淺談服裝樣板推檔原理的“量”與“型”

李曉軍

【摘要】推檔是按某一檔規(guī)格尺碼制做一套完整、準確的基本樣板，再在基本樣板上按規(guī)格表放大或縮小出其它各檔樣板。他比單獨制做各檔樣板節(jié)約時間，而且能保持造型不變。

【關鍵詞】服裝樣板 推檔原理 量與型

在工廠里，成批生產(chǎn)服裝時，都要按規(guī)格表制做各檔尺碼的衣片硬紙樣，既作為裁剪的依據(jù)，又是檢驗質(zhì)量的特種量具。其程序是按某一檔規(guī)格尺碼制做一套完整、準確的基本樣板，再在基本樣板上按規(guī)格表放大或縮小出其它各檔樣板，這推制其它各檔樣板的過程就是推檔，也叫縮放或推板。推檔要求把其它各檔的規(guī)格與基本樣規(guī)格的差（我們叫它為推檔差數(shù)），分配到各部位去。推檔較單獨制做各檔樣板節(jié)約時間，而且能保持造型不變?；緲幼詈眠x用中檔尺碼，這樣可以減少推檔過程中的積累誤差，更能保持領圈，袖窿，袖山，褲子襠線等曲線部位經(jīng)多次推檔后與基本樣的相似性?；緲痈鞑课怀叽缫獪蚀_，組合關系要吻合，防止推檔造成系統(tǒng)誤差。推檔的原理是根據(jù)數(shù)學中任意圖形的相似變換，這樣無論縮放多少檔都不會改變原造型。但推檔又有特殊之處，在相似形變換中，當圖形A比圖形B擴大或縮小幾倍，A圖中的每條線段或每個局部都比B圖中對應的線段或局部擴大或縮小幾倍。由于不同人體發(fā)育不同各部位不會按同一比例變大或變小，同樣高矮的人，腿有長短，同樣肩寬的人，胸圍有胖瘦，所以只用一個比率來放大或縮小服裝樣板是不合適的。因而，在樣板推檔時既要用任意圖形的相似變換原理來控制“型，又要按規(guī)格表推檔差數(shù)來推檔，以保證“量”。

“型就是服裝造型，服裝因流行款式不同，“型”可以千變?nèi)f化，但樣板推檔是在同一款式上進行，是在基本樣上推檔，基本樣大“型”已定，所以推檔時一定要按原基本樣裁剪方法，結合人體體型特征來推檔，確保樣板所有的線條，結構、形狀保持基本樣，才能使“型”不變。

“量是數(shù)量，在樣板推檔中是指尺寸，規(guī)格表是“量的基礎，嚴格按規(guī)格表推檔，推出的樣板才能達到規(guī)格尺寸?！傲俊迸c“型”是相輔相成，缺一不可的。“量”的分布要符合“型”，基本樣是圓領膛，推檔后規(guī)格也可達到，但變成了杏式領堂，“型”被改變了。同樣，推檔中“型”要滿足“量”，否則達不到規(guī)格尺寸或組合關系不符。所以樣板推檔中一定要在滿足“量的基礎上保證“型”不變。

一、服裝樣板推檔中如何保證“量”。

在服裝推檔之前，按照 《樣板縮放法》一文中介紹的：根據(jù)服裝規(guī)格表先編出各部位推檔差數(shù)表，這是個好辦法，它兼顧左右，一氣呵成。這樣在服裝推檔時各部位差數(shù)一目了然，減少了推檔中的計算程序，提高準確性，又可以幾個人同時操作。不會因各人方法不同而影響衣片組合。尤其是出口服裝，客戶規(guī)格表由于市場習慣不同，有時胸圍指半胸圍，袖長是統(tǒng)袖長（從后領中心到袖口長度），或推檔差數(shù)不均衡，或量法不同，袖肥是按袖籠一周彎量等等，這樣可換算成適應我們習慣的規(guī)格，推檔時運用自如，也可減少差誤。有了推檔差數(shù)表，在審核樣板時更方便、省時。在服裝推檔操作中，畫線要清晰，尺碼要準確，盡量減少誤差。

二、服裝樣板推檔要保證不變“型

推檔是把推檔差數(shù)合理分配到各部位去，關鍵在于合理，因而才能保證不變的“型” 那么怎樣分配才算合理呢？有“章可循的一定要按“章”，這個“章就是基本樣的裁剪方法。例如：1.基本樣上衣前胸圍是按胸圍的1/4計算，胸圍推檔差數(shù)是4cm，那么，前胸圍的推檔差數(shù)就是胸圍差數(shù)的1/4即lcm。2.基本樣袖籠深是按胸圍的1.5/1 0加定數(shù)，定數(shù)在基本樣中已加了，推檔時就不必考慮，只須按胸圍的推檔差數(shù)乘以1.5/1 0就行。推檔時，不可忽視衣片的組合關系，如男襯衫領的底領與翻領，袖山弧線與袖窿弧線等要作一些必要的微調(diào)，以確保能按組合原理進行組合。

三、使用比例分配法，解決特殊部位的推檔保“型”

介紹樣板推檔方法的書刊，國內(nèi)外確有不少，但具體方法介紹的多，理論依據(jù)觸及的少。搞樣板推檔大都是有一定技術基礎的專業(yè)人員，所以，讀后總覺知其然，不知其所以然。尤其某些特別部位，如最常見的已知褲子前后身的腰及臀圍推檔差數(shù)，如何在挺縫線兩側進行再分配呢？

從圖一到圖二可以看出，這四種推檔方法的共同特點是：都湊足了腰圍，臀圍推檔差數(shù)，滿足了“量”，但腰圍、臀圍及橫檔差數(shù)如何在挺縫線兩側再分配的問題上各行其是。圖一前片小籠門增減過劇。圖二后片X軸y軸向大尺碼推，越推困勢越大，向小尺碼推，困勢越推越小，不符人的體型特征。形成原因是由于無“章”可循（實際后襠困勢可按w差/2 0推算），因而程度不等的變了“型”。如果我們再來看看樣板推檔原理一一任意圖形的相似變換，就可找到?！靶汀钡姆椒?。具體情況要根據(jù)基本樣造型來推算，這樣推檔既滿足了推檔差數(shù)“量”，又保證了不變“型”。這種辦法在沒有具體裁剪原理指導的任何特殊部位都能適用，我們不妨試一試。

【參考文獻】

[1]劉曉剛：《基礎服裝設計》，東華大學出版社，2004

[2]李正《服裝工業(yè)制版》東華大學出版社 2008年5月

[3]袁大鵬 《淺談藝術與服裝設計的互動》[J] 商業(yè)時代 2008年第20期