淺析上衣制版技巧與弊病修正

【摘要】上衣制版的方法有很多種，每個(gè)人的制版方法也會(huì)不一樣，最終的目的達(dá)到型的效果才是最好的、最快速、最準(zhǔn)確地表達(dá)設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)構(gòu)思，從而得到一個(gè)較為完美的板型，則是很重要的，一個(gè)紙樣師僅會(huì)一兩種方法已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)今競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)需求了。而在上衣制版中，短寸法、比例分配法、基樣法的紙樣結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法，上衣紙樣的縮放與弊病修正是紙樣師必須熟練掌握的。

【關(guān)鍵詞】上衣制版；縮放；基準(zhǔn)線；弊病修正

1引言

服裝的基礎(chǔ)紙樣有很多的制作方法，本文則主要講述了上衣制版中的短寸法、比例分配法、基樣法三種基本紙樣的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法，上衣樣板基準(zhǔn)線的設(shè)置和上衣弊病的修正。

2上衣紙樣的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法

2.1短寸法

短寸法即：先測(cè)量人體各部位尺寸，如衣長(zhǎng)、胸圍、肩寬、袖長(zhǎng)、領(lǐng)圍，然后加量胸寬、背寬、背長(zhǎng)、腹圍、肚圍等多種尺寸，并依據(jù)這些所測(cè)尺寸逐一繪制衣片相應(yīng)的各個(gè)部位。由于短寸法測(cè)量的部位尺寸很多，非常適合做門市加工，特殊體型的量身定做，繪出的紙樣經(jīng)過(guò)各個(gè)部位的平衡以后，做成的衣服顯得更為合體。

2.2比例分配法

比例分配法就是以服裝成品某部位尺寸為依據(jù)，按一定比例公式并加、減一定的調(diào)節(jié)數(shù)推算出其他各部位尺寸的方法。以成品胸圍尺寸為依據(jù)推算出其他各部位尺寸的方法稱胸度法。比例分配法在我國(guó)服裝行業(yè)內(nèi)應(yīng)用最廣泛，原因在于比例分配法計(jì)算簡(jiǎn)單，容易掌握。一般有三分法、四分法、六分法、八分法、十分法等，即按成品胸圍尺寸作出等分的方法。

2.3基樣法

基樣法是根據(jù)不同的服裝的品種特征與穿著目的，加放松量和運(yùn)動(dòng)量的基本紙樣?；鶚臃ㄊ且越?jīng)常使用的服裝標(biāo)準(zhǔn)紙樣為基礎(chǔ)樣板，再根據(jù)需要只在局部稍加修改，成為新的款式制版?；鶚臃ㄓ?jì)算方便、快捷，被很多中、小型服裝廠廣泛采用，如制作襯衣、夾克、西服、大衣基礎(chǔ)樣板等。通過(guò)基樣法得到紙樣，在服裝制版進(jìn)行紙樣縮放時(shí)，檔差的確定一般最好按基樣本身繪制結(jié)構(gòu)圖時(shí)所采用的計(jì)算公式推算出其他各部位尺寸的檔差。

3上衣紙樣縮放的基準(zhǔn)線設(shè)置

3.1基準(zhǔn)線的設(shè)置原則

在服裝樣板縮放前，首先應(yīng)在中間標(biāo)準(zhǔn)樣板中確定縱橫兩條不動(dòng)的基準(zhǔn)線，它們的交點(diǎn)為基準(zhǔn)點(diǎn)，且僅有一個(gè)。合理的基準(zhǔn)線設(shè)置可以將樣板結(jié)構(gòu)復(fù)雜的線長(zhǎng)充分展示開(kāi)來(lái)，便于修改和檢查，且樣板擴(kuò)縮準(zhǔn)確、方便快捷，可有效提高生產(chǎn)效率。

3.2前后衣片基準(zhǔn)線的設(shè)置

3.2.1以前后中心線和胸圍線為基準(zhǔn)線：由于前后中心線與胸圍線垂直線，推板時(shí)小肩斜線、胸省、袖隆部位的輪廓線可以充分展示出來(lái)。

3.2.2以前后胸寬線和胸圍線為基準(zhǔn)線：該方法可以將衣片四周輪廓線都展示出來(lái)，有利于繪制網(wǎng)狀圖。缺點(diǎn)是手工繪圖時(shí)各檔袖隆弧線的曲率較難把握。

3.3袖片基準(zhǔn)線設(shè)置

3.3.1以袖口線和偏袖線為基準(zhǔn)線：該方法可將袖山弧線充分展示出來(lái)。缺點(diǎn)是袖山弧線需要借助彎尺逐片畫片，初學(xué)者不易掌握。

3.3.2以袖寬線和袖中線為基準(zhǔn)線：該方法可使袖山弧線清晰地、均勻地展示出來(lái)，可直觀

地看清袖山弧線是否光滑圓順。

4上衣弊病的修正

上衣的弊病主要表現(xiàn)為在衣身、衣袖、衣領(lǐng)出現(xiàn)不應(yīng)該出現(xiàn)的皺褶或皺紋。

4.1衣身的弊病修正

4.1.1若形成一條或幾條具有同一方向的皺紋，則表明皺紋方向的某部位的長(zhǎng)度可能短于其相應(yīng)部位的人體表面長(zhǎng)度，或與皺紋相垂直方向的某部位長(zhǎng)度可能長(zhǎng)于其相應(yīng)的人體表面長(zhǎng)度如碰到這種皺紋，可在皺紋受力點(diǎn)方向的開(kāi)端增加皺紋方向部位的長(zhǎng)度，或在皺紋末端減短與皺紋垂直方向的部位長(zhǎng)度。

4.1.2若形成某一點(diǎn)散向四周的皺紋，則表明該部位與其相對(duì)應(yīng)不為的人體表面形態(tài)不符。若出現(xiàn)在胸部等球面部位的，應(yīng)在皺紋末端處收?。ɑ蚣哟笫×浚┗蚴┮詺w燙工藝、拉牽條工藝，已形成良好的凸勢(shì)效果

4.2衣袖的弊病修正

4.2.1圓裝袖偏前、偏后

原因：圓裝袖偏前是因?yàn)橐滦涞男渲芯€刀口太前，而偏后則剛好相反。

若圓裝袖偏前，則將原來(lái)的袖山刀口后移0.8cm左右，檢查前后袖隆深比例，酌情改短后袖隆深和袖山弧線；偏后則將袖中線刀口向前移，將前袖隆深改短，使前后袖隆深復(fù)核人體比例。

4.2.2衣袖縮縫量不均勻

原因：裝袖時(shí)由于兩只衣袖的縫合方向相反，上層的袖布與下層的袖隆布產(chǎn)生交錯(cuò)，而引起兩袖縮縫量分布不均；裝袖對(duì)位記號(hào)不準(zhǔn)確

修正方法：裝袖時(shí)均勻抽袖山吃勢(shì)量，然后用扎線將袖山與袖隆繃縫固定，最后再進(jìn)行緝縫；將前袖山中線、及前后剪口分別對(duì)準(zhǔn)前后袖隆、肩縫三個(gè)對(duì)位記號(hào)對(duì)準(zhǔn)縫合。

4.3衣領(lǐng)的弊病修正

4.3.1前領(lǐng)口有多余皺褶

原因：由于前中心線不能有撇胸，而且前后領(lǐng)口寬度相等。修正方法：增加后領(lǐng)口寬度。

4.3.2翻領(lǐng)的底領(lǐng)外露

原因：裁配衣領(lǐng)的翻領(lǐng)松度略小，或著歸拔不足，使翻領(lǐng)外口長(zhǎng)度不夠；修正方法：增加翻領(lǐng)松度，可使后領(lǐng)起翹增大，從而增長(zhǎng)翻領(lǐng)外口；復(fù)合領(lǐng)面在肩縫兩端適當(dāng)加放0.3cm吃勢(shì)；裝領(lǐng)時(shí)在肩縫附近吃進(jìn)。

4.3.3駁口起空（領(lǐng)駁口不緊貼胸部）

原因：穿著者胸肌發(fā)達(dá)；前衣片的領(lǐng)口寬度過(guò)大；肩斜度太大。修正方法：駁口線歸縮，前撇胸加大，底翹加大。還可增收肚?。豢s小前領(lǐng)口寬度；縮小肩斜度。

結(jié)論

由于服裝的穿著對(duì)象的不同，所以每個(gè)生產(chǎn)部位的制作方法也不同。如：短寸法適合做門市加工，給特殊體型的量身定做，成衣顯得更為合體；三分法適合裁三開(kāi)身的服裝，如西服、中山裝等。弊病的修正，在基礎(chǔ)的版型結(jié)構(gòu)上根據(jù)特殊體型，做特需處理。所以這就需要版師更好掌握紙樣制作的多種方法，才能適應(yīng)現(xiàn)今競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)需求。