粵繡：男繡娘和斗牛士的披風(fēng)

楊茜

與蘇繡、蜀繡、湘繡一比較，粵繡在整體風(fēng)格上則表現(xiàn)為布局緊湊飽滿、圖案繁茂、場面熱烈、用色富麗、對比強(qiáng)烈，迥然有異于其他“三繡”。

“花佬”不僅有組織，有堂口（綺蘭堂），有行頭（錦繡行）；還有專門給年紀(jì)大的、沒有家室的男繡工養(yǎng)老用的別墅；甚至在他們過世后，行里的人還會將他們埋在義地。

筆者第一次接觸到粵繡，是在廣東東莞老街上的一家禮服鋪?zhàn)永?。在那家不大的店中，整整齊齊擺滿了身著龍鳳裙褂和各色旗袍的塑料模特。其中最搶眼的是一套大紅色的雕金琢銀的龍鳳裙褂：不僅主體上布滿了龍纏鳳繞、蝙蝠鴛鴦等圖案，甚至連領(lǐng)口、袖口也絲毫不肯放松，密密匝匝鑲滾著祥云和花枝等圖案……裙褂上所有的圖案一律都是以金線、銀線、珠片，手工縫制而成。其花樣之繁復(fù)、針腳之細(xì)密，令人嘆為觀止。

然而對于廣東人來說，龍鳳裙褂雖然常見，卻很少會有人將它與中國“四大名繡”之一的粵繡聯(lián)系起來。的確，中國的刺繡就和它們所產(chǎn)生的古老朝代一樣，美麗、神秘，同時也陌生、遙遠(yuǎn)——粵繡自然也不例外。

沒有最華麗，只有更華麗

顧名思義，“粵繡”，就是指產(chǎn)于廣東地區(qū)的手工刺繡品。它包括以廣州為中心的“廣繡”和以潮州為代表的“潮繡”兩大流派。其中，廣繡繡品色彩變化細(xì)膩，歷史上多用作朝廷官服等貢品，而潮繡繡品則色彩鮮艷濃烈，多用作戲服及寺院、廟宇、戲臺的陳設(shè)品。

但廣繡、潮繡在風(fēng)格上的這種差異也只是相對而言的。與蘇繡、蜀繡、湘繡比較，粵繡在整體風(fēng)格上則表現(xiàn)為布局緊湊飽滿、圖案繁茂、場面熱烈、用色富麗、對比強(qiáng)烈，迥然有異于其他繡種。

產(chǎn)生這種差異的原因是紛繁復(fù)雜的。從自然地理因素上看，廣東深處嶺南腹地，歷史上受到中原儒家正統(tǒng)思想影響較小，加上地處亞熱帶，溫?zé)釢駶櫟臍夂蛱攸c(diǎn)也易于形成當(dāng)?shù)亍按竽懘肢E”的審美觀；與此同時，與黎族織錦同源的粵繡還深受廣州版畫和佛山剪紙藝術(shù)的浸淫影響，創(chuàng)造性地發(fā)明了“留水路”、“墊高繡”等獨(dú)特針法，從而形成了粵繡圖案凸出繡面數(shù)厘米等“壯舉”。

“留水路”是粵繡獨(dú)有的技法，具體是指每一個相鄰的刺繡面積間，起針和落針之間，會留出0.5毫米左右的等距離，形成鏤空的線條，從而在花瓣、鳥羽間留下一條清晰、均齊的“水路”——既能使前后層次更突出，也能使繡面上的主體形象更醒目?！皦|高繡”則屬于粵繡中潮繡一派的“獨(dú)門絕活”，也就是根據(jù)紋樣要求，在繡底上鋪貼一些棉絮，然后繡上金絲絨線，使繡物形成浮雕一樣的立體效果。據(jù)說，墊高繡的凸起部分，最高可達(dá)１寸（3.33厘米），無論是遠(yuǎn)觀還是近賞都令人拍案叫絕。

俗話說“無米之炊，巧婦也難為”?；浝C的熠熠生輝，當(dāng)然也離不開它在用料選擇上的另辟蹊徑和獨(dú)樹一幟：除絲線、絨線等基本用線之外，粵繡還大量采用孔雀毛或馬尾捻縷作線，不少繡品甚至還采用金線、銀線織就——也即“釘金繡”，或稱“盤金繡”。所用金銀線有“土金”（國產(chǎn)的）和“洋金”（進(jìn)口的）之分。

歷史上，突出遠(yuǎn)效果的舞臺戲服常常選用較粗糙的“土金”繡；而講究近距離欣賞的褂裙與畫幅，則往往采用“洋金”繡。而今天“釘金繡”最典型的表現(xiàn)形式，便是廣東本地新娘出嫁時所穿的龍鳳裙褂上的刺繡。

不止是用線，粵繡對繡底材質(zhì)的選擇也極盡奢華之能事，撇開普通的絨布、絲絹、綢緞不說，在18世紀(jì)中期，粵繡還產(chǎn)生了“皮金繡”，一種底層多以羊皮金作襯的納絲繡……

“男人執(zhí)針”的“花佬”時代

也難怪當(dāng)時會產(chǎn)生諸如“皮金繡”這樣鋪張奢靡的粵繡品種，縱觀粵繡的發(fā)展年表，在18世紀(jì)中期的清朝，粵繡正處在它最輝煌的高峰時期。追溯粵繡的歷史，關(guān)于粵繡產(chǎn)生的最早年代人們眾說紛紜、不一而足。然而從唐人蘇顎《杜陽雜編》中“唐永貞元年（805年），南海貢奇女盧眉娘，時年十四……能于尺絹繡《法華經(jīng)》七卷，字如粟粒而點(diǎn)畫分明”的記載可以推知——到唐朝時，粵繡早已有了相當(dāng)?shù)陌l(fā)展。

發(fā)展到明代，粵繡已經(jīng)成為民間最重要的手工業(yè)之一。相傳，明正德九年（1514年），一個葡萄牙商人在廣州購得龍袍繡片回國獻(xiàn)給國王而得到重賞，粵繡從此揚(yáng)名海外，漸漸成為葡萄牙、英、法等國宮廷和皇室、貴族們寵愛的服飾品，每年均有不少產(chǎn)品輸出國外。到了乾隆二十二年（1757年），廣州成為全國唯一一個對外通商口岸，更加促進(jìn)了粵繡的發(fā)展。

就在越來越多的外國訂單雪片般紛飛而至?xí)r，五花八門的繡行也應(yīng)運(yùn)而生了。據(jù)史料記載，乾隆五十八年（1793年），廣州成立了刺繡行會“錦繡行”和專營刺繡出口的洋行，對于繡品的工時、用料、圖案、色彩、規(guī)格、繡工價格等，都有具體的規(guī)定。與此同時，潮州也成為粵繡的重要產(chǎn)地，有繡莊20余家，繡工5000余人，繡品通過汕頭出口泰國、馬來亞（今新加坡和馬來西亞）等國。光緒年間（1875～1908年），廣東又成立工藝局，在廣州舉辦繽華藝術(shù)學(xué)校，專設(shè)刺繡科，致力于提高刺繡技藝，培養(yǎng)人才。

不難想象，此時粵繡的繡工隊(duì)伍一定是人才濟(jì)濟(jì)、洋洋可觀。但如果不是接下來的這個偶然事件，也許一時半會兒人們還不會留意到粵繡區(qū)別于蘇繡、蜀繡、湘繡的另一個特別之處。

清末宣統(tǒng)二年（1910年），潮州繡品曾參加了在南京舉行的第一次“南洋勸業(yè)會”，出人意料的是，大幅潮繡掛屏《蘇武牧羊》、《丹鳳朝陽》、《郭子儀拜壽》、《獅子頭》、《海龍王頭》、《鵪鶉鳥》等眾多展出作品都獲了獎——更令人驚訝的是，完成這些參展繡品的24位“繡娘”竟然清一色全是男性，一時震動全城。

不光潮繡，歷史上廣繡繡工也多為男性，他們有個統(tǒng)一的稱謂：“花佬”。那時候習(xí)慣上把“花”字讀成“些”音，所以“花佬”也被讀作“xie lao”?；ɡ械某霈F(xiàn)，早在乾隆年間成立錦繡行時就已經(jīng)有了：“花佬”不僅有組織，有堂口（綺蘭堂），有行頭（錦繡行）；還有專門給年紀(jì)大的、沒有家室的男繡工養(yǎng)老用的別墅；甚至在他們過世后，行里的人還會將他們埋在義地。

當(dāng)時的粵繡業(yè)，門風(fēng)極嚴(yán)。不僅有“入行者必須為男工”的規(guī)定，而且在技術(shù)傳承上也流傳著“傳男不傳女”，以及“同一時間內(nèi)限收2名學(xué)徒，學(xué)期至少4年”的行規(guī)。而花佬的親屬如老婆、女兒，即使做得再好，也只能算作“從屬”。

即便是后來到了清末明初之際，由于人手不足，交貨任務(wù)又緊，不得不放寬條件讓男女繡工都參與到刺繡工作中來時，他們之間的分工也是各有不同的。

就一幅作品而言，由于刺繡工序分為上下兩部分，女的就做“下工序”，也就是不太重要的部分，如技藝和針法相對要求較低的花鳥、山石、桌凳等圖案；男工則只需負(fù)責(zé)“上工序”，如要求更為精細(xì)的人物頭像、手腳、衣裙、袖褶等紋樣。并且女工只能參與繡制祭神貢品，只有男工才能繡制欣賞品。除了刺繡外，男繡工還負(fù)責(zé)“執(zhí)花”（質(zhì)量檢查）和“洗花”（清洗綢緞上出現(xiàn)的污漬）等工作。

而之所以當(dāng)時的粵繡會顛覆千百年來只有女子才穿針引線的傳統(tǒng)，反使男工唱了主角，推究起來，一是因?yàn)楫?dāng)年的訂單太多，工人需要加班加點(diǎn)趕工，而且很多繡品都是大幅作品，需要長時間站立著刺繡，對繡工的體力和耐力要求很高；二是因?yàn)楫?dāng)時的男繡工多是民間工藝的“多面手”，他們中既有畫師，也有不少繪彩瓷和扎花燈的藝人；再者，當(dāng)時廣東的社會風(fēng)氣也并不允許女子拋頭露面出來工作掙錢……

就這樣，男工“一枝獨(dú)秀”，在粵繡最輝煌的歲月里薪火相傳。但正所謂“情深不壽，強(qiáng)極則辱”，在迅速變遷的時代發(fā)展中，極盡絢爛的粵繡也最終難逃“英雄暮年”的命運(yùn)。

抗日戰(zhàn)爭期間，廣東境內(nèi)的眾多繡莊無一幸免，紛紛倒閉，至新中國成立前夕，散落民間的潮繡繡工竟然只有200多人，繡莊也僅剩下13家；廣繡業(yè)也同樣元?dú)獯髠掖嫦聛淼睦C莊與繡工數(shù)量皆不到戰(zhàn)前的三分之一。雖然改革開放后，廣繡與潮繡也分別成立了研究所，并有不少民間人士做出了復(fù)興粵繡的努力，但粵繡最終還是沒能重振當(dāng)年的雄風(fēng)。

從“貴族寵兒”到“英雄暮年”

神話雖然終究會遠(yuǎn)去，卻誰也抹不去神話曾經(jīng)留下的印跡。

如果運(yùn)氣好，你遇到的是個地道的老廣東人，他就會告訴你，粵繡的流傳地其實(shí)包括了以廣州為中心的整個珠江三角洲和以潮州為中心的整個潮汕地區(qū)，除了廣州和潮州之外，番禺、順德、南海、佛山等地的粵繡傳統(tǒng)也十分深厚。而這些地名，每一個背后都牽涉著一個朝代或者一個家族的歷史，每一個背后都牽扯著數(shù)不清的傳人和他們的故事……

拿廣州來說，位于城區(qū)中部、人民南路上的“狀元坊”和位于城區(qū)西南、歷史上曾作為英法兩國租界的“沙面”，以及“新勝街”一帶都曾是清代廣繡作坊的聚集地。尤其是狀元坊，誰能想到，如今這條專營學(xué)生用品和工藝精品的全長不足300米的老街，在清代中期曾是名震四海的“戲服一條街”呢？

由于粵劇和粵曲的繁榮，當(dāng)時無論是鄉(xiāng)下戲班，還是省港大班，無論是文生、武生還是花旦、大佬倌，一生中均以擁有一套狀元坊繡制的戲服為榮。而隨著粵繡的聲名日盛，漸漸地連京城的宮廷戲班也慕名前來定制龍袍玉帶、鳳冠霞帔、頭盔彩翎等等行頭……而比戲服生命力更強(qiáng)的，還有披風(fēng)。筆者在廣州走訪時，一位上了年紀(jì)的老藝人說：“大家平時在電視上看到的那些西班牙斗牛士穿的披風(fēng)斗篷，其實(shí)很多就是粵繡作品。從清朝到現(xiàn)在，一直有不少西班牙斗牛場都持續(xù)在國內(nèi)的粵繡廠里訂貨。”

但誰都知道，無論是少量的用于出口的披風(fēng)斗篷和高檔刺繡收藏品，還是諸如許熾光、陳少芳、梁秀玲等僅剩的粵繡傳人的努力都不過是杯水車薪，最終難挽其式微的命運(yùn)。畢竟，一名繡師從成名到“封針”最多不過短短十來年左右，而一幅精品卻需耗費(fèi)數(shù)月甚至數(shù)年才能完成。有多少人當(dāng)真愿用大把的青春去換回一個旖旎精致的夢境呢？

所以，當(dāng)粵繡經(jīng)歷了從“貴族寵兒”到“無可奈何花落去”的榮辱變遷之后，關(guān)于那個人人手不離香囊、扇袋，戶戶皆置屏風(fēng)、帳幔的遙遠(yuǎn)古代；關(guān)于時光深處那些焚香、凈手，“疏影簾櫳對繡屏”的安寧心境；以及那些諸如“閑坐伴伊拈線”的浪漫情懷……恐怕，都只能從人們口口相傳的記憶里去尋找了吧。