失去的超然與原生態(tài)

麥宇旻

西雙版納，在筆者小時(shí)候，亦即上世紀(jì)90年代初可謂風(fēng)靡一時(shí)，知名度極高。當(dāng)時(shí)人們還不知麗江為何物。后來(lái)，不知為何，西雙版納的知名度逐漸下滑甚至消失，麗江、大理等地成為遠(yuǎn)赴云南的首選勝地。2014年的春節(jié)，筆者因著對(duì)麗江高原反應(yīng)的畏懼，選擇了西雙版納，帶著兒時(shí)看電視時(shí)留下的回憶印記，也算是一次“圓夢(mèng)之旅”。

初入市區(qū)

深夜12點(diǎn)抵達(dá)西雙版納，出租車(chē)司機(jī)稱“版納也是個(gè)不夜城啊”。景洪中心，遍布緬甸人開(kāi)的珠寶店，每家珠寶店外面都坐著幾個(gè)緬甸人，黝黑的皮膚，壯實(shí)體魄加上陰沉的臉，似乎充任保鏢之類(lèi)的職責(zé)。

勐臘路周邊遍布普洱茶莊，茶莊裝潢與布局頗遺古風(fēng)。道路兩旁大大小小的住宅、商業(yè)場(chǎng)所、路牌甚至政府的牌坊，都頂著金燦燦的三角尖，西南少數(shù)民族的氣息撲面而來(lái)。

景洪確乎是帶有異族情調(diào)的。

西雙版納與昆明相似，作為一個(gè)坐落于西南邊陲的小城市，卻在城市一些角落聚集了許多歐洲人。在筆者下榻的青年旅社，不少歐洲年輕人以休閑度假的姿態(tài)落腳逗留，似乎并非僅只三五日的旅游，而像長(zhǎng)期駐居。而在西雙版納的充滿小資情調(diào)的勐龍路、西餐廳和咖啡廳里都徘徊著老外的身影，一臉閑適。

昆明是二線城市的尾巴，西雙版納可能連三線都算不上，不過(guò)卻已有這種國(guó)際化的跡象。

出了勐龍路，西雙版納大部分世界都與“小資”不搭界。與其他城市無(wú)異的商業(yè)街，凌亂的食肆，出租車(chē)司機(jī)從不打表，市區(qū)里幾乎沒(méi)有公交線。景洪，作為西雙版納的中心，不乏南方小城市普遍存在的凌亂感。在勐龍路以外的世界，差點(diǎn)讓人忘了這是西雙版納，或者說(shuō)是筆者心目中的西雙版納。

千城一面，終未幸免。

深入山區(qū)

在景洪市區(qū)轉(zhuǎn)悠了兩天，深感此地人文已無(wú)深度可挖，筆者急匆匆地奔赴自然，闖入那片聽(tīng)上去很美的“西雙版納原始森林公園”。

會(huì)有多原始呢？其實(shí)筆者心里也知道，再原始的地方，要鋪出一條能讓人與車(chē)順利行走的大道、敞出一片能保障游客安全的景區(qū)，人為的刻鑿在所難免。

搭乘三蹦子，一路上是無(wú)窮無(wú)盡的深山老林，重重森林覆蓋，山中深不可測(cè)。遙想1944年戴安瀾的那支部隊(duì)就是在滇緬邊境的類(lèi)似于此種風(fēng)格的野人山中耗盡元?dú)?，長(zhǎng)埋于地。

現(xiàn)代旅行當(dāng)然不再有任何驚險(xiǎn)。爬上的這座山不會(huì)是當(dāng)年的“野人山”，而是一條平坦大道，電瓶車(chē)上上下下，載滿游客，山景確乎有某種“原始”的感覺(jué)。筆者居于青島，西雙版納的山和青島嶗山是兩碼事，嶗山是“石頭山”，植被覆蓋不多，山中受兩千余年道家煙火浸潤(rùn)，透出風(fēng)仙道骨，人文氣韻濃厚。西雙版納的山卻不帶任何人文印記，只是一片自然產(chǎn)物，僅間或有少數(shù)民族的小聚居。

山中一條深澗引人入勝。緣溪行，蜿蜒數(shù)十里，曲徑通幽，水流潺潺，老樹(shù)盤(pán)根錯(cuò)節(jié)，山路蜿蜒崎嶇，探之不盡，永不見(jiàn)底。景區(qū)的開(kāi)發(fā)也在某處戛然而止，豎上一牌：“未開(kāi)發(fā)地帶，禁止入內(nèi)”，筆者駐足良久，實(shí)在太想繼續(xù)探入，徹底感受原始森林魅力。

步入傣區(qū)

覽盡市區(qū)，賞過(guò)自然，于第六日步入傣族聚居區(qū)，感受異族之美。傣族人的村子和小鎮(zhèn)會(huì)是怎樣的風(fēng)貌？

答案令人大失所望。商業(yè)化的大潮，已實(shí)實(shí)在在對(duì)當(dāng)?shù)孛袼讟?gòu)成某種威脅，導(dǎo)致文化變異。

在西雙版納原始森林山腰的商業(yè)區(qū)，當(dāng)筆者看到一個(gè)個(gè)傣族姑娘站在游客面前吹響民族樂(lè)器，擺起裙擺搖起身姿，又用傣語(yǔ)唱山歌，以博游客一笑，換取付款觀看之時(shí)，心中已感到無(wú)比別扭。

在勐侖鎮(zhèn)——80%以上人口為傣族人、哈尼族等，屬典型少數(shù)民族聚居區(qū)。然而，筆者絲毫不見(jiàn)想象中的異族風(fēng)情，甚至連相對(duì)淳樸的民風(fēng)都不見(jiàn)，菜市場(chǎng)同樣的坐地起價(jià)，傣族人操著一口流利的漢語(yǔ)熟練地和游客討價(jià)還價(jià)，鎮(zhèn)上唯一品類(lèi)齊全的商場(chǎng)播放著粵語(yǔ)賀歲歌。主流文化橫掃大江南北，商業(yè)化大潮令西南邊陲的原生態(tài)片甲不留。

大年三十除夕夜，筆者在勐侖鎮(zhèn)附近旅館下榻，晚上已無(wú)食肆，早早在商場(chǎng)里購(gòu)好德芙、奧利奧和沙琪瑪，8點(diǎn)調(diào)至中央臺(tái)收看春晚，看著窗外的煙花，想到深處少數(shù)民族腹地，卻一無(wú)傣族美食，二無(wú)傣村美景，本想過(guò)一個(gè)與往年不一樣的大年初一，卻終落窠臼。

然而，迅即想到，西雙版納少數(shù)民族的民俗生態(tài)破壞，不正是由太多抱著我這樣的心態(tài)的游客試圖蜂擁而入、用金錢(qián)換取“眼界”造成的嗎？當(dāng)一個(gè)地方被開(kāi)發(fā)成旅游線路，就注定會(huì)被打擾，不可能繼續(xù)保持超然姿態(tài)。究竟，自在的民俗生態(tài)與商業(yè)化的開(kāi)發(fā)，是否必然魚(yú)與熊掌不可兼得呢？endprint