成了自己淡雅含蓄、幽靜空靈的藝術(shù)風(fēng)格（如圖4）。endprint

（二）非洲扎染粗獷大氣

非洲扎染發(fā)展最集中、最精良的是西部莫里塔尼亞、塞內(nèi)加爾、幾內(nèi)亞，北部的摩洛哥、尼日利亞、阿爾及利亞、利比亞等，西非往東的喀麥隆、剛果、奈及利亞等地。非洲扎染藝術(shù)至少有一千多年歷史，西非馬利部族墓出土的十一世紀(jì)的圈紋扎染帽，是非洲至今發(fā)現(xiàn)最早的扎染作品。非洲扎染主要用于腰衣或者外袍，也用于制作頭巾、領(lǐng)結(jié)、領(lǐng)帶等。在非洲許多地區(qū)將扎染用于結(jié)婚儀式上用的腰帶。如摩洛哥，腰帶主要用紅色，也有用紅色、淺紫色、黃色或纖維本身的顏色做外圈，包圍著里面短短的條紋圖案，體現(xiàn)出濃濃的民族風(fēng)情。突尼斯、埃塞俄比亞的扎染花型多用鹿胎纈先扎出圓形圖案，再用手繪或刺繡或其他工藝來裝飾豐富的扎染效果，與中國唐代部分仕女服飾上先扎染后手繪方法有異曲同工的效果。非洲西部、東部、北部的扎染，因所使用的材料、技法及各地區(qū)對色彩的喜好不同，其呈現(xiàn)出來的花紋和色調(diào)也各具特色。如象牙海岸的臺達(dá)族，女性的腰衣套染，染出豐富的色彩層次，方法是將事先扎好的面料放入海牙當(dāng)?shù)氐囊环N可拉果的汁液中浸泡24小時（可拉果放水中浸泡出的汁液），染出黃、棕色，去浮色，晾干，再按要求進(jìn)行第二次扎縫，浸水后再放入靛藍(lán)中染第二個層次的色彩，就會出現(xiàn)黃、棕、藍(lán)三個層次的色彩，相互滲透，變化無窮。非洲扎染色彩對比強烈、風(fēng)格粗獷、紋路清晰、渾厚質(zhì)樸，在工藝及藝術(shù)效果方面的成就僅次于亞洲的重要地區(qū)。

（三）印度等國扎染風(fēng)味獨特

印度作為四大文明古國之一，向來在染織技術(shù)方面就非常發(fā)達(dá)又獨具地方民族特色，品種繁多，加工細(xì)致、形式多樣，尤其在占全國百分之五十的廣大鄉(xiāng)村地區(qū)，扎染面料多用作制作紗麗、頭巾、服裝、裙料、面紗，還制作成節(jié)日盛裝、婚禮禮服。因為有巨大的市場需求，所以印度的扎染經(jīng)久不衰。在印度記錄片《駕車看印度》中，經(jīng)常出現(xiàn)身著扎染服飾的女人和孩子。

印度最早的扎染資料出現(xiàn)在六、七世紀(jì)的Ajanta石洞的壁畫中。當(dāng)今印度扎染盛行并集中的地方主要在印度西部地區(qū)，尤其是拉賈斯坦的久德浦和齊浦爾、吉古拉特的刻赤、沙烏拉斯坦等地，穿扎染服裝、戴扎染纏頭巾、蒙扎染面紗一直是當(dāng)?shù)厝说膫鹘y(tǒng)。扎染技法中以“班哈尼絞”的捆扎法最為常見、其次是出現(xiàn)波浪紋效果的“曲線絞”，還有印度特有的“織前扎染”， 另外縫扎、捆扎、縫根捆扎也是常見的扎染技法。印度地處亞熱帶地區(qū)，女性有佩戴紗麗、面紗、頭巾的傳統(tǒng)，紗麗和面紗多用極薄的棉布或絲綢，需要特殊的扎染技法。他們常將面料折成兩折、四折、八折，稍微噴濕，再進(jìn)行捆、扎或縫，染色拆開后出現(xiàn)整齊規(guī)律、表里如一的花型，薄、透、美，既滿足實用功能，又體現(xiàn)了當(dāng)?shù)嘏缘膶徝佬枨蟆?/p>

印度周邊的孟加拉國、巴基斯坦、伊朗等國的扎染工藝也各具特色，廣為流傳，多用于制作披肩、頭巾、服飾、裙料、臺布等，紋樣多淺花深地色。

（四）其他國家和地區(qū)的扎染藝術(shù)

歐洲扎染歷史悠久，但隨著歐洲工業(yè)革命，大量工業(yè)產(chǎn)品取代了手工業(yè)制品，大部分扎染工藝也就自然被人們丟棄，僅在一些邊遠(yuǎn)偏僻的鄉(xiāng)村地區(qū)，仍使用傳統(tǒng)的扎染技法，用古老的靛藍(lán)染色方法，加工簡單的日常用服飾和一些生活用品。如今，神奇莫測、幻化無窮的扎染工藝已經(jīng)發(fā)展成為一門獨立的藝術(shù)門類，吸引世界不同國家和地區(qū)的人們參與其中。

值得一提的是南美安第斯扎染藝術(shù)，是印加文明的重要組成部分。從公元700—1000年間生產(chǎn)的一件扎染披肩可以看出，當(dāng)?shù)卦炯妓囍?，其色彩明麗、圖案富有律動感。披肩中的每塊局部都單獨織造，從織布機上取下，單個進(jìn)行扎花、染色，每塊布都染2-3個套色，然后再用織布機將色彩紛呈、圖案各異的局部布塊拼合起來。工藝異常復(fù)雜，但披肩華美高貴、色彩明艷豐富，代表了當(dāng)時安第斯扎染藝術(shù)的最高成就。

世界各國和地區(qū)由于社會形態(tài)、宗教信仰、地理環(huán)境、氣候條件等的差異，扎染作品各不相同、異彩紛呈。

四、結(jié)語

扎染藝術(shù)的色暈肌理特征由扎染自身固有的工藝特點所決定，或意象朦朧、樸素味拙，或流光溢彩、錯雜融渾。不同的扎結(jié)方法、松緊程度、不同染料、染色時間長短、媒染劑的份量等，都會使染液滲透程度不一而產(chǎn)生色差變化，從而形成一種特殊的色暈肌理，這種隨機的、偶然、不可預(yù)見的色暈效果，既是扎染藝術(shù)的工藝特征，也是扎染藝術(shù)的紋飾特征。

典型扎染如“和祥意匠”風(fēng)式的特征之一是紋飾，二是用色。色暈常常讓扎染服飾作品展現(xiàn)清水出芙蓉般的天然去雕飾之美。即使作品色彩艷麗對比強烈，也會由于扎染自身呈現(xiàn)的色暈效果，通過畫面情調(diào)與詩意的渲染，將人們帶入純凈無暇的理想審美境界。

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沈加芹

南通大學(xué)藝術(shù)學(xué)院講師，碩士。研究方向：藝術(shù)設(shè)計。endprint