男裝的個性化之旅

近日，設(shè)計師菲利普為雅戈爾帶來了意大利的設(shè)計理念，他是雅戈爾新任的設(shè)計總監(jiān)。在時裝公司的開發(fā)部門，他的幾款新品設(shè)計手稿已擺在制版師面前，很快樣衣就會制作出來。今年6、7月，2013秋冬產(chǎn)品都已進入最后打樣階段，一件男裝的個性化之旅將畫上句號。它是如何設(shè)計，又在路上經(jīng)歷哪些奇遇？

設(shè)計：“無縫”拼接的考量

“設(shè)計師瞬間的靈感與最終的設(shè)計需要不斷磨合，我們要在兩者之間尋找平衡點，把潮流融入到品牌的個性之中。”GY設(shè)計師們大部分的工作時間是在路上，而不是紙上。

流行色、科技面料、店鋪、人文、電影、街拍……YOUNGOR的設(shè)計師們所獲得流行趨勢的來源更加多元。西服設(shè)計組的周媛媛介紹說，她做設(shè)計的第一步是尋找靈感，“成熟品牌的設(shè)計師必須保持理性的態(tài)度、寬廣的視野。”

一件男裝誕生之前，設(shè)計師們的工作往往提前幾個月便開始，企劃流程中大部分環(huán)節(jié)都是對流行趨勢和市場需求的甄別。設(shè)計的著眼點是當下的經(jīng)濟環(huán)境與人們的心境，考慮到當下經(jīng)濟的不景氣，YOUNGOR男裝做出的改變是于外體現(xiàn)極簡和復古風格，于內(nèi)則注重天然材料、工藝科技內(nèi)涵，整體追求舒適的穿著體驗。

GY品牌設(shè)計師王廣義將“設(shè)計”比喻為“寫文章”，同樣需要謀篇布局，運籌帷幄。在服裝界，不懂市場，品牌必?。徊欢に?，設(shè)計師只能是畫師；不懂成本控制，設(shè)計師則只能紙上談兵。“GY的‘旅行’不是做看客，它賦予品牌全球的視野和廣角?！彼f，“GY所服務(wù)的人群是年齡在25～35歲的都市白領(lǐng)，陽光、摩登是品牌的風格內(nèi)涵，設(shè)計師要將這個思想細致修飾，變成一件能夠讓消費者讀懂的作品。”

他認為“流行”產(chǎn)品能體現(xiàn)品牌接軌國際潮流、引導時尚的一面，但這種產(chǎn)品往往生命力較短暫，所以在品牌中占比不多。更多的品牌設(shè)計對于流行趨勢的獲取是有分寸的，包括細節(jié)中顏色、款式、設(shè)計元素的協(xié)調(diào)一致，整體上追求色系、主題、布局的和諧。

“水洗處理是達到懷舊風格的一種工藝方法，通過工藝改變能使衣服達到不同的感覺?！敝苕骆抡f，“設(shè)計師是把面料、工藝、版型、生產(chǎn)能力進行‘無縫’拼接，設(shè)計的要點是能夠給產(chǎn)品靈魂，讓它們鮮活起來。”她有這樣一個習慣，那就是把中意的元素、細節(jié)、面料等素材收集起來，再做出適合的設(shè)計。

當前，雅戈爾各品牌工作室在設(shè)計中普遍按照系列分門別類開展工作，如西服分為經(jīng)典、商務(wù)、休閑等，各個系列在工藝、版型以及材料應用時會考慮不同的場景主題及消費人群。一般而言，每個設(shè)計師的作品都要經(jīng)過多次修正，達到面料、版型、設(shè)計三合為一的最完美狀態(tài)。

制版：人體美學的技術(shù)實驗

如果說設(shè)計師一般從視覺角度著手，制版師則更注重技術(shù)層面。

時裝廠的制版師何先撐拿到設(shè)計總監(jiān)菲利普的設(shè)計手稿后，他要做的是讀懂作品的意圖，盡管每個細節(jié)看上去都簡潔明了，但仍需花一番工夫才能真正了解設(shè)計的內(nèi)涵。西服廠制版師王啟宏形容自己的工作如同一面放大鏡，要把每一個細節(jié)用精確數(shù)字標識出來，確定不同面料以及工藝手段，同時確保生產(chǎn)出來的產(chǎn)品體現(xiàn)設(shè)計師的理念。

在2013秋冬產(chǎn)品的制版過程中，何先撐遇到了點問題：圖稿中的領(lǐng)型他第一次接觸。以往的經(jīng)驗告訴他，一件夾克衫的領(lǐng)子是立領(lǐng)還是翻領(lǐng)有著顯而易見的特征，但菲利普的圖稿看上去像是“沒有下領(lǐng)角的翻領(lǐng)設(shè)計”。經(jīng)過一次又一次的溝通，終于做出了讓人滿意的樣衣。

有了樣衣，接下來制版師們還需要與設(shè)計師多次溝通，根據(jù)品牌風格、消費人群等因素為其美容。

制版師更像一個廚師，對設(shè)計、面料、工藝等“主料”進行精確掌控。王啟宏在紙上畫起了西服中常見的領(lǐng)子，看起來是個長長的銳角三角形，在領(lǐng)子上端靠近胸口的位置有個明顯的橫線，“設(shè)計師畫的這條線有的偏高，有的偏低，但是沒有具體的數(shù)據(jù)標識，而我們的工作就是尋找這條線所在的黃金分割點?！贝蟛糠謺r間制版師需要溝通的是面料與工藝的搭配選擇，如果所選的面料不符合某種工藝，風格將會偏離設(shè)計的初衷。

除經(jīng)典版型，制版師還需要一種創(chuàng)新的激情。在許多男裝品類中，袖子的彎扭和外翻現(xiàn)象并不鮮見，在衣服懸掛起來的時候最為明顯，2012年，何先撐帶著這個問題參加了中國服裝協(xié)會舉辦的全國制版師大賽，他總結(jié)出了幾點經(jīng)驗，并運用到具體的制版工作。他將袖子與衣身放在一起設(shè)計，在了解面料的性能屬性、工藝、收縮性等基礎(chǔ)上，考慮袖型和袖籠窿門寬之間的關(guān)系，以及袖肥和袖山高度的關(guān)系，最后才找到袖子對應衣身的吻合點及袖子的偏量角度，通過這樣的制作，袖子的彎扭和外翻現(xiàn)象得以有效改善。

王啟宏表示，現(xiàn)代西服版型的變化之一是越來越修身，變化之二是無壓版型出爐，從穿著感受上來講，就是變輕了。其實要做到貼合人體并不簡單，首先在面料要應用歸、拔、燙等工藝，其次在腰身、肩背、手臂的制版要與身體各部分緊密貼合，又要保持運動時有一定空間量。

這件衣服就在一道道的分工合作中展現(xiàn)著細微的變化，在熨斗、剪刀、針線的作用下，它又變得更加立體，更加有氣質(zhì)了。成型之后它會與所有新產(chǎn)品一起參加訂貨會，然后進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，最后在店鋪里被中意的消費者相中，穿在身上。當你覺得這件衣服很適合自己的風格，既舒適又讓人充滿能量時，不要驚訝，它就是為你量身定制的。