中國服飾手繪的歷史與當(dāng)代傳承

沈加芹

在古代，“繪”又稱之為“繢”，指運用一定的工具和相應(yīng)的染料、涂料及其他輔助工具，以手繪的表現(xiàn)方式，在坯布或成衣上做圖案的工藝。 [1]它跟現(xiàn)代的染布有很大的區(qū)別，不需要受到圖案和套色的限制，可以多次地用染料進(jìn)行染色，根據(jù)作者的需要多次繪畫，自由地進(jìn)行發(fā)揮和表現(xiàn)。中國文化博大精深，服飾手繪是社會文化生活中不容忽略的一部分。從古人類社會初期至現(xiàn)代社會，手繪均從實用與藝術(shù)兩個方面，以不同的程度、方式和方法表達(dá)了人類的審美和意識。

一、原始社會圖騰的標(biāo)志性

考古資料證明，越是文明社會的早期，手繪在裝飾工藝中的比重就越大。原始社會的先民，最早學(xué)會的就是在臉上和身上用礦物顏料涂抹各色花紋，即“繪身”，以顯示其族群歸屬、神靈崇拜、巫術(shù)禮儀，或彰顯其身份與地位。當(dāng)時人們還沒有審美的意識，身體繪畫只是作為一種標(biāo)志。每一個部落都有自己標(biāo)志性的圖騰。一開始原始人只是覺得在身體上繪出圖案是一件很有意義的事情，雖然在不斷地創(chuàng)造出各種新的圖案，但是整體來說比較稚嫩。久而久之，在身體上“繪”成為人們生活中的一部分，似乎是有了這部分生活才是完整的。到原始社會后期圖案開始慢慢成熟起來，成為一種標(biāo)志性的圖騰，越來越有藝術(shù)感和實用性。在“磁山遺址”、“仰韶遺址”、“大汶口遺址”等黃河中上游新石器時代的遺址中，有一些人物造型的彩陶出土，距今約七八千年，其臉部與身上都裝飾著豐富的花紋，可以說是遠(yuǎn)古人類繪身的形象展示。隨著文明的發(fā)展，人們穿上了衣服，又發(fā)明了紡織，原來畫在人體上的漂亮紋樣被衣服所遮蓋，于是直接將畫在身上的紋樣轉(zhuǎn)移到衣裳上，這就是畫繢工藝與服飾紋樣出現(xiàn)的契機(jī)。到封建社會，有些服飾裝飾規(guī)定用手繪的方法來表現(xiàn)，從很多史料上看，這可能與當(dāng)時所延續(xù)的社會心理有關(guān)。

二、封建社會精湛唯美的官制手繪

中國服飾手繪在原始社會時期只是一個源頭，而到了封建社會，手繪得到了很大程度的發(fā)展。工藝、圖案、色彩上，手繪都跨越了很大的一步。

周代的帝王百官服飾手繪為“禮制”所定。隨著政治、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，封建社會的官制制度越來越明顯和系統(tǒng)化。而服飾不僅是一種裝飾，更是官位級別的標(biāo)準(zhǔn)。至周代，手繪已成為帝王百官服飾裝飾的主要手法之一。《考工記》記載：周代王室已有帝王官服“禮制”所定的手繪紋飾，即“七入 ”，這是織物手繪的最早記錄。據(jù)《周禮》記載，帝王百官遇祭祀等大禮就須按服制穿戴禮服。禮服由冕冠、玄衣等組成。一般上衣紋樣用繪，下裳紋樣用繡?！吨芏Y ·天宮》中記載，王后的禮服中，.衣、榆狄、闕狄、鞠衣、展衣、緣衣六服，其中用于祭祀先王的玄色衣，繪五彩搖雉形為飾；用于祭先公的榆狄，繪五彩搖雉形為飾；用于祭祀群小祀的闕狄，刻繪形象而不敷彩的雉為飾。 [2]從古書的記載中，我們不難發(fā)現(xiàn)，古代禮服多用繪，應(yīng)該為當(dāng)時“禮制”所定，但受當(dāng)時簡陋的裝飾加工設(shè)施的限制，紋飾具有一定局限性。

漢代印與繪結(jié)合的手法日漸成熟。手繪很早就有與凸版印花相結(jié)合的歷史，春秋戰(zhàn)國時代得到了發(fā)展，到西漢時期手繪已具有相當(dāng)高的水平了。為了豐富服飾的表現(xiàn)手法，繪常與印、織、繡配合使用。長沙馬王堆西漢墓中出土了我國目前最早的印花織物——印花敷彩紗。這件服裝采用印花與手繪相結(jié)合的手法，先制出型版，在輕薄的紗地上印繪出藤蔓狀花卉，約有 5種式樣，圖形為同一紋樣的重復(fù)循環(huán)。其中一件色彩多至五六種，朱紅、銀灰、粉白、墨黑四色保存完好，都為礦物顏料，著色勻細(xì)。花紋單元呈菱形，藤蔓的灰色曲線是用凸紋版印制的，整件服裝上凸紋版印制的底紋整齊看不出接頭的痕跡。繪制的單位紋樣如現(xiàn)代滾筒印花般細(xì)膩工整，又不失手工的自然生動。至漢代男女都穿袍服，人們會在袍的領(lǐng)、袖、襟、裾等部位加上緣邊。 [3]袍身上的裝飾也變得更加精美，“愛美之心人皆有之”，一些別出心裁的婦女在袍上裝飾重彩，繪或繡上美麗的花紋。

隋唐喜輕薄飄逸紗上手繪。至隋唐時期，貴族婦女們重新流行寬大的衣衫，并且夸張奢華，寬大得走起路來衣裾掃地，紗衣輕如霧，薄如蟬翼，通常不用繡紋來裝飾。這種奢華之風(fēng)甚至引起朝廷的干預(yù)。這種材質(zhì)的衣料最適合用“繪”的表現(xiàn)手法。在紗上作繡，加重了紗本身的重量，突出不了紗輕盈飄逸的質(zhì)感。在紗上作繪，不僅不會改變紗的質(zhì)地，而且把紗的透表現(xiàn)得完美至極。從唐代仕女圖繪畫中我們可以看出，紗衣透體，婦人高髻紗衣，豐頰腴體，裝靚態(tài)閑，一種豐盛的唐朝氣息。 [4]在當(dāng)時，絲織、印染技藝發(fā)達(dá)，絲織品大量生產(chǎn)，在社會上普遍流行用夾纈和手繪相結(jié)合的織物裝飾方式?？脊艑W(xué)家在南宋墓土里發(fā)現(xiàn)了大量手繪、彩繪的絲織品與服裝。 [5]元代繼承了遼金、宋文化，在紡織品的裝飾方面又有了推陳出新的成果，出現(xiàn)了用毛筆點漬，創(chuàng)用借色補(bǔ)色法。借色指先在底布上著色，再在底色上加網(wǎng)繡，以增加層次感。補(bǔ)色指在繡好的織品上再手繪添加色彩。

至明清，服飾手繪的發(fā)展到達(dá)了頂峰。明代時期農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的提高，為手工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件，絲織業(yè)也超過了前代的水平。絲織品光澤度高、垂感好、更適合用“繪”的工藝來表現(xiàn)。為了加強(qiáng)同海外各國的聯(lián)系，擴(kuò)大影響，宣揚(yáng)國威，明成祖派遣鄭和出使“西洋”，推動了絲織業(yè)的發(fā)展。 [6]清代，我國繪制的絲織品大量輸往歐洲。德國人利奇溫在談到中國的染織工藝對歐洲文化的影響時說： “18世紀(jì)末，法國的絲業(yè)，在美術(shù)及技術(shù)方面的欣欣向榮，實出于中國材料不斷輸入的刺激，在這個世紀(jì)的后半葉，東方手繪的絲織品成為最流行的時式。 ”清代屈大均《廣東新語》中記載：“洋船爭出是官商，十字門開向二洋。五絲八絲廣緞好，銀錢堆滿十三行”，描繪了廣州港絲綢出口的興旺。這些坯綢在廣州的作坊里進(jìn)行手繪加工，從工藝上看，有些為純手繪，有些則采用了絹本繪畫的粉本制作法。 [7]與我們想象得不同， 17-18世紀(jì)輸入歐洲的中國絲綢并非綾羅綢緞等高檔絲織物，更多的是手繪絲綢和刺繡。遺憾的是如此大量的外銷手繪絲綢作品，在國內(nèi)幾乎找不到實物，也找不到任何文獻(xiàn)記載，但保存在歐洲各博物館中的精美產(chǎn)品，卻讓我們看到了清代手繪絲綢工藝的輝煌。 [8]

古代絲綢手繪織物有用作禮儀場合的，繪畫性較強(qiáng)，現(xiàn)能見到的多出土于墓葬中的陪葬品和冥衣。從清代大量外銷的手繪絲綢看，日常衣著用的手繪織物也占一定的比例，日常用手繪織物裝飾性較強(qiáng)。

三、當(dāng)代服飾手繪的時尚個性

清朝后期外銷手繪衰落后，至民國時期很少見到手繪絲綢的蹤影。此后絲綢手繪作為一種藝術(shù)品，偶爾見于畫家的創(chuàng)作，一般不作批量生產(chǎn)的消費品。直至 20世紀(jì) 70年代，絲綢手繪又重新煥發(fā)出生機(jī)。 80年代中期，手繪絲織品在我國江南一帶興起， 90年代初在國內(nèi)曾成為最暢銷的面料之一?，F(xiàn)代的設(shè)計師們通過聯(lián)想進(jìn)行隱喻的表達(dá)，將傳統(tǒng)手繪文化濃縮為我們可以觸摸感知的民族符號。

范冰冰在第 57屆柏林電影節(jié)上身著“年年有魚 ”和“踏雪尋梅”這兩套手繪服裝讓范冰冰在個性化服裝方面漸漸走上成熟?！疤ぱっ贰笔悄贻p設(shè)計師勞倫斯 ·許的作品。這套衣服有范冰冰很大功勞，范冰冰說要設(shè)計一套梅花的衣服，她說能不能用書法來設(shè)計，還要用草書，可是如果純粹用書法來設(shè)計，俊美的東西沒有了，只剩下帥氣，就失去了精致。后來又想了一下，設(shè)計師提議不如用墨梅——“踏雪尋梅”。當(dāng)時柏林又冰天雪地，穿上白色的衣服，加上墨梅，這樣太美了！而且，這件衣服前面

的紗是打開的，梅花隱藏在紗的里面，飄動時有一種尋梅的感覺，寫意的東西完全表現(xiàn)出來了?！疤ぱっ贰钡脑O(shè)計首先特別簡潔，前面是抹胸裙，后面是帥氣的書法、里面是梅花，全部渾然天成。手繪服飾所表現(xiàn)出的技藝之美、象征之美、裝飾之美，充分體現(xiàn)了我們民族傳統(tǒng)藝術(shù)的審美特征。不論從材料、工具還是表現(xiàn)手法，現(xiàn)代服飾手繪都已有了很大突破，并作為一種個性化、風(fēng)格化而受到時尚界人士喜愛。

四、結(jié)論

有人說服飾手繪是一種復(fù)古，我認(rèn)為這應(yīng)該是復(fù)興，是中華文化的復(fù)興。傳統(tǒng)手繪與現(xiàn)代服裝的有機(jī)融合不僅僅是設(shè)計師們發(fā)現(xiàn)了手繪之美，更是對民族傳統(tǒng)文化的一種尊敬，對傳統(tǒng)的一種惦念與傳承。作為一種傳承已久的手繪服飾，底蘊(yùn)深厚、款式多樣、紋飾豐富是其他藝術(shù)形式難以替代的，手繪給現(xiàn)代服裝設(shè)計提供了大量的靈感和設(shè)計源泉。所以，我們把具有幾千年歷史的傳統(tǒng)“手繪”藝術(shù)融入到服裝設(shè)計當(dāng)中，讓手繪在現(xiàn)代服飾中得到傳承。設(shè)計師們已經(jīng)從不同角度表達(dá)著自己的想法， NE-TIGER的服裝如是，裘海索的作品如是，范冰冰的作品亦如是。手繪獨特的東方文化魅力是持久的，不僅不會隨著時光的流逝而淡去，相反會更加歷久彌新，閃耀出更加動人的光彩，現(xiàn)代服裝與手繪藝術(shù)的結(jié)合無疑使這樣的光彩更加燦爛。當(dāng)人們對傳統(tǒng)文化懷有一種惦念，當(dāng)現(xiàn)代服裝邂逅傳統(tǒng)手繪，相信手繪文化已經(jīng)在現(xiàn)代閃耀光芒，給人們帶來了新的驚喜。

注釋

[1]裘海索：《織物手繪藝術(shù)》，中國美術(shù)學(xué)院出版社2002年版。

[2]劉波、王川、鄧啟銅：《周禮》，東華大學(xué)出版社2010年版。

[3]上海市紡織科學(xué)研究院組：《長沙馬王堆一號漢墓出土紡織品的研究》，文物出版社1980年版。

[4]陳綏祥：《隋唐繪畫史》，人民美術(shù)出版社2000年版。

[5]福建省博物館：《福州南宋黃升墓》，文物出版社1982年版。

[6]高春明：《中國歷代服飾藝術(shù)》，中國青年出版社2009年版。

[7]吳淑生、田自秉：《中國染織史》，上海人民出版社1986年版。

[8]袁宣萍、裘海索：《絲綢手繪的歷史與傳統(tǒng)》，載于《絲綢》2006年第5期。